5 августа 2020
Оз. Толванд – Кандалакша

Вперёд к Белому морю!

После Зареченска дорога стала ещё хуже. Если от Кумы до Зареченска мало кто ездит, то здесь дорога была убита напрочь, и единственным моим желанием было как-то дотянуть до озера Толванд и разбить там лагерь. Последний перед Кандалакшей, как я надеялась. Еле до него дотянула в тот вечер и свернула на первую попавшуюся стоянку. Стоянка была не очень уютная: на месте старого карьера большая лысая поляна с кострищами и кучами мусора. С озера надвигалась гроза, так что ставить палатку и ужинать пришлось быстро. А потом так же быстро копать вокруг палатки дренажную канаву. Ливануло хорошо.

Эту ночь я почти не спала. Мерещилось, что пришел медведь, хотя еду подвесила на дерево. Но только огромные вороны дербанили что-то с громким карканьем неподалеку. Никогда больше не буду ночевать возле мусорных ям, оставленных туристами.

А с рассветом озеро стало красивым, и ушли все эти ночные кошмары. Дорога насколько ужасна, настолько и красива у берегов озера. Множество скальных островов выплывает из синей глади. Вспомнилось почему-то чилийское озеро General Carrera в Патагонии, где такая же ужасная дорога окаймляет сказочные голубые воды.
Вскоре я увидела, как эту дорогу чинят: две покрышки от самосвала, набитые камнями, тянет УАЗик. Вроде как грейдер. Камни из протертых до дыр покрышек вываливаются, что-то постоянно отваливается, и мужики часто останавливаются чинить. Едут не быстрее меня. А дорога после таких экзекуций лучше все равно не становится, как была так и есть мощная стиральная доска.
— А по документам тут асфальт, ёпта! Ну недолго тебе осталось мучиться, перед трассой уже 4 километра заасфальтированы.

Вот это новость! Значит наконец-то я поеду с нормальной скоростью и уже сегодня есть шанс доехать 80 километров до Кандалакши и приехать не к полуночи!
Асфальт я встретила с большим энтузиазмом. Всё-таки так давно не виделись! Ну теперь с ветерком по трассе Салла можно лететь к Белому морю. Кольский ждёт и готовит для меня свои сопки. Трасса изобилует длинными тягунами, но виды открываются уже совсем не карельские. Лес все так же окружает дорогу, но пространства уже становится больше, лысые верхушки сопок нависают. И вниз летишь как птица. Эх, всё-таки приятно иногда взглянуть на мир со скоростью 45 километров в час. А Кольский он другой, несёт свежий ветер новых ощущений, приятных изменений.

На последнем подъёме перед Колой открылся вид на Белое море. Господи, неужели это оно? Вот я и доехала, да прямо сразу к северной его оконечности. В груди защекотало и захотелось ехать и ехать дальше. Не ехать — лететь. Будто и не было всей этой накопленной усталости, всех этих двух с половиной месяцев трудного пути. Белое море, Кольский, я приехала!

6-7 августа 2020
Кандалакша

Город встретил стаей бродячих собак возле городской свалки, которые побежали с лаем в мою сторону. Проезжавшая мимо машина с семьёй остановилась и отпугнула псин громким сигналом и камнями, сопроводила мимо этого места. Потом на перекрестке меня чуть не сбила машина. Ездят тут лихо и не по правилам, много отморозков на автохламе. В подтверждение тому на обочине на боку лежала легковушка, которую пытался вытащить эвакуатор. Работы в городе нет, кроме алюминиевого завода и энергоснабжения. Морской порт еле живой, рыбоконсервного завода давно уже не существует.

