24-25 июля 2020
Костомукша

Два месяца в пути

По случаю юбилейных двух месяцев путешествия решила взять два выходных дня в Костомукше. На самом деле накопилась физическая и моральная усталость, стала болеть спина и нужен был сон на мягкой поверхности. После второй ночи на кровати чувствую, как силы возвращаются и уже появляется интерес к дальнейшему пути. Вчера вообще был расслабленный день ничегонеделания. Сползала только за газовым баллоном и новыми колодками, зашла по пути в музей.

Костомукша — очень компактный город. Строить его начали с нуля в конце 70-ых совместно с финнами под разработку крупного железнорудного месторождения и строительство комбината окатышей. Это был межправительственный мегапроект, Косыгин встречался тогда с президентом Финляндии, чтобы обсудить стройку. До сих пор по соглашению часть окатышей идёт в Финляндию. Сам комбинат принадлежит Северстали и в целом процветает. Я ещё помню, когда акции «Карельского окатыша» свободно торговались на фондовой бирже, но это были другие времена.

Город имеет необычную планировку, широкие улицы, ровные газоны, тротуары отделены от проезжей части, много зелени и город как бы встроен в сосновый лес. Ощущение действительно, что ты не в типичном российском городе, а где-то в Финляндии. Немножко портят вид серые панельные пятиэтажки, из которых в общем и состоит город. Что поделать, в советское время были такие предоставления о том, как должны жить трудящиеся, выполнять планы пятилетки, а не думать об эстетике жилья. Но общее впечатление от города все равно приятное, несмотря на нехватку истории и достопримечательностей.

Музей немного странный, находится в огромном бывшем детском саду, но занимает только три маленьких зала. В одном просто показывают короткие фильмы о городе и комбинате, во втором выставка фотографий и артефактов. А третий — зал этнографии с фотографиями быта деревни Костомукша, которая стояла на месте города до обнаружения месторождения. Оказывается, у карелов был матриархат, женщины охотились и рыбачили наравне с мужчинами, ездили на лошадях и таскали лодки по болотам. Это объясняет мое наблюдение, почему тут рыбу до сих пор ловят и женщины тоже.

Есть и ещё один скрытый зал — частная коллекция музыкальных инструментов, минимузей музыки. Мне было интересно, потому что я тоже собираю всякие музыкальные инструменты со всего мира, и я нашла в этом зале инструменты, которые есть и у меня. Но албанской чифтели там нет, а у меня есть.

Наконец пришло время поставиь цепь, которую я купила ещё в Питере. Старая уже тогда была растянута, а сейчас вообще перестала переключаться. Веломастерской в Костомукше нет, пришлось все перенастраивать и менять самой. Специализированного веломагазина тоже нет, продают и бензопилы, и удочки, и велозапчасти — все в одном месте. В магазине дали визитку некоего частного мастера, но неизвестно, что там за человек.

Сегодня решила сходить в Костомукшинский заповедник. Там некая экотропа и музей природы, но тропа оказалась закрыта.
По прогнозу на неделю снова периодические дожди, но завтра я отправляюсь дальше в сторону Калевалы.

26-28 июля 2020
Костомукша – Калевала

Мельница счастья

Удивительное существо человеческий организм. Стоит дать ему понежиться в теплой постели, как утром того дня, когда ты уже решил продолжать путь, он намекает тебе на продление отдыха. Тем более, когда за окном льет. «Ну давай ещё останемся», — и то в боку кольнет, то живот скрутит, то мушки в глазах появляются. Психосоматика. Но ты говоришь решительное «нет» и выталкиваешь тело на дорогу, пока оно ещё не успело сообразить, что его дальше ждёт. И уже на двадцатом километре оно смиряется со своей участью и отпускает свои болезненные симптомы.

Я очень правильно выехала из Костомукши в воскресенье, потому что дорога к северу от города идёт мимо комбината, всеразличных отвалов, шламохранилищ и карьеров. Выглядят эти кучи эпично и даже фотогенично, но на пыльной гравийке работают самосвалы. Я подумала, что после дождя пыли не будет и не прогадала. Ведь из-за выходного не было не то что пыли — ни одного самосвала. Обычный пустой грейдер. Но полить дождем меня на нем все же успело.

