29 ноября 2019

Ещё вчера я добралась до Вилья О’Хиггинс, и вместе с приятным чувством завершения маршрута по Карретере в воздухе повисла неопределенность. O’Higgins – конец Карретеры Аустраль, конец всех дорог, край света, Fin del Mundo. Но так это только для автомобилей и мотоциклов. Туристы фотографируются на фоне гор и старинных домов, разворачиваются и уезжают обратно в Кохран. Единицы, самые бравые, едут через Paso Mayer в Аргентину по очень трудной горной дороге на мотоциклах. А велосипедисты и те, кто приехал с одним лишь рюкзаком, отправляются на пассажирской лодке через озеро О’Хиггинс в Канделарио Мансилья (Candelario Mancilla), чтобы пересечь границу в Аргентину по пешей тропе. Там начинается самый дикий, сложный и интересный участок, изюминка всего этого маршрута.

А неопределенность заключалась в следующем. По навигации в Канделарио Мансилья существует целых две компании: Robinson Crusoe и Navigaciones Las Ruedas. Первая постоянно отменяет рейсы по той или иной причине (то погода, то еще что-нибудь), и людям приходится ждать по несколько дней. Кому-то везет «застрять» в О’Хиггинс только на два-три дня в ожидании следующего рейса, а кто-то вынужден ждать и дольше. Через интернет билет купить можно, но не целесообразно с такой организацией, особенно если едешь на велосипеде. Тем более последний интернет более чем в 200-х километрах отсюда в Кохране. Как раз когда я пришла вчера в офис Robinson Crusoe, оказалось, что у них сломалась единственная лодка. Они и сами не знали, когда следующий рейс: «Ждите, когда починят». Но и билетов не продавали. Плюс только в том, что лодка большая и меньше подвержена качке. Вторая компания плавает довольно регулярно, рейсы почти каждый день или через день, но лодка маленькая на 16 человек и надо ее бронировать заранее, хотя бы за несколько дней и только в офисе. Информации ноль, пока сам не приедешь. Мне предложили на выбор два рейса: в субботу дорогой с заходом на ледник О’Хиггинс за 75.000 песо или в понедельник прямой без ледника за 40.000 песо. Сидеть лишних два дня в О’Хиггинс и платить за хостел или кемпинг не очень-то хотелось (разница в стоимости все равно схлопнется за счет этих расходов, а время вообще бесценно), и я забронировала субботнюю лодку с ледником. Как оказалось позже, эти туры с заходом на ледник организуются для больших туристических групп, а оставшиеся места спонтанно продают одиночным велотуристам или бэкпакерам. Так что мне еще повезло, отправляюсь уже завтра, да еще и с экскурсией. А сегодня, в пятницу, образовался день отдыха И это очень кстати!

В О’Хиггинс дни ожидания можно провести с пользой: есть по крайней мере магазин, хостелы и даже библиотека. Какие-никакие развлечения — можно найти нескучные занятия и на два, и на три дня. Многие ходят в горы пешком, гуляют по берегу озера, отдыхают в тепле и сухости и пишут блоги, ведь тут есть хоть какой-то интернет. А вот что делать тем, кто едет в обратном направлении из Мансильи? На том конце нет не то чтобы деревни — нет вообще ничего, просто пристань и полный вакуум. Информацию о прибытии следующей лодки можно узнать разве что от пограничников.

Деревня О’Хиггинс, несмотря на достаточное количество прибывающих туда туристов, все еще довольно милая и тихая. Основным местом встречи велопутешественников является хостел El Mosco, где по вечерам возникают спонтанные тусовки разных интересных людей. Так что сегодня скучать не пришлось, день прошел в приятном общении и разных полезных делах. Удалось поближе познакомиться с Татьяной и Сашей из Любляны. Чем они конкретно занимаются, я так и не поняла. Вроде Саша работал раньше где-то в медиа, а сейчас они сдают гостевой дом в Турции, в Каше, но вряд ли это единственный источник средств к существованию. Вообще я удивляюсь, как многие европейцы умудряются путешествовать и покупать дорогую снарягу без вообще какой-либо видимой и конкретной профессии или занятия. Не на пособия по безработице же? У нас только небольшой процент жителей больших городов может себе позволить подобные поездки далеко и надолго, но для этого надо много и усердно работать, получить хорошее образование, наработать опыт.