А теперь о хорошем! Понравились оба музея: краеведческий и музей Кандалакшского заповедника. Первый я нашла не сразу, а только на второй день, он в обычной жилой пятиэтажке. Рассказывает об истории города, жизни поморов на Белом море. А второй музей оказался не только интересным, но и полезным, потому что здесь мои планы на посещение Канозера и петроглифов серьезно пошатнулись. Я планировала доехать от Умбы до восточного берега озера и сплавиться на пакрафте до острова с петроглифами (о. Каменный). Оказалось, что восточный берег озера окружён Канозерским заказником (часть Кандалакшского заповедника), в котором запрещено нахождение людей. Да и вообще летом по земле подъезда к озеру нет. И западная, и восточная дороги к озеру на подробных топокартах обозначены как автозимники, то есть летом непроходимы. Единственный вариант попасть на Канозеро — сплавом по порожистой реке Умбе, что тоже отпадает.

Кандалакшский заповедник возник на территории архипелага в Белом море недалеко от Кандалакши, чтобы защитить гаг. Птицы стали плохо размножаться, пугаться и оставлять свои гнезда. Вот их и закрыли от посещения людей. А в Норвегии на этих гаг смотреть туристов возят (архипелаг Вега). Потом уже и другие территории вошли в состав заповедника по всему Кольскому, и с каждым годом таких закрытых природных зон становится все больше. Ещё интересный факт узнала, что полярная крачка с Кольского входит в книгу Гиннеса по дальности перелета — аж до Австралии. Вот какая мощная тяга свинтить от холодов.

Сам город не оставил у меня четкой картины впечатлений. Весь день отдыха я каталась по Кандалакше и не могла понять, как она устроена. Все как-то в кучу и рядом. Порт с кранами и гаражами, частный сектор с деревянными избами, центр с многоэтажками и проспектами. Вот вроде большая улица с центральной площадью и универмагом, а сворачиваешь в переулок — там поморская деревня. Очень необычно.

Но самая яркая достопримечательность Кандалакши — безусловно, экотропа вдоль моря к древнему каменному лабиринту. Получила массу удовольствия, прогулявшись по этой тропе туда по лесу и обратно по берегу. Тропа сквозная и выходит дальше на трассу, но с велосипедом на нее лучше не соваться, ведь в середине большая скала, спускающаяся прямо в море. Ее по берегу не обойти, а тащить по скалистой тропе велосипед — тот ещё мазохизм. Так что велик с вещами оставила у начала тропы. Белое море довольно необычное: почти не соленое, а на берегу много водорослей. Вода холоднющая, но ноги пришлось помочить, обходя скалу.

8-9 августа 2020
Кандалакша – Умба

Терский берег

От Кандалакши я направилась на восток по хорошей асфальтированной дороге в Умбу, по Терскому берегу Белого моря.
Седьмого, когда я только выехала из Кандалакши, много времени ушло на музей и прогулку к лабиринту. Потом долго карабкалась на гору Крестовую, и в итоге доехала к вечеру только до Колвицы. Поставила палатку прямо на первом колвицком водопаде, что рядом с деревней. Место там правда вытоптанное, много мусора и битого стекла, люди приезжают на машинах, приходят рыбаки и собачники. Единственный плюс в том, что слышно журчание воды и некая живописность присутствует. В шесть, блин, утра приехала компания местных гопников на Ниве, прямо у палатки эту Ниву припарковали, включили музыку, сели рядом на камень курить. И громко разговаривать: «Во глядите, к нам тут туристы с палатками приезжают». Понятно же, что в палатке спят люди в это время, зачем так делать? Ну зато благодаря им рано выехала.

На втором колвицком водопаде встретила большую компанию сплавщиков из Москвы, из группы Дмитриева. Даже нашлись общие знакомые. Тесен мир любителей экстремального туризма. Второй колвицкий порог не такой мощный, но более красивый, с таким плавным перекатом воды.
Приятно, что дорога хорошая, едется быстро и без страданий. Белого моря с нее не видно, машин довольно много, но это не мешает наслаждаться процессом кручения педалей. Мелькают за лесом озера, белый мох сверкает на солнце.