Выбравшись из большой промзоны, я решила встать у реки Толлоёки. Когда-то на берегу стояла старая рунопевческая деревня Толлорека, но теперь ее нет, есть только беседка с диваном и пара красивых стоянок на когда-то деревенском лугу. В Костомукше я зашла в рыболовный магазин, и продавец посоветовал мне эту Толлоёки как рыбное место: «Там точно форель поймаете»! И еще продал мне какого-то силиконового таракана на форель, которого надо насаживать на крючок. На озере Верхнее Куйто, на котором стоит Волнаволок есть форелевое хозяйство. Наверное, мальки сбегают в реки. Но мне в этот вечер не везло. Рыбы ни фига не было, леска запуталась и меня опять накрыло дождем. Пошла прятаться в палатку уже с переходом в сон. Да и вообще день был какой-то неудачный.

Ночью слышу, как кто-то шумно топчется возле палатки, кто-то очень большой. Ну все, думаю, капец, настал этот момент — медвед пришел. А у меня вся еда в тамбуре. Аккуратно расстегиваю молнию и вижу такую картину: белая ночь, густой туман и две лохматые лошади рядом жуют траву. Это лошадок с фермы Кормило сюда на ночь отпускают пастись. А на следующий день я уже въезжала в самый центр событий знаменитой Калевалы.

Раньше у меня были представления о Калевале как о чем-то вроде исландских саг только с финским колоритом. Эпос я не осилила, он довольно сложен для восприятия. Но если исландские саги — это дела тысячелетней давности, то для меня стало открытием, что Калевала на самом деле — это произведение, написанное в середине 19-ого века одним человеком. Элиас Лённрот как этнограф собирал старинные руны и песни по финским и карельским деревням и смог сохранить их для будущих поколений. Удивительно, что практически до наших дней дошла эта устная традиция, насколько глухим и обособленным был этот край. Вторым открытием для меня стало то, что многие эти места, где Калевала собиралась по крупицам, здесь на территории нашей страны. Рунопевческие деревни Вокнаволок, Войница и сама Калевала выплывают из глухих лесов как чудо: совсем не характерные для России поселения.

В Вокнаволоке очень красивые дома, каждый район имеет свое финское название. Здесь жил знаменитый рунопевец Мийкхали Пертуннен и на холме стоит ему скромный памятник.

Дорога до Войницы была полна трудностей. Крутые холмы, 12%-ные подъемы, в которые часто приходилось идти пешком. Карельские серпантины! Только к вечеру и добралась до деревни. Вроде бы обычная небольшая деревня, но и здесь на берегах озера Верхнее Куйто пели руны.

В тот день я думала доехать до стоянки на реке Писта, но до нее было еще почти 15 километров. В поисках места для ночёвки забралась в такие комариные места, что решила — нет, еду до хорошей стоянки. Выезжая с комариного съезда к одной из рек, заметила, как в этот тупик свернул УАЗик с кунгом. Увидев меня, он развернулся и резко даванул по газам. А за ним из кунга ещё долго тянулся запах какой-то гнилой мертвечины… Что это было?

Ещё через несколько километров я увидела небольшое живописное озерцо и внизу стоянку. Но она была занята, стояла машина. Я спустилась и спросила двух ребят, остаются ли они на ночь. Они оставались. Ну если я не помешаю, то и я останусь тоже, уж больно устала. Знакомство оказалось приятным и привело к совместной варке ухи в час ночи и разговорам у костра. Аня и Костя сами из Костомукши, ездили на водопад в Калевальский нацпарк. Очень нахваливали водопад, говорят круче Кивача (который обмелел). А Костя сам из Калевалы и заядлый рыбак. Как герой рун закидывает спиннинг и приносит окушка. На двоих мы поймали шесть или семь окуней, двух из них поймала я. Значит будем варить вкусную уху! Мммм…

