Вялопутешествие по Потогонии. 3 Слишком много дождя

13 ноября 2019

Основным и единственным моим планом на сегодня было посещение главной достопримечательности национального парка Кеулат – Висячего ледника (Ventisquero Colgante). От Пуюуапи до него 24 километра, а там еще пешком надо идти к этому леднику по горам и вернуться обратно, так что решила выехать с утра пораньше, чтобы все успеть. Но утром шел дождь, а под дождем так хорошо спится! Особенно, когда над тобой крыша и палатка не мокнет. В общем проспала. А раз проспала, так чего уж теперь спешить – зашла заодно за свежим хлебом и мылом. До следующей деревни сотня километров через горный перевал, так что запас хлеба как минимум на пару дней вперед не помешает.

IMG_1556
По берегу залива Пуюуапи

Но после Пуюуапи погода вновь стала портиться. Испортилась и дорога. Здесь она буквально прижата к заливу высокими скалами, плотно подступающими к берегу. Сначала был даже симпатичный асфальт, но потом начался неприятный грязный участок вечного ремонта длиной пять километров, подмытый утренним дождем. Здесь часто случаются осыпи и обвалы, выдолбленная дорога постоянно сужается и петляет, вся в сплошных ямах. И как назло откуда-то появился ощутимый траффик из фур, бензовозов и фургонов со стройматериалами. Они в эти повороты и сужения сами еле вписывались и разъезжались с большим трудом, а тут еще и велосипедистка. Прошлым летом через пролив ходил пассажирский паром, так что велотуристам этот участок можно было избежать. Но сейчас парома не было. Может быть он просто сезонный и появляется тогда, когда поток туристов и грузового трафика усиливается. Но факт оставался фактом: паромный причал пустовал, и мне пришлось самой проехать эти километры, все время уступая фурам дорогу.

IMG_1566

IMG_1578
Пустует термальный курорт Termas Ventisquero на берегу залива в ожидании туристического сезона

Облака быстро проплывали над горами, то скрывая верхушки полностью, то расступаясь и давая воображению возможность представить, как может выглядеть линия горизонта в ясную погоду. И хотя другой берег залива сегодня радовал глаз, полюбоваться им на такой дороге не было ни единого шанса.

IMG_1585
Грузовики несутся по узкой дороге с вечным ремонтом

Появились теперь и туристы, ведь не я одна хотела посмотреть на Висячий ледник. Небольшое ответвление дороги вело к воротам и сторожке смотрителя, который собирал деньги за выход на пешеходный маршрут. Посещение ледника стоит 8000 CPL (~10$), здесь начинается платная огороженная территория национального парка Кеулат, а тропа открыта до 17.30. Ровно в это время ворота закрываются, так что нужно успеть вернуться и покинуть парковку. В отличие от Аргентины, где практически все треккинговые маршруты бесплатные, чилийские национальные парки со сколь-либо впечатляющими видами платные и далеко не дешевые. Но раз уж ты приехал, то нужно что-то смотреть, а значит платить и идти.

IMG_1614

Тропинка к леднику мне показалась несложной, хотя на информационном табло она была обозначена как medio (средней сложности) по местной классификации. Длина тропы 3,3 км в одну сторону и среднее время ее прохождения было указано как 3 часа. Я прикинула, что как раз успею пообедать на парковке (чтобы не тащить с собой наверх никакую еду, только воду) и вернуться к закрытию. На парковке стояло несколько машин, но все уже возвращались мне навстречу. Ведь умные автотуристы начинают поход с утра дружной толпою, так что я была последней, кто отправился к леднику.

IMG_1622
Поход начинается с классного подвесного мостика через горную реку Вентискерос

Тропа идет по живописному влажному вальдивскому лесу. Изнутри он выглядит непривычно и совершенно сказочно. Это просто какие-то джунгли: деревья покрыты разнообразными мхами, с ветвей над головой свисают лианы и папоротники, отовсюду сочится и капает вода. И земля, и воздух – все вокруг буквально пропитано сыростью. Идешь и не понимаешь, что это, как это? Ведь все растения вокруг уникальные, их не встретишь больше нигде на планете. А если просто ехать на велосипеде по дороге, то эти впечатления получить тоже невозможно.

IMG_1631

IMG_1664

Такие леса распространены на относительно небольшой территории Южных Анд от Араукарии на севере примерно до озера Хенераль-Каррера (General Carrera) на юге, между 37-ой и 48-ой широтой. Южнее они исчезают и уступают место уже другой климатической зоне – магеллановым субполярным лесам. Конечно, влажные вальдивские леса встречаются не только в Патагонии. Они есть в Новой Зеландии и на Тасмании примерно на тех же широтах и существуют даже в северном полушарии, например в Скалистых горах. Но их распространенность на планете крайне небольшая, так что во всех смыслах это уникальная экосистема.