Решила немного разведать дорогу, что поворачивает к западному берегу Канозера. Начало было обнадеживающим, но через 500 метров дорога резка пошла на ухудшение, две колеи уходили в траву вниз к болотам и стали сгущаться комариные тучи. Не рискнула ехать дальше. Потом в Умбе в музее петроглифов увидела на фото и в фильме, что это за дорога. Ездят там летом на вездеходах с большими трудами по пояс в болоте, экскурсия такая стоит 30 тысяч — экстрим 80 уровня.
В Умбе я была уже к шести вечера, отмахав за день почти 90 километров без особых усилий. Вот что значит ровный асфальт! Покрытие решает все.

Вчера у меня был выходной, который решила посвятить музеям. Здесь их два. Уже упомянутый музей петроглифов Канозера понравился. Маленький, но уютный. По крайней мере хоть какое-то прикосновение к этим древним наскальным рисункам, раз я не смогла увидеть их в реальности в этот раз. Странно, почему их не внесли до сих пор в ЮНЕСКО, ведь по разнообразию и крутости они даже превосходят рисунки в Алте, которые мы с Витей видели в 2014 году, путешествуя по Норвегии. По исполнению они очень схожи с норвежскими, одни и те же люди их на скалах набивали.

Недалеко от Умбы есть ещё один древний каменный лабиринт («Вавилон»), о котором мало кто знает и его даже нет ни на одной из карт. Где конкретно он находится, я так и не поняла, ясно только что где-то на одном из мысов на берегу моря к западу от поселка.

Второй музей поморского быта в большой деревянной избе тоже понравился по содержанию. Но смотрительницы там с синдромом вахтёра, недоброжелательно встретили, когда я вошла без маски, держа ее в руках и намереваясь надеть. Первый раз за два с лишним месяца померяли температуру. Фотографировать не разрешили и все ходили по пятам, не дай бог что потрогаю или сфоткаю. Видимо, сказывается большой поток туристов в этом году в этих местах.

Умба уже давно не маленькая поморская деревня, а большой депрессивный поселок с большим количеством гаражей. Гаражи есть даже полностью деревянные, нигде такого больше не видела. А в одном закоулке случайно наткнулась на тот вездеход из музейного фильма про Канозеро, на котором катают туристов по болотам к петроглифам. Одну такую экскурсию провел — и месяц можно жить спокойно.

Пообедать горячим не удалось, с кафе здесь проблема. Одно кафе не работает по воскресеньям, а второе похоже вообще обанкротилось, в его помещении шел ремонт.
Ещё Умба у меня ассоциируется с довольно малоизвестным фильмом 2013 года «Долгая счастливая жизнь». Там снимается один из моих немногих любимых русских актеров Александр Яценко. Фильм снимали в Умбе, места и атмосфера вполне узнаваемы. А так по большому счету делать здесь больше нечего.

Сегодня все утро идёт дождь. И пока не видно ему конца и края, пережидаю его в гостинице. Надеюсь, что все же после обеда удастся выдвинуться дальше.
Хотелось бы съездить дальше по берегу до Варзуги и Чапомы, посмотреть на поморские деревянные храмы, тем более что до Варзуги проложили недавно отличный асфальт. Но наверное не в этот раз. Дальше буду уходить на север в сторону Кировска.

10-12 августа 2020
Умба – Кировск

Хрен Проедешь

О дороге из Умбы в Октябрьский через Мунозеро было известно много пугающих фактов. «Тебе там резиновые сапоги понадобятся»; «я помню гати, уходящие под воду»; «кто по этой дороге ездил, второй раз уже не поедет». Перед Муной на osm была обозначена встроенная достопримечательность «ХренПроедешь», которая будоражила воображение. Ещё карта показывала сплошные «нежил.» на месте редких деревень, я готовилась к худшему и предвкушала 150 километров дикой тайги, бесконечных болот и медведей.

Выезжать из Умбы ужасно не хотелось. Десятого похолодало до +12, до обеда лил дождь, и хозяин гостиницы говорил: «Ну куда ты в такую погоду?» Буквально силой я выдрала себя из теплой комнаты и решила, что доеду до Вельмежки, всего-то 40 километров. Главное просто сесть и нажать на педаль, просто начать.
До Вельмежки вела вполне себе обычная гравийка, и на ней я встретила двух мужиков на велосипедах, едущих в противоположную сторону.
— Ты одна что ли? Далеко собралась-то?
— До Кировска. Одна.
— Одна это плохо. Бог в помощь!