На следующий день мне осталось преодолеть всего 45 километров до Калевалы. Дорога была плохая, очень рыхлая гравийка с сыпучими камушками. Все дороги в Карелии такие, неужели нельзя уж такие крупные дороги заасфальтировать? Или лесовозам все равно? Вокруг одни вырубки, и то одна, то другая дорога уводит к делянке. Лес пилят нещадно. У дороги оставляют, а в глубине все пустое, ничего уже нет, одни пни. И все в Финляндию. Такой вот русский бизнес…

Перед Калевалой я остановилась у памятника Кис-Кис на холме. Стоит пушка и солдат. Здесь шла линия фронта и в войну остановили фашистов, не так-то далеко от современной финской границы. Интересно, почему такое странное название этого места и озер, Кис-Кис? Может какой-то позывной?

Теперь вернёмся к Калевале и рунам. Городок и правда очень живописный. Я гуляла по улицам и так прониклась атмосферой старинного народного фольклора, что захотелось полностью прочитать книгу. На домах висят цитаты из Калевалы на русском и финском. Так и представляешь, как Вайнемейнен играет на кантеле, а мельница Сампо перемалывает счастье. Вокруг только вода, скалы и сосны с берёзками. Удивительной красоты здесь места, которые веками вдохновляли людей на прекрасное творчество.

29-30 июля 2020
Калевала – Пяозерский

Завтра будет дождь

Тема Калевалы оставалась не раскрытой, пока я утром не пошла в музей. Музей находится в самом красивом здании Калевалы — доме шведского инженера Моберга. Очень понравились старые фотографии. Карелы — это, конечно, отдельный уникальный народ. А насколько жизнь 100 лет назад отличалась от современной, не осталось от нее и следа. Помимо рыбалки и охоты карелы занимались коробейничеством, ходили с коробами по деревням, торговали всем подряд, доходили пешком до Норвегии.

Наконец я купила и книгу Калевала, отправила ее почтой домой вместе с диском северокарельских песнопений, уж больно толстая она оказалась. Пока вышла с почты — уже и обед, теперь много не проеду.

Я очень надеялась, что дорога до Пяозерского будет асфальтовой. Но асфальт там только на карте, а в реальности — очень плохая, закатанная до сильной стиралки ватная гравийка. Ехалось с трудом. Километры таяли медленно, я чувствовала каждую кочку, каждую ямку и рубец, колеса тонули в этом море песка и гравия. Завтрак и обед просились наружу. Меня обогнал УАЗик с каяком наверху, а через несколько километров я встретила его на обочине с проколотым колесом. Валерий вез туриста-каякера с очередного сплава. Говорит, давай тебя довезем до Пяозерского, чего ты мучаешься, тут дороги-то нет. А завтра весь день будет дождь, давление сильно упало. Пока меняли колесо, я думала, решала и в конце концов согласилась. Здесь и стоянок на 80 километров никаких нет. На единственном озере (Регоярви), где я планировала переночевать, дача какого-то путинского шишки под охраной. Озера со стоянками уже возле Тунгозера появляются. А так дорога, на которой не сделаешь ни одного фото. Так что жалеть тут было не о чем.

В Пяозерском единственная гостиница была забронирована до середины августа. Все ломанулись в Паанаярви, туристический сезон в разгаре, большой ажиотаж. Ну и цены тоже немаленькие, 3000 за одноместный номер. Я плюнула и пошла ставить палатку на берегу озера, прямо возле визит-центра национального парка. Ну и что, что завтра дождь, переживём. Пока ставила палатку, приехал пограничник.
— Татьяна Владимировна? А мы вас ждём, все уже знаем о вашем маршруте.
Помог собрать палатку и зачем-то сфотографировал меня возле нее. Что поделать, работа такая.

Всю ночь и все утро действительно лил дождь. Прогноз не врал. Я уже подумала, что придется мне весь день куковать здесь в палатке, но к полудню тучи вроде разошлись. Я собралась и пошла в визит-центр парка Паанаярви оформлять пропуск. Если собираешься туда, то делать это обязательно, без пропуска в парк не пропустят на кордоне.

