8 августа 2019

Разглядывая карту, я увидела где-то в 30-ти километрах восточнее Свакопмунда точку с названием «Moon Landscape». Должно быть, там какой-то особенно красивый необычный вид, ведь так просто достопримечательность на карту не нанесут. Оставался только один способ выяснить это — посмотреть на все своими глазами. И сегодня я отправилась на восток, собрав все вещи и водрузив их на велосипед, в надежде остаться на ночлег где-нибудь внутри этого самого лунного пейзажа. В этом месте река Свакоп образует ущелье среди гор, и видимо оно настолько живописно, что удостоилось даже своей звездочки на карте. В месте под названием Гоаниконтес (Goanikontes) был обозначен кемпинг, и если мне под вечер совсем станет страшно ночевать в леопардовом ущелье в одиночку, то останусь в этом самом кемпинге.

Я придумала кольцевой импровизированный маршрут: туда поеду по общественным дорогам, а вернусь в город по высохшему руслу реки Свакоп через горы. Расстояние выходило довольно большое, больше 80-ти километров, и я даже грешным делом снова подумала об автостопе. Что если заброситься туда на попутке с байком без вещей и обойтись одним днем? Тем более в сторону лунной долины из Свакопмунда есть только один выезд по большой загруженной трассе B2. Ехать по ней мне совсем не хотелось. Но я уже настолько наелась автостопом, от которого теряется ощущение непрерывности путешествия и его естества, что тут же отказалась от этой мысли. Чего бы то ни стоило я поеду туда сама! Тем более трассы не так уж и много, всего 6 километров.

На деле трасса оказалась ужаснейшей. Во-первых, шел ремонт, трассу расширяли и строили дополнительные полосы. Дорожная техника сновала туда-сюда, поднимая клубы пыли, и создавая все прочие сопутствующие ремонту прелести. Во-вторых, на этой дороге постоянно ездят грузовики с урановой шахты Rossing, урановая пыль летает повсюду и ты все это вдыхаешь.

Наконец я свернула с трассы на более тихую дорогу. У дороги в лагуне паслись розовые фламинго. Обмелевшая река Свакоп образовала заводи стоячей воды и в реальности эти заводи походили скорее на канаву из сточных вод с соответствующим запахом. Но фламинго радовались и такой воде! В засушливые дни выбирать особо не приходится.

За лагунами с фламинго дорога стала соляной в буквальном смысле этого слова. Выглядит она как асфальтовая, но при детальном рассмотрении структуры видно, что в битум вместо гравия подмешивают соль. На побережье можно встретить множество больших и маленьких резервуаров, заполненных морской водой. Технология производства соли древняя и простая: солнце испаряет из этих резервуаров воду, и на дне остается соль. Самые большие соляные резервуары (salt pans) находятся к югу от Уолфиш Бэй, туда даже туристов возят на экскурсии. Территория поистине огромна и занимает десятки километров. Ну вот и приспособили соль для строительства дорог, чего такому добру пропадать?

Во рту от езды по такой трассе появляется постоянный привкус соли. Но едется по ней как по обычному гладкому асфальту. Вокруг же нет совершенно ничего: ровная голая пустыня, ни единого деревца или даже дюны. Только какая-то труба тянулась вдоль этой бесконечной прямой дороги.

Наконец я свернула на грейдер, вернувшись на территорию национального парка Намиб-Ноклуфт. Территория его настолько огромна, что ехать на велосипеде по нему можно целую неделю. У этой маленькой пустынной дороги даже есть свое название — Welwitchia Drive — в честь уникального растения вельвичии, произрастающей только в пустынях Намибии и Анголы. Название как бы намекало на то, что вдоль этой дороги можно встретить это удивительное растение. Но никаких вельвичий там не было и в помине — сплошной обман! Только редкие кустики еще одного намибийского эндемика среди песка — dollar bush.

Песчаную дорогу только что почистил грейдер, ездящий туда-сюда. И мне крупно повезло, потому что обычно в Намибии такие удаленные и мало используемые дороги представляют собой ужасное бугристое зрелище. Но сегодня я ехала по гладкой как зеркало поверхности. Ветер был попутным, а из-за еле заметного набора высоты ехать быстро все равно никак не удавалось.

Тишина и покой, нет здесь никого, только раз в час мимо проезжает грейдер или какой-нибудь джип с туристами. Но вот ровный скучный пейзаж кажется начинает приобретать заманчивые очертания. На горизонте вырисовывается рельеф небольших гор. А когда я подъехала ближе, то передо мной открылась она — лунная долина!

Я хотела запустить над долиной дрон, но на смотровой площадке было очень ветрено. После вьюпоинта дорога разветвляется: Welwitchia Drive уходит дальше на восток к тем самым вельвичиям, а я поворачиваю в Гоаниконтес и спускаюсь внутрь лунной долины. Горы кажутся на первый взгляд сухими и безжизненными, а чутье подсказывает, что среди них прячутся местные обитатели, может быть даже леопарды.