На помощь всевышнего я очень рассчитывала. Ведь туда, куда ехала я, не ехал больше никто. Заряженный сигнал охотника лежал в кармане, но поможет ли он при встрече с большим лесным зверем?

В Вельмежке один дом выглядел жилым, но в нем никого не было. Второй был давно заброшен. Вот и вся деревня. На берегу реки я разбила лагерь. Палатку старалась ставить на открытых местах, в урочищах, а не в лесу. Сумку с едой всегда подвешивала на дерево. Ночью было спокойно, никто не приходил. Утром правда обнаружила большую медвежью кучу в 100 метрах от палатки.

Дорога вдоль Канозерского заказника до Восточного Мунозера была довольно приятной, проходила через живописные болота и многочисленные маленькие озера, этими болотами образованные. А вчера она шла по лесу, покрытому белым ковром мха. Удивительное разнообразие природных ландшафтов. Деревня Восточное Мунозеро заброшена и медленно поглощается травой, хотя дома ещё стоят. Но после него дорога ухудшается и начинаются те самые броды и гати. В целом-то дорога нормальная, вполне едется, но на ней появляется то много луж, то много песка, то много камней, то брод по колено через бурную речку, то разрушенный мост, то гати, покрытые водой. Скучать не приходится, ты постоянно на чеку. Очень много медвежьих следов и помета. А перед Муной я наконец вышла к той самой достопримечательности «ХренПроедешь». Это было просто несколько сот метров непроходимой грязной трясины, по которой пришлось немного потаскать велосипед.

Муна — это уже классическое урочище, здесь и домов совсем не осталось, все поросло иван-чаем с человеческий рост. Здесь я устроила второй лагерь на берегу реки.
Казалось, что самое сложное уже позади, до явно жилой деревни Инга осталось всего десять километров, дальше будет проще. Там в этой Инге даже отель какой-то на карте, саамский.

От Муны до Инги тоже было несколько бродов. Но и после Инги дорога не стала лучше, сплошные крупные камни, колдобины и огромное количество луж. Как сюда вообще люди-то добираются к своим домам?

В районе Нижнего Капустного озера есть заброшенный военный аэродром Хариусный. Взлетная полоса ещё хранит остатки разметки, но через асфальт уже проросли деревья. Какой же это кайф прокатиться по широкому ровному полотну три километра и почувствовать себя взлетающим истребителем после всех этих камней и колдобин!

В третий день я доехала до Щучьего озера и поставила палатку там. Все, дальше до Кировска будет уже асфальт, ХренПроедешь позади!
Так вот, если не бояться бродов и немного грязных гатей, то эта дорога на самом деле очень клёвая, разнообразная по природным ландшафтам, испытаниям и довольно живописная. На ней видно, как постепенно природа отвоевывает обратно те места, где когда-то жили люди. Восточное Мунозеро с ещё целыми, но заброшенными домами, Ингозеро — ещё кое-где видны основания домов, а Муна уже полностью поглощена растительностью. Так что ребята, которые поедут по этой дороге Турюнайт, не дадут этой дороге исчезнуть совсем и незаслуженно забыться. Ведь на машинах там уже практически никто не ездит. По крайней мере не каждый день. Но в одиночку я бы не рекомендовала туда соваться. Очень много дикого зверья и может не так повезти с бродами.

13-14 августа 2020
Кировск

Хибины. Нелётная погода

Вчера я доехала до Кировска при ясной погоде. До обеда настроение было прекрасным, я предвкушала, как сегодня доеду до базы МЧС через перевал Кукисвумчорр и пойду гулять по горам через Южный Рисчорр к Академическому озеру. Да чего уж там, в хорошую погоду можно даже на высшую точку Юдычвумчорр залезть! А дальше поеду через Умбозерский вдоль северного берега Умбозера в Ревду.