Национальный парк государственный, ночевать там можно только на оборудованных платных стоянках, и самый верный способ получить пропуск — это оплатить ночь на палаточной стоянке. Стоит 520 рублей, но включена русская баня, которую смотритель топит прямо для тебя! Отличное предложение. Только вот все домики и стоянки были забронированы. Говорят, люди начинают бронировать ещё зимой, настолько тут популярное место в сезон. В озере Паанаярви, реке Оланге и окружающих озёрах водится красная рыба кумжа, люди приезжают со всей страны рыбачить и отдыхать. Рыбалка тоже платная и разрешена только в Оланге.

И тут мне опять повезло! Мне предложили стоянку на кордоне на две ночи с 31 по 2 августа. Кто-то снял бронь и случайно осталось место. Заранее в визит-центре нужно заказывать и моторку по озеру Паанаярви, чтобы посмотреть водопад Мянтикоски. На своих лодках на маршрут не пускают, и дальше водопада тоже плыть нельзя — там уже до финской границы меньше 10 километров, запретная зона. Моторка — самая большая статья расходов. За два часа от 2300 до 2600 руб. в зависимости от того, сам плывешь или с инструктором. Но в пик сезона выбирать не приходится, берешь свободную лодку и тот временной слот, что предлагают. Дорого, но раз уж приехал в парк — надо плыть и смотреть водопад.

Пришел в визит-центр и вчерашний пограничник, собрал кучу моих подписей под какими-то выдержками из приказов. Так что все сложилось удачным образом, я оформила путевку, довольная поехала обедать в единственное кафе, пока есть возможность, и закупать продукты в Магнит на длинный участок автонома до Муробласти.
Как раз сегодня за остаток дня проеду половину из 60 километров до кордона парка, переночую на озере, а потом уже будет две цивильные ночи в Паанаярви. Все, как мне и нужно.

На выезде из Пяозерского меня опять остановили пограничники. Снова давай паспорт, опять куда-то записывают данные. Что за страна у нас такая. Улыбаются: «Все, мы уже все знаем, что вы поедете через Ципрингу, обратно не ждём». А то не дай бог подумают, что уплыла в Финляндию на пакрафте
Дорога до кордона парка снова не сильно живописная. Но появляется уже ощутимый рельеф, американские горочки. Диких стоянок на этой дороге тоже не так много. Само Пяозеро далеко, его и не видно, съезды все к нему крутые. Ночевала на ламбушке Китиярви. На стоянке было полно волнушек, но готовить их в походных условиях больно морочно. Горькие они, надо долго вымачивать. Попробовала половить рыбу, думала может кумжа клюнет. А вот фиг.

30 июля – 2 августа 2020
Паанаярви

В национальный парк Паанаярви надо непременно заезжать! Самые мощные впечатления от Карелии у меня получились от Ладожских шхер, Воттоваары и вот Паанаярви. Во-первых, здесь находится самая высокая в Карелии гора Нуорунен (577 м), во-вторых, начинаются необычные и разнообразные природные ландшафты от висячих болот до горных тундр, которые не увидишь на карельских дорогах с велосипеда. Нужно остаться в парке хотя бы на пару дней и походить пешие маршруты. Обязательны к посещению гора Кивакка и два водопада: Киваккакоски и Мянтикоски. Сама гора Нуорунен тоже наверное красива, но это многодневный маршрут (21 км в одну сторону) с одной или двумя ночевками на горе (на единственной платной стоянке). На нее я по понятным причинам не ходила. Все стоянки в Паанаярви индивидуальные, красивые, рассчитанные на одну семью или компанию, никого чужого рядом не будет. Этим парк и привлекателен: стоянки, тропы, карты и цветные брошюры — все на высоком уровне. Я вообще в России первый раз вижу такой уровень организации.