Сегодня несколько часов я потратила на то, чтобы загрузить немного фотографий в интернет. Фотки грузились медленно и только по одной. Да и то для этого пришлось идти в библиотеку, а она еще и закрылась в 5 вечера. В хостеле вайфай совсем был плохой, не всегда удавалось даже подключиться, не то чтобы грузить туда что-то. Вот уж эта привязанность к мировой паутине, только одна морока с ней, лучше бы потратила эти часы на что-то более полезное.

30 ноября 2019

Сегодня суббота, я очень неспешно собралась и отправилась в Bahia Bahamondes – небольшую пристань в 7-ми километрах от деревни. Семь километров очень живописной дороги я проехала неторопливо, разглядывая виды, ведь лодка отплывала только в 14.30. Дорога идет сначала вдоль реки Майер, река постепенно расширяется, разливается на множество проток с отмелями и, наконец, теряется в озере О’Хиггинс. Озеро со всех сторон окружено скалами и кажется бесконечным, будто это фьорд, и если ехать дальше вдоль берега, то непременно выйдешь к открытому океану.

Но дорога заканчивается не у тихоокеанских берегов, а небольшой пристанью с залом ожидания. Ну вот, теперь это уже по-настоящему конец, Fin del Camino, дальше только по воде.

На причале стояло две лодки. Большая компании Робинзон Крузо с огромной дырой от айсберга на носу была на ремонте. Теперь ясно, что там «сломалось», и по всей видимости на ходу она будет еще не скоро. А я загрузилась с великом на маленькую от Ruedas вместе с большой группой французских пенсионеров, для которых и организовали тур с заходом на ледник. На самом деле это просто пассажирская яхта. Французских туристов разных возрастов и видов в Патагонии очень много, с велосипедом среди них я сегодня была одна.

С открытой водой я не особо дружу, поэтому спросила у гида таблетку от укачивания. Таблеткой поделилась французская бабушка, за что есть большое спасибо. Благодаря ей четыре часа вояжа прошли для меня гладко.

Озеро О’Хиггинс само по себе очень красивое и ни на что не похожее. Оно напоминает осьминога (его часто так и называют), имеет восемь ответвлений, многие из которых заканчиваются ледниками. Их водами оно и питается. Берега скалистые и абсолютно неприступные, а самая впечатляющая часть озера находится как раз в том «щупальце», которое идет к леднику О’Хиггинс, а не на основном навигационном маршруте в Канделарио. Только вот гид у этих французских туристов оказалась противная, ржала как лошадь по любому поводу, вела себя надменно и постоянно загоняла внутрь тех людей с фотоаппаратами, кто постоянно зависал на палубе (в основном очарованную меня). Чтобы ленивая часть пенсов, просидевшая всю поездку внутри лодки, тоже вышла и посмотрела на айсберги не через окно. Впрочем, они сами не горели таким желанием. Палуба у яхты маленькая, и все 16 человек не может вместить, максимум человек 6.