Так я думала, пока не появился интернет. И разочарования посыпались одно за другим. Сперва прогноз погоды расстроил, а потом переписка со Светой принесла нехорошие вести о том, что на Умбозере в этом году стоит много воды, песчаные косы затоплены, длинные броды по пояс и выше, а мост через Суру вообще смыло. Она прошла там с группой с неделю назад при хорошей погоде и качественно огребла весёлых приключений. На пакрафте от залива Чудалухт плыть тоже не вариант — плохой прогноз по ветру, до 18 м/с. И я впала в небольшой ступор, полную кашу и непонятки в голове. Потому что я оказалась в тупике. Из Кировска на север можно уехать только через Хибины. Строго на север через озеро Гольцовое тоже не лучший вариант — оно затоплено не меньше Умбозера. Вчера решила, что подумаю об этом завтра.

И вот завтра стало сегодня. Хибины закрылись. Облака спрятали горы полностью, дождь из них сочится без перерыва. На следующей неделе обещают ещё большее похолодание до +6 (сейчас +10). Прогулки по горам бессмысленны, теперь главной задачей становится уже просто добраться до Мурманска. Варианта остаётся два: возвращаться через Октябрьский и пробовать пробиваться к Ревде по восточному берегу Умбозера вдоль старой железнодорожной насыпи через Пунчу (там тоже броды, но можно по насыпи многое пройти), либо сливаться через Апатиты на Колу, что будет очень грустно.

Кировск (как и Апатиты) до сих пор закрыт на карантин, по трассе через Апатиты машины не пропускают. Сюда официально можно доехать только на поезде. Закрыты все музеи и гостиницы, а кафе работают только на вынос.

Хибины у меня всегда ассоциировались с песней Визбора «На плато Расвумчорр». В юности для меня это были какие-то далёкие призрачные горы, окутанные романтикой советских туристов с брезентовыми палатками, кострами и гитарами. Романтикой суровых ветров и голых вершин. И вот теперь я здесь, сама тому удивляюсь, что доехала. Стою перед закрытыми воротами.
Сегодня пауза на раздумья…

15-16 августа 2020
Кировск – Ревда

1000 ручьев

Просидев целый день в Кировске, я решила, что нужно уже куда-то двигаться. Прогноз до конца недели был плохой, но под дождем хотя бы можно ехать низом. Из двух зол я выбрала меньшее: возврат в Октябрьский и продолжение пути по дороге вдоль восточного берега Умбозера, которая в народе носит название «дорога тысячи ручьев». И название конечно же не случайное. Ручьев, стекающих с Ловозерских тундр в Умбозеро на этой дороге не счесть! К счастью, бродов полностью можно избежать, если двигаться по насыпи старой разобранной железной дороги. Это куда лучше, чем плавать по ноздри в бродах Суры, мыса Литт и в Умбозере в +8. Гарантированная гипотермия.

Вечером 14-го я познакомилась с Игорем и Мариной. Игорь узнал о моем прибытии в город и приехал в гости с бутылочкой вина. Посидели душевно. Игорь работает инструктором по горным лыжам в Хибинах и тоже любит велосипед. Рассказал много интересного про апатитовый комбинат, про город и про то, как участвовал в большом велопробеге по всей Скандинавии. А утром предложил довезти меня до Октябрьского с велосипедом на микрике, чтобы сэкономить время и силы на куске дороги, по которому я уже ехала. Глупо было отказываться.

В Октябрьском, который в народе называют «45-ый» по километрам сталинской дороги от Апатитов, есть гостевой дом, который построил друг Игоря Сергей. Когда-то военный поселок при аэродроме ныне официально не существует и снят со всех реестров. Но постепенно люди стали покупать и обустраивать там дома, дачи, так что в реальности поселок живой и вот есть даже гостевой дом, в котором можно просушиться и переночевать. В доме мы пили чай, пока за окном капало. Я уже знала, что впереди плохая дорога и большую часть времени придется ехать или идти по шпалам и насыпи. Но я также знала и то, что меня будут ждать в Пунче, что там сейчас кто-то есть и ночевать придется рядом с людьми, а не с медведями.