На осмотр парка у меня ушло три дня. В первый день уже к полудню я доехала до кордона и своей стоянки прямо возле домика стражника. Там ещё собирались предыдущие люди, семья с маленькой девочкой шли на Нуорунен и паковали рюкзаки. Пока они паковались, я поставила палатку и налегке поехала к началу маршрута на гору Кивакка, 7 километров на велике. Дальше 5 км пешком в одну сторону по классной пешей тропе с деревянными настилами. Гора чуть ниже Нуорунен (500 м), удивительна и разнообразна по своим ландшафтам. Внизу прямо тайга-тайга со всякими редкими бородатыми лишайниками, папоротниками, кручеными сухостоями. Выше начинаются висячие болота с кривыми берёзками, а на самом верху (450 м и выше) горная тундра, совсем голая с редкими деревьями-флагами. Ну у которых крона и ствол согнуты в ту сторону, куда дует ветер. Вид сверху обалденный, челюсть так и отвисает, куда ни глянь. И не похоже на зловещую Воттоваару, хотя тоже на верхушке маленькие озера и скалы.

К моему возвращению смотритель уже растопил баню — такой кайф! Даже лучше, чем гостиница. Пока нет дождя.
На следующий день у меня была забронирована моторка по озеру Паанаярви на час дня. Так что спать можно было долго, но как спать в таком месте! В десять утра из Пяозерского на УАЗике приехали уборщики и взяли меня с велосипедом до лодочной станции на озере, сэкономили мне 24 км по убитой дороге. Поскольку до часу дня образовалось время, я сходила пару километров вдоль озера до урочища Арола, где до войны был финский хутор. По восточной стороне озера Паанаярви проходила старая граница, и хутор был уже на финской стороне. Вообще до войны места здесь были населенные, вовсю кипела жизнь, оба берега озера и обе стороны границы были заселены финнами и карелами, везде стояли хутора. После войны граница сдвинулась, и никто уже сюда не вернулся, природа за 80 лет взяла свое. Сейчас в Ароле восстановили один дом, сделали там музей со старыми семейными фотографиями. Трогательная история.

От Аролы меня на лодке забрал смотритель, и мы вдвоем поплыли к водопаду. 18 километров в одну сторону, на каяке будешь плыть целый день (если бы пускали). Озеро коварное, узкое, и ветер дует как в трубе, поднимает волну. Даже на нормальном каяке было бы сильно круто, не то что на моей плоскодонке. Берега озера лесистые и отличаются от других карельских озер только волнистой линией леса, а потом вдруг раз — коричневая скала. А потом водопад. С озера его не видно, сходишь на берег, идёшь по тропе и в глубине леса — вах! Красотища такая ждёт тебя. А поскольку ты туда приплыл один, то никто не мешает единению с водопадиком. Можно стоять и медитировать.

От лодочной станции есть ещё один пеший маршрут — Астерваярвская тропа к дальним озерам, 8 км в одну сторону. Хотела я сходить, но уже было три часа дня, поздновато, а мне ещё возвращаться к кордону своим ходом. Половину обратного пути я честно протряслась на байке, затем меня подобрал очередной УАЗик парка. А вечером снова расслабуха в бане. Да можно сказать, я сегодня и не напрягалась особо.

Планы на третий день нарушил дождь, который лил все утро и меня с палаткой даже слегка затопило. Палатка стояла на специальном деревянном настиле. И логика этого настила понятна (ровная поверхность, поднятая от холодной земли), до тех пор, пока не идёт дождь. Потому что вода под доски не уходит так, как в землю, а затекает прямо под дно, под ковриком рано или позно образуется лужа. В общем, как-то удалось просушиться под навесом для трапез. И выехала я только к обеду, когда дождь поумерился.

В планы мои входил поход ко второму водопаду Каваккакоски, который в общем и не совсем водопад, а большой сложный порог. Тропа начинается от урочища Варталампи, бывшего когда-то карельской деревней. Уже в третий раз я трясусь по каменистой дорожке парка с крутыми горочками, на этот раз уже с полным грузом. Дорога там ой-ой, хорошо эти камни раскатывают многочисленные туристы.