Главный обман этого тура состоит в том, что лодка никогда не подходит близко к леднику из-за большого количества айсбергов в акватории. Сегодня была прекрасная погода для навигации, ясно и полный штиль. Лучшей погоды в этих местах и представить себе невозможно! Но в плохую этот тур, видимо, отказывается еще короче и вызывает еще большее разочарование. Лодка вообще никогда не подплывает к леднику настолько близко, чтобы его было видно хотя бы издалека, а только плавает среди айсбергов километрах в 20-ти от него. Ты плывешь в предвкушении грандиозного вида и держишь фотоаппарат наготове, ожидаешь увидеть всю мощь природы и с треском откалывающиеся в воду льдины, и только ближе к концу тура узнаешь, что ничего этого не будет. Облом. Но надо признать, что айсберги очень красивые, и если это первый такой опыт в твоей жизни, то ощущения все равно клевые. Это все равно лучше, чем прямой путь в Канделарио, где и такого не увидишь.

В Канделарио Мансилья мы прибыли только в 6 часов вечера. Для меня это было не совсем удобно с точки зрения логистики дальнейшего пути, но я уже на другой стороне озера, и это половина дела! К лодке тут же подошли другие туристы, и среди них было трое велосипедистов. Настроение у них на подъеме. Еще бы, ведь они два дня сидели тут и с надеждой ждали лодку. Продукты у них уже подошли к концу. Я расспросила их о состоянии дороги впереди. Говорят, что основная трудность — это 6-ти километровая пешая тропа на аргентинской стороне, но эту информацию я уже итак узнала в хостеле.

В Канделарио Мансилья находится чилийский пограничный пункт. Карабинеры живут там вахтой в деревянных домах с печкой, у них есть лошади и куры и даже футбольное поле. Больше там нет ничего. А на юг простирается 21 километр пешеходной тропы через чилийско-аргентинскую границу к озеру Дезиерто (Lago Desierto), где живут уже аргентинские пограничники. Хотя на чилийской стороне это в общем-то плохая, но все-таки гравийная дорога, по которой можно ехать. Она каменистая, но довольно широкая. Проблема только в том, что со стороны Канделарио первые 6 километров – это резкий подъем на 300 метров вверх. Подъем настолько крутой, что некоторые велотуристы организуют заброску сумок наверх на грузовичке предприимчивого местного фермера (за это он берет 10.000 чилийских песо с человека). Мои знакомые словенцы Татьяна и Александр именно это и планировали сделать, и даже звонили этому фермеру и договаривались. Они плывут прямым рейсом через два дня после меня. Я же однозначно решила, что как-нибудь справлюсь сама, в конце концов это не самая сложная дорога в мире.

А на аргентинской стороне уже действительно начиналась пешая тропа длиной 6 километров, но каких! На картах эта тропа обозначена как “hard” для хайкинга. И тем не менее десятки и сотни велосипедистов тащат и тащат свои велосипеды по ней туда и сюда, потому что это единственный короткий и логичный путь, соединяющий Карретеру и “best of the Andes” — национальный парк Los Glaciares. В конце концов это в сумме всего лишь 21 километр, страдать не долго. Тропа выводит к озеру Дезиерто, а дальше есть два пути. 99% велосипедистов пересекает озеро на лодке, но теоретически можно пройти и вдоль берега по еще более сложной тропе. Но там уже стопроцентно надо нести велик на себе, а это не для меня. Еще в О’Хиггинс я выяснила, что лодка через озеро Дезиерто с северного берега на южный ходит два раза в день: в 11 утра и в 17.30 вечера. Поэтому чтобы не зависнуть на этом озере еще на день, я выстроила следующую стратегию: поставить у чилийских пограничников штамп, проехать чилийскую часть (подъем) сегодня до заката, переночевать у реальной границы в лесу, а с утра со свежими силами начать штурм аргентинской тропы. Так я успевала на утреннюю лодку в 11, при условии что встать надо будет очень рано с запасом по времени. Но все планы разбились о добрых чилийских пограничников, которые меня не пропустили. Было уже семь вечера. Дескать, уже поздно, в лесу живут пумы, очень опасно. Ночуй здесь, приходи завтра в 7 утра и поедешь дальше. Никакие мои уговоры и аргументы не помогали. «Вон там есть старое здание пограничной заставы, в нем пусто и никого нет, можешь ночевать там.» Это был большой вызов, потому что за 4 часа все 20 километров (с 7 до 11 утра) было преодолеть малореально, и вероятность не успеть на утреннюю лодку сильно возросла. Тем не менее, вызов я приняла, поставила палатку на прекрасной поляне рядом со старой пограничной заставой и завела будильник на 5 утра…