Завернувшись по уши в гортекс, выдвигаюсь в путь. Бесконечные лужи уходят за горизонт, а покосившиеся столбы бывшей линии электропередач утопают в болоте и устало смотрят вслед. Какое-то время дорогу ещё можно было назвать дорогой, но вскоре мне пришлось сойти на идущую паралельно железнодорожную насыпь. Все существующие когда-то деревянные мосты на автодороге уже сгнили. Но к счастью, по насыпи где-то можно было ехать вдоль шпал, а где-то топать прямо по ним, потому что насыпь заросла с обеих сторон кустами. Насыпь сделана на совесть, на века! А бетонные мосты стоят и будут стоять ещё долго, делая этот маршрут проходимым даже на машине с прочной подвеской. Рельсы давно сдали на металлолом, а шпалы никому не нужны. И хоть они и мешают комфортному передвижению, никто их убирать отсюда не собирается.

К вечеру я добралась до Пунчи и очень удивилась найти здесь в глуши гостевой дом. Владимир с сыном всю душу в него вложили, все построили сами своими руками, принимают здесь туристов и ко всем относятся как к родным. Электричество от генератора, вода качается из озера. Есть даже дом в форме саамского чума. Сегодня у Владимира гостила компания московских джиперов, едущих с Рыбачего по всяким болотам на упакованных Дефендерах. Мужики далеко не бедные, при них куча снаряжения для подводной рыбалки и прочих мужских развлечений. Любители испытывать технику во всяких непроходимых пердях. Но когда они увидели меня на велике, то скажем так засмущались. Засмущалась и я. Даже неудобно было поначалу рассказывать, как и какими дорогами я добиралась сюда из Москвы на педальной тяге.

Владимир накормил меня до отвала. Свежая копчёная рыба, суп, мясо — я давно такого щедрого приема не помню. И спать пришлось не в палатке, а утром ещё и плотный завтрак. На севере самые классные люди живут.

Джиперы сказали, что дальше дорога будет ещё хуже и лучше всего ехать все время по насыпи. В воскресенье был сильный ветер. Я когда с утра взглянула на Умбозеро и волны, которые там поднимались, то перекрестилась, что не надо там сейчас плыть на пакрафте. Даже рыбаки в такую погоду на моторках не выходят, сколько жизней это коварное озеро уже забрало. Ветер весь день гонял тучи, и они периодически выливались дождем. Мокрые скользкие шпалы доставили много эмоций. Но в основном удавалось ехать рядом, хоть это и требовало постоянного внимания. На ходу рукой отодвигаешь мокрые кусты, вязнешь в песке. Едется тут небыстро. И даже странно осознавать, что это все равно самый простой маршрут в Ревду. Это же Север.

После Пунчи дорогу тысячи ручьев даже можно назвать живописной. Слева за Умбозером из туч проглядывают Хибины, справа — голые Ловозерские, раскрашенные в пятьдесят оттенков зелёного. А как тут наверное здорово в хорошую погоду, когда видимость есть!
Ехать по шпалам меня так утомило, что я решила ближе к Ревде сойти на дорогу. Рано. Лужи и болотины сразу напомнили о себе. И все же таким счастьем было выйти на асфальт и влиться в улицы Ревды.

17 августа 2020
Ревда

В понедельник плохая погода продолжилась, и я решила остаться в Ревде. Как потом оказалось, правильно сделала. На перевале Геологов в эту ночь выпал снег. Я же прогулялась между дождями по поселку до краеведческого музея и магазина и уже дико замёрзла. В Ревде было 5 градусов. Что было в горах, сложно себе представить.
Несмотря на то, что Ловозерский комбинат работает на полную мощность, поселок Ревда так и застрял в советском времени. В отличие от современного, красивого, туристического Кировска Ревда совсем не развивается и выглядит довольно запущенно. Почему? Ответ риторический. Единственная гостиница очень советского вида была закрыта. К счастью, есть гостевой дом, которого нет ни на одной карте и его контакты нужно узнавать через цыганское радио. С кафе тоже все плохо. И это при наличии рядом таких туристических гор. Здесь до сих пор пахнет комсомольской стройкой и планом пятилетки.