Пешком к водопаду пришлось идти довольно быстро, ведь мне ещё нужно выехать из парка и найти место под лагерь за его пределами. Эта тропа не такая живописная, как на гору Кивакка, но тоже интересная. Идёт сперва по старой заболоченной дороге, ведущей когда-то в деревню Оланга, а потом по берегу одноименной речки. Повсюду следы жизни здесь людей: луга на месте хутора, мельничные жернова, гнездища для уток. Порог-водопад впечатляет. Делится на два мощных рукава островом, не хотела бы я сюда попасть на своем пакрафте.

Дальнейший мой путь из парка был окутан тайной неизвестности и будоражил воображение. Ведь до Варталампи ещё ездят на машинах, а дальше уже нет. Стежки ведут к Кумской ГЭС, проезд по дамбе которой закрыт. Что там за дорога и есть ли она вообще? С восточной стороны парка даже кордона нет. Но об этом позже.

3-4 августа 2020

Паанаярви – оз. Толванд

Приключения собаки Чики

Из национального парка Паанаярви на восток есть ещё одна дорога к озеру Ципринга, по которой никто не ездит. Потому что дальше она ведёт к закрытой дамбе Кумской ГЭС. Эти места поистине дикие и удаленные от цивилизации, настоящий медвежий угол. Жутковатый своей первозданностью и непредсказуемостью. Там со мной и приключилась история, достойная пера Джека Лондона.

По правде сказать, из парка к озеру Ципринга ещё ездят люди, потому что на озере стоит частная турбаза. А вот дальше уже точно никого. Второго августа я решила до этой Ципринги доехать и переночевать на берегу озера. Смотрители парка сказали, что дорога там так себе, много грязных луж. На деле лужи конечно были, но не очень страшные. А в целом дорожка до этой Ципринги была очень и очень кавайная. Вокруг леса с подстилкой из белого мха, едешь прямо как среди сказки. И конечно же за границей парка этот кавайный лес не заканчивается. Правда мест для стоянки нет до самой Ципринги. Дорогу через турбазу преградил шлагбаум, но я увидела, что он не на замке и легко просочилась. А за ним ждала награда — классная стоянка со столиком, не хуже чем в Паанаярви. Закат в этот вечер был волшебный, да и озеро само очень красивое, на его фоне виднелась классическая гора-пирамида Пяонур. Поскольку приехала я очень поздно, то ужинала, наблюдая за закатом и размышляя о том, что же ждёт меня завтра, там впереди, на пути к Кумской ГЭС.

За Ципрингой следов людей становилось все меньше, а следов диких животных все больше. Две мшистые колеи уводили через лес вдаль мимо охотничьих вышек. Следы от машин были старые. Зато то тут, то там были следы лосей и оленей, лежал их помет, а потом появились и свежие медвежьи следы с помётом. Повезло мне, что не встретилась там с мишкой нос к носу. Медведи ведь тоже ушлые, они меня чуют уже за несколько километров и не спешат на встречу. А вдруг у меня ружье?

В одном месте дорога шла по гребню возвышенности, и вдалеке открывался вид на сопки и широкие пространства дикой бесконечной тайги. Хотелось верить, что это уже сопки Кольского, но пока ещё ближние, карельские.

Так медвежьими тропами я вышла к дамбе ГЭС, которая возникла неожиданно из-за поворота. Ворота на замке. Ну теперь осталось переплыть канал и дальше, хотелось верить, уже не так будет страшно. С того конца рабаки-то ездят на водохранилище… Да уж как же…

Будка охранника стояла на другом конце дамбы, и я уже полчаса как навьючивала пакрафт, а охранник меня только заметил. Прибежали и две добрые собаки. Охранник тоже был добрый, но пустить не мог:
— Да я и рад бы, но сейчас камеры везде висят, нельзя. Канал-то смотри глубокий, аккуратнее.
— Да тут плыть-то 500 метров.

Я проплыла даже чуть дальше дамбы, а то зря что ли долго так надувала да вещи привязывала ради двух гребков веслом? А на том конце меня уже ждали те две собаки с охраны. Старый пёс покрутится и убежал обратно, а молодая девчонка по кличке Чика с интересом наблюдала, как я сдуваю лодку. Все крутилась и выпросила-таки у меня кусочек протеинового батончика. Пора мне ехать дальше, а Чика легла под велик поперек: «Не пущу, давай ещё вкусняшку». Нет больше вкусняшки, гречка осталась, но ее надо варить.