Среди безлюдного горного ландшафта удивительно было обнаружить большой оазис с пальмами и прудом. Оазис Гоаниконтес имеет свою длинную и интересную историю. Когда-то его населяло племя нама и дало этому месту название Goanikontes, что означает «верблюжья колючка». А когда эти земли колонизировали немцы, на африканский берег с корабля ступил Аладар Грабовски, подданный Австро-Венгрии. Венгр по происхождению, он осел в оазисе и основал здесь ферму в 1895 году. Его жена вскоре стала известна на всю Намибию за свои венские пирожные. Грабовски наполнил это место жизнью и атмосферой аристократической Европы. Хорошо известный немецко-намибийский автор коротких рассказов Гельмут Фарбах писал в 1985 году: «…а по воскресеньям мы ездили к Грабовски в Гоаниконтес, чтобы выпить чашку кофе …Домашний фруктовый торт был уникальным, а молочные банки были накрыты вязаными салфетками, чтобы держать мух подальше. Вы помните?»

После того, как Грабовски продал ферму, она сменила множество владельцев. Но на протяжение целого века всегда оставалась центром притяжения местных и туристов, которые приезжали сюда на дружеское барбекю или чашечку кофе с тортиком. Таким Гоаниконтес остается и по сей день.

Как на любой ферме здесь живут козы и свиньи, куры и кролики и даже страусы. Все это напоминает скорее мини-зоопарк. Недавно на ферме родилось двое козлят, и они смешно прыгали по деревьям.

Часть территории выделена под оборудованный кемпинг, и в нем имеет смысл останавливаться, потому что здесь есть вода. Я выбрала шикарное место с видом на горы и сухое русло реки Свакоп. Мне даже удалось постирать кое-какие вещи, потому что в хостеле народу было значительно больше и душ все время был занят. А здесь кроме меня стояла только одна машина с туристами.

Я купила огромную буханку домашнего хлеба, который оказался намного вкуснее магазинного. А когда стемнело, то приятно было готовить ужин под пение птиц в умиротворенной и безопасной атмосфере.

9 августа 2019

За завтраком я заметила, что трек, ведущий по руслу реки Свакоп, отмечен на карте как «permit». То есть для проезда по нему теоретически требуется некое разрешение. Только не совсем понятно, кто его выдает и кто проверяет. На всякий случай решила не привлекать к себе внимание и через дырку в заборе, которая находилась прямо возле того места, где стояла моя палатка, проникла на этот самый трек. От Гоаниконтеса трек продолжается и на восток, к пещерам Flintstone и дальше уходит в русло реки Khan, но я еду на запад.

Я снова оказалась внутри лунного ландшафта. Невысокие горы окружали с обеих сторон. Тем страшнее было двигаться по руслу вперед. Песчаная джиповка уводила все дальше в неизвестность и вся была истоптана следами самых разных зверей. Вот шакальи следы поменьше, а крупные явно принадлежат большим кошкам. Может быть это гепарды или леопарды, ведь они же любят каньоны и наверняка спят сейчас где-то неподалеку в пещерах. Страшно было еще и от того, что следы были совсем свежие, ночные и шли поверх протекторов от шин джипов, проехавших здесь вчера.

Много следов было птичьих и змеиных. Зверей я тем не менее не видела, но постоянно ощущала их присутствие. Во мне снова зародился страх. Приходилось его подавлять и убеждать себя в том, что ничего плохого сегодня не случится. Здесь я впервые поймала то самое чувство настоящей дикой, оторванной от цивилизации Африки, где ты не знаешь, что ждет тебя за очередным изгибом дороги, и где каждый оборот педали дается с большим трудом.

Песок становился все глубже, но фэтбайк справлялся с этой задачей. Ехалось не быстро, но на обычном велосипеде здесь не проехать совсем.

Место действительно необычное и по-своему красивое. Несмотря на все свои страхи, я не пожалела, что набралась смелости и решилась туда сунуться. Там не было ни одной машины и вообще за весь день никого я там не встретила. Может быть джип-туристов отпугивает этот «permit», они не знают, где его получать и нарушать при этом не хотят. А велосипедист мало заметен и не создает никакого шума, юркий как мышка.

Ущелье в конце расширилось, лунные горы постепенно сошли на нет и выпустили меня на просторы. Трек привел сперва к какой-то шахте, а потом и к воротам частной дороги. Ворота были открыты, так что я спокойно через них проехала и так и не поняла, почему на них было написано «Enter at own risk». Дорога шла через владения какого-то местного олигарха, чья вилла напоминала немецкий замок, а потом через еще одни открытые ворота я попала уже на общественную дорогу.

Затем пошли какие-то фермы и моя второстепенная дорога влилась в уже знакомую трассу B2. На этот раз мне пришлось проехать по ней немного больше, около 10-ти километров, чтобы вернуться в Свакопмунд. И вот я снова в хостеле Salty Jackal!

Продолжение >