А краеведческий музей мне очень понравился. Такой он душевный что ли, несмотря на местами устаревшее оформление. В центре зала стоит настоящая саамская вежа, которую перенесли с далекой деревни после расселения. Ну и конечно много интересной лично мне информации про сталинские лагеря, действующие маяки, где до сих пор живут и работают маячники и конечно же поиски Гипербореи на Сейдозере.

18-19 августа 2020
Ловозерские тундры

Раз уж Хибины меня не пустили, то тундры решили по полной программе компенсировать это упущение. Прогноз на вторник и среду был отличный, и я решила не терять такую погоду и сделать заход на два дня по большому кругу с одной ночёвкой.

Нагуляла 42 километра сложным маршрутом (27 в первый день и 15 во второй) через ущелье Чинглусуай.

Вчера утром начала подъем на перевал Геологов. Стало понятно, почему его так любят велотуристы — это дорога. Очень фиговая, крутая и с крупными камнями, но дорога. Над перевалом еще висела туча и я шла в молоко, но уже наверху облака расступились и открылась потрясающая картина свежевыпавшего снега. На перевале я встретила пару. Ребята ночевали наверху, сказали, что всю ночь держали палатку изнутри, думали что унесет ветром, ну и подзасыпало их хорошо. А сегодня уже предвиделся ясный солнечный день.

Хитом моего похода стал спуск к Сейдозеру по ущелью Чинглусуай. Спуск очень крутой и опасный, с элементами натурального скалолазания. Тропы там никакой нет, вернее она появляется очень периодически. А так пришлось лазать по скалам, прыгать как козочка по очень нестабильному крупному курумнику, где переломать ноги и скатиться с горы можно в два счета. Каждый шаг приходилось выверять. Потом начались кусты и деревья. Поиски бродов по ледяной воде. И опять курумник. Но ущелье очень красивое и стоит всех трудностей! Когда я вышла на тропу к Эльморайоку, то вздохнула с облегчением: фуф, выжила. И даже легко отделалась продранной на коленке штаниной и потерянной крышечкой от объектива. До Сейдозера уже не пошла, встала на первой попавшейся стоянке.

Утром меня ждал Куйва — знаменитый великан Сейдозера, с которым связывают всякие мистические вещи. Его приплетают и к Гиперборее, и всякие саамские легенды вокруг него строятся. Но явление действительно впечатляющее: огромный черный силуэт человека на скале. А признаков гиперборейцев я так и не нашла. Ни пирамид, ни таинственных входов в подземелье, ни ровных плит, которые лазером пилили. Города инков в этом плане куда большую пищу для размышлений дают.
Сегодня оставалось вернуться к руднику через перевал Эльморайок. Перевал очень красив, но сложен тем, что тут даже в ясную погоду легко заблудиться. Даже с навигатором. Наверху идёшь по сплошному курумнику, тропы разлетаются на несколько параллельных и часто не читаются. Меняется освещение — и ты уже не узнаешь место, где только что был. Что уж говорить о том, каково здесь в плохую погоду, когда видимости нет! Там я встретила странного мужчину, который тащил на гору челноком два рюкзака и две сумки из Ашана. Говорит, идёт на Сейдозеро на месяц. За 7 часов прошел 3 километра. И один рюкзак он где-то потерял. Бегал и искал его. Ну это и немудрено на той горе. Я вообще старалась с тропы не сходить и все время смотрела в навигатор. Надеюсь, он успел до темноты дойти хотя бы до воды… Ну каждый развлекается как может.