И вот я еду по дороге вдоль деревянных столбов линии электропередач. Оглядываюсь, а собака бежит за мной. Я пыталась ее прогнать, пыталась ехать быстро — не отстаёт. Да как на той дороге быстро ехать-то, ведь она такая плохая, да ещё и подъемы такие крутые, что порой идёшь пешком. А Чика уже убежит вперёд и ждёт меня там, смотрит, где это я там отстала. Вот дурочка, куда бежит, зачем? Не хозяйка же я ей. Что делать? Пять километров, десять… Не до Мурманска же ее с собой тащить? Тут-то ладно дорога глухая, машин совсем нет. Как быть теперь с таким попутчиком? До Зареченска, ближайшего поселка уже в Мурманской области 50 километров, слишком далеко. Думаю, поедет встречная машина с рыбаками на Куму, попрошу чтобы забрали собаку. Но машин не было ни одной.

Дело к вечеру, уже пора искать стоянку. Смотрю, табличка на дороге «Росгео. Мы там» и тропа уводит вниз к озеру. Я туда, а там шикарная стоянка с навесом, столиком и даже сараем каким-то. Пустая, никого нет. Геологи, наверное, оборудовали. Ну они не обидятся, если я тут у них переночую. Чика радуется, сразу в озере побежала купаться. Чует, что уже ужином пахнет. Раз собака со мной, то я чувствую за нее ответственность и не могу не покормить. Обещала же гречку с тушенкой — надо выполнять.
— Переночуешь со мной, а завтра точно отправлю тебя с рыбаками обратно.

А девчонка только катается по земле, вот оно собачье счастье, когда в желудке не пусто.

После ужина пошли на озеро рыбачить. Я закидываю спиннинг, а Чика сидит рядом на берегу, предвкушает добычу. С собакой даже и как-то веселее, не так одиноко, хоть я кошек больше люблю. Но до Мурманска не могу ее взять никак…

Среди ночи слышу лай. Какой-то дикий зверь припёрся, Чика его отпугнула. Охраняет, вот это класс! Надеюсь, что не мишка.
На завтрак манная каша. Собака умяла с удовольствием. Ну поехали дальше, что с тобой делать, к Полярному кругу! Энергии у собаки хоть отбавляй. Вот уже и полярный круг пересекли, 40 километров бежит и ни грамма усталости. Я выматываюсь больше. Конечно на такой глухой дороге никакого знака Полярного круга не было, пришлось самой обозначить в удобном месте. А тут уже и до Мурманской области рукой подать. Но и Муробласть не балует приветственным знаком. Так Чика пробежала со мной до Зареченска, 50 километров. Ни одной машины все это время так и не было. Но дальше не беру, надо найти кто отвезёт ее обратно. Сельский магазин — центр цивилизации. За покупками делюсь проблемой с продавщицами:
— Собачка привязалась, бежит со мной от Кумы. Бросить не могла ее, сгинет в лесу, места-то глухие. Но дальше как быть? Я до Мурманска еду, ее бы обратно отвезти.
— И медведь не попался? Ну ты и везучаяяя. Они и на ГЭС приходят, и в поселок даже. А как ты через дамбу попала? Были тут одни велотуристы, мы им говорим: не пустят. Не поверили, поехали. Через день смотрим — обратно едут. Ну мы ж вас предупреждали!
Тут нашлась девушка, у которой мама работает на ГЭС. Звонит ей по телефону:
— Мам, у вас на дамбе собачка молодая есть? Ну вот поздравляю, она в Зареченске. Завтра привезу, пусть дальше и охраняет, охранница. Ей в упряжке надо бегать.
Приключения Чики закончились в Зареченске. Завтра снова начнутся ее трудовые будни на дамбе Кумской ГЭС, а меня ждёт Кольский! Хотя, признаюсь, я даже немного скучала без Чики первые несколько часов.

Путь на Север. 6 Многоликий Кольский >>