1 декабря 2019

Без двадцати семь я как штык была у чилийских карабинеров. Нельзя терять драгоценное время. Сонный дежурный понимающе принял меня без 15 семь, записал паспортные данные в амбарную тетрадь, поставил штамп и отпустил с миром. Уже рассвело, рюкзак я водрузила на спину, чтобы облегчить велосипед и потащилась вверх в бодром темпе, как на марафоне. За два часа я вся в мыле и поту добралась наконец до аргентинской границы и там меня настиг шок.

Ну хорошо, шок настиг меня не сразу. Первая мысль была спокойная: окей, это и правда тропа. Очень узкая пешая тропа, на которой сумки постоянно цеплялись за кусты и иногда даже не было места, чтобы вести велик рядом с собой. Но чем дальше, тем больший шок меня настигал, потому что на тропе было много корней и крупных камней, миллион мелких речек, которые надо было пересекать вброд, и тропа вовсе не шла все время вниз, как обещали, а скорее тихонечко вверх. Бесконечные речки размывали тропу и превращали ее в грязное месиво. Два дня стояла сухая погода без дождей, но здесь все равно было много грязи. А что же тогда после дождей?

Спустя семь потов я подумала, что русских велотуристов должно быть вообще не впечатлит этот короткий кусочек, ведь они привыкли таскать велики на себе по пешим маршрутам с огромными велоштанами за спиной. Мне же такое не доставляет абсолютно никакого удовольствия, и по горным тропам я предпочитаю перемещаться пешком. Я прокляла все на свете! Передние сумки были явно лишние, они постоянно за все цеплялись и застревали в «колее», но все-таки снимать их пришлось только один раз. Возможно, велоштаны здесь и были бы удобнее. Но страдать недолго, а на остальных 2000 километрах маршрута у этих штанов нет никаких преимуществ.

В какой-то момент я поняла, что как ни стараюсь, все равно я двигаюсь слишком уж медленно, в четырехчасовой лимит ну никак не укладываюсь и к 11 вряд ли доберусь до озера. Так что надо просто расслабиться и наслаждаться прекрасной патагонской природой и окружающим волшебным лесом. На лодку в 17.30 я успевала в любом случае — слава богу, что она есть. В одном сложном месте нужно было пересечь разлившуюся реку по каскаду мостиков-бревен. Тут как назло навстречу попалась группа французских хайкеров, которые сперва вообще обалдели, что я делаю там с груженым велосипедом, а потом внезапно принялись помогать, я даже глазом не успела моргнуть. Но лучше бы они просто прошли мимо! Двое мужчин схватили велик и, строя из себя мачо, стали очень грубо и неаккуратно тащить его по всем этим бревнам. Я страховала сзади за багажник и кричала по-английски: «дайте сниму сумки», но они же французы и по-английски не понимают. В результате уронили велик в реку очень жестко. У одной сумки отломалось крепление к багажнику. А вместе с великом упала и я, сильно порвала штанину на колене. Удивительно, как вообще велик при этом остался цел. Это было почти в самом конце тропы перед спуском к озеру. Я была ужасно злая на французов, ведь через столько уже подобных препятствий я в одиночку аккуратно перетащила вел и здесь бы смогла. Даже записала сгоряча в дневнике: «Французы — самая тупая и надменная нация, убеждаюсь в этом в который раз». Спускаться вниз к пристани было не легче, но там уже вполне сухо.