20-21 августа 2020
Ревда – Мурманск

Телепортация из Ревды в Мурманск

Конец путешествия часто бывает неинтересным: тебе просто нужно доехать до города по скучным дорогам. И мои последние два дня до Мурманска тоже были не самыми богатыми на впечатления. В пятницу 21 августа в Мурманск прилетала моя подруга Леночка из Перми. И чтобы успеть к ее появлению, нужно было прокрутить оставшиеся 170 километров до Мурманска за два дня. Мы давно не виделись, коронавирус сорвал нашу встречу в апреле, и Лена совершила свой маленький подвиг, встретив меня на краю света. Мы спешили навстречу друг другу.

Из Ревды я погнала по старой дороге Ловозеро-Пулозеро. Дорогу строили ещё в 30-ых годах как тракт для доставки лопаритового концентрата с Ловозерского месторождения на железнодорожную станцию Пулозеро. Тогда ещё не было Оленегорска и новой дороги к нему. О рельефе и градиентах никто в те годы особо не думал, так что тракт сейчас хоть и асфальтовый, представляет из себя американские горочки по сопкам. Местные его почему-то избегают (на мое счастье) и считают очень холмистой дорогой. А мне ехалось по ней на удивление быстро и легко. После шпал-то. Вокруг сплошные бесконечные болота. Я гнала, сделав остановку только в новодельной саамской деревне Самь-Сыйт. Зимой здесь катают китайцев на оленях, а летом проводят экскурсии по музею саамского быта. Я не очень люблю новоделы и поэтому только пообедала в кафе. Кафе классное: блюда из оленины и рыбы по лопарским рецептам, цены вполне доступные. Да и просто приятно поесть горячее посреди пустой лесотундры.

К вечеру погода резко поменялась, и сильный дождь застал меня на трассе «Кола». Мост через речку Орловку есть только на «Коле», поэтому пришлось проехать эти не самые приятные 15 километров до отворота в Тайболу под ливнем. «Колу» сейчас ремонтируют, много дорожной техники на обочине, просто жуть. Так что завтра остаток пути я решила во что бы то ни стало проехать объездными грунтами, несмотря на плохой прогноз.

Переночевав в Тайболе возле родника по совету моего североморского ангела-хранителя Ольги Липиной, утром отправилась на финишную прямую в туман и морось. Видимость была метров 50, особенно на вершинах сопок, грунты под дождем жутко раскисли, но ехать по «Коле» в такой туманище было бы ещё хуже. У нас в средней полосе такой низкой облачности почти не бывает.

Старые грунты вели через сплошные развалины советской военщины, навевающей тоску и грусть. Ничем особенным эти дороги не запомнились, кроме стекающих по ним ручьев и грязи, а также кучками бытового мусора.

Дальше местные велосипедисты ездят через Магнетиты и Кильдинстрой, но мне не хотелось удлинять и так большой километраж петлёй через Магнетиты. Рискнула пробиться через Шонгуй. На карте в Шонгуе был мост через речку Колу, ведущий к воинской части на холме. И оказалось, что проехать по этому мосту вполне можно, не заезжая к воякам. Кильдинстрой — это столица кольской разрухи, удручающее зрелище. А дорога от него до Зверосовхоза по треку гонки «Транс-Лапландия» так вообще полный эндуро-трофи.

Мурманск был уже практически под носом, но не давался легко! Оказалось, что город стоит на сопках, подъемы все тянулись вверх и вверх. Неожиданно я свернула в какой-то спальный район, пошли многоэтажки. Это что, я уже в Мурманске что ли? Вот это да! Не может быть! Кольский проспект, центр, я приехала!
В Мурманске я остановилась у своего старого знакомого Жени. Он все три месяца следил за моим путешествием, и вот я совсем рядом. Навигатор ведёт по адресу и тут оказывается, что живёт он на горе! Ну ёлки-палки! Эти последние три километра я ехала целый час. Ну как ехала — тащила велосипед по лестницам. Зато какой шикарный вид открылся на закатный Мурманск из этого района — стояла и любовалась.

Ну вот и все: Леночка приехала, Женя встретил, теперь можно ВЫДОХНУТЬ. Неужели все???

Путь на Север. 7 На Рыбачий! >>