Эта тропа была апофеозом всей Карретеры, вишенкой на торте всех моих страданий. Наградой за все пытки была открывающаяся панорама горы Фицрой над озером. К аргентинским пограничникам я прибыла с грязным и мокрым велом, облепленными землей сумками, сама по уши в грязи и с дырой на штанине. Офицер понимающе улыбнулся и спросил: «Устала?» Да не то слово! До лодки оставалось еще больше трех часов, так что я успела и велик с сумками помыть в речке, и обед приготовить, раздобыв у пограничников кипятка. Они там очень приветливые и дружелюбные, классные такие ребята.

Это самая красивая и необычная граница, которую мне приходилось переходить в жизни. Пункт стоит в безумно красивом месте на берегу озера с шикарным видом на Фицрой. Там настолько красиво, что многие остаются на ночь в кемпинге на берегу озера и уплывают на утренней лодке. Я же не хотела терять время (его у меня остается все меньше) и желала доехать до Эль Чальтен (El Chalten) уже сегодня. На ближайшие два дня прогноз погоды был настолько идеальным для треккинга, что хотелось по максимуму использовать такую возможность.

Лодка через озеро Дезиерто неоправданно дорогая. 40 долларов за такой короткий часовой вояж многим кажется уж слишком. но что поделать — монополия, плачешь и платишь. Можно заплатить и аргентинскими, и чилийскими деньгами. Впрочем, озеро настолько прекрасно, что за такое плавание этих денег потом вроде бы уже и не жалко. На борту всем наливают стакан горячего какао и показывают ледник Vespignani.

На южном берегу я была в 18.30. Впереди ждало 36 прекрасных километров до Эль Чальтен, которые я проехала на большом моральном подъеме, а половину из них уже на закате. Гравийная дорога к Эль Чальтен довольно ровная без особых подъемов, исключительно видовая и накатистая. Трафика никакого и ехать одно удовольствие! Она понравилась мне больше всей Карретеры в моменте. Я попала в самую лучшую и прекрасную часть Анд и словила непередаваемый кайф!

Река становилась шире и в конце концов затопила обширную территорию. Заболоченные берега сливались с озером Кондор на горизонте. Потом в какой-то момент дорога повернула на восток вдоль реки Электрико — а это уже совсем другие виды и впечатления, как будто ты уже в другой реальности. Фотографии получались прекрасными. И вроде темнеет уже, и ехать надо, впереди километры и километры, но я все никак не могу заставить себя торопиться. Все время останавливаюсь и щелкаю, не жалея «пленки», ловлю свет.

Только к 10 вечера в темноте я въехала наконец в Эль Чальтен. День сегодня оказался необычайно длинный, насыщенный и трудный. Ведь начала я его в 5 утра, а закончила уже в кромешной темени. Преодолела 60 километров, зато каких, и два озера. Просто невероятно. Устала неимоверно, но этот день того стоил! А в Эль Чальтен я уже знала куда идти. Ведь тут находится еще одного культовое для всех велотуристов место в Патагонии – хостел и кемпинг Casa Azul. Про него говорили все и рекомендовали именно его как самое дешевое и атмосферное место. Синий дом выделялся среди остальных, и найти его не составило большого труда даже ночью. И там меня так хорошо встретили в столь поздний час, что я сразу поняла – свои. Велосипедистов сегодня было четверо, и никто еще не думал ложиться спать. Коренастый мужчина с длинными кудрявыми волосами — испанец Сантьяго (все его называли Санти) тут же предложил мне ужин — сэндвичи с чечевично-овощной начинкой. Пока я отходила от приключений и рассказывала о происхождении огромной дыры на коленке, Санти разогрел сэндвичи и пододвинул ко мне тарелку с широкой улыбкой: «Потому что ты заслужила»! Этот эпизод так меня растрогал, что я чуть не разрыдалась. Да он и правда как Святой Сантьяго. Но это было только начало теплого велосипедного братства в Casa Azul.

Продолжение — Глава 8 >>