IMG_1694
И стволы, и ветви деревьев покрыты густой растительностью
IMG_1698
Всюду вода!

Патагонские влажные леса богаче любых других по видовому разнообразию и не даром названы в честь чилийского города Вальдивия. Это вечнозеленые леса, в которых можно найти папоротники и фицрои, почувствовать себя первобытным человеком как в пространственно-временном контексте, так и в смысле знаний о планете. Все окружающие растения я видела впервые в жизни, не знала их названий, а когда почитала позже обо всех этих видах в интернете, то поняла, что запоминать уникальные названия даже нет смысла.

IMG_1651
Тропа местами хорошо оборудована настилами из бревен

IMG_1673

Тропинка оказалась очень сырой и грязной, и чем выше поднимаешься, тем больше на ней луж, крутых скользких участков и торчащих отовсюду корней. Я пошла в сандалиях, потому что в ботинках идти было очень жарко. Подошва у них довольно плотная, на камнях и корнях не проминается, но постоянно было ощущение, что вот-вот влипну в жижу по щиколотку. Где-то пришлось проходить по поваленным стволам деревьев и уложенным бревнам. Но ничего, аккуратно дошла и даже почти не промочила ноги.

IMG_1784

В конце тропы на высоте около 400 метров ждет оборудованная смотровая площадка и вид на Висячий ледник. Он оказался двухступенчатым. Впечатляющее зрелище: два шумных водопада стекают на нижний ярус ледника, а из него уже вытекает ручеек в молочно-бирюзовое озеро. Я на площадке была одна, так что смогла вдоволь насладиться видом и сделать тысячу фотографий. К сожалению, я увидела ледник меньше того, что встречала на старых фото в интернете. И даже сравнивая с кадрами людей, посетивших его год назад, заметила ощутимую разницу – он катастрофически тает.

IMG_1721
В принципе, ледник видно и от парковки. И особо ленивые автотуристы даже не идут к этой смотровой площадке. Но любителям горных походов не надо объяснять, что вид с парковки и этот — просто небо и земля!

IMG_1742

Спустилась вниз я как раз под закрытие парка. Рассматривать листики и цветочки на обратном пути уже не было времени, и под конец даже пришлось ускориться. Но я итак успела все хорошо посмотреть и заснять, ведь туда я шла неспешно и даже провела на маршруте в  сумме больше трех предполагаемых часов. Парковка была уже пустая, и только лишь набрав воды в туалете, я поспешила выехать за ворота, ведь внутри оставаться на ночь нельзя.

IMG_1805
За палаткой забор, ограждающий платную территорию парка Кеулат с ледником

Через 20 километров на Карретере меня ждал первый серьезный перевал Кеулат. Под вечер лезть в гору уже не было никакого смысла. И хотя вокруг парка достаточно платных кемпингов, я увидела уходящую в лес тропу и нашла поляну для палатки буквально возле ограждающего парк забора. От дороги далеко, меня не видно — отлично!

14 ноября 2019

Нет ничего хуже, чем планировать что-то в горах. Природу нельзя победить или обмануть, к ней можно только приспосабливаться. Ведь как обычно думаешь перед штурмом перевала: надо бы встать пораньше. Я даже поставила будильник на 6 утра. Представляла, как перемахну через гору и все будет окей. Но тут-то погода и испортилась совсем. Всю ночь и все утро лил дождь. А когда небо ненадолго рассосалось, я приспособилась: собрала мокрую палатку и поползла.

IMG_1810

Холодный туман опускался с гор в долину. Дорога шла берегом небольшого ответвления от залива, скальные острова и мысы врезались в воду и выглядели очень драматично. Потом опять начались коровы и заборы. Я отметила про себя, что найти там место для ночевки было бы невозможно и я правильно сделала, что осталась вчера у входа в парк.

IMG_1845

IMG_1843

IMG_1882
Перед перевалом. Пасмурное небо уже предвещает ужасы в дальнейшем… Но я о них еще не знаю.
IMG_1904
Попадались ручьи с оранжевыми отложениями. Обычно такой цвет у термальных вод из-за содержащихся в них теплолюбивых бактерий, но эта вода была холодная.

Перед самым подъемом на серпантин я нашла на дороге рулон туалетной бумаги, аккуратно стянутый резиночкой. Абсолютно сухой и новый! И только успела убрать его в сумку, как зарядил очередной дождь, и наверх я карабкалась уже под усиливающейся моросью. У подножья перевала есть небольшой, но довольно мощный водопад Salto Padre Garcia. Не поленилась спуститься к нему по тропе и взглянуть.

IMG_1911
Перевал Кеулат. Впереди пять километров ада…
IMG_1909
Дар богов! Бумага в сырую погоду — крайне полезная вещь. Хотя бы сушить ботинки.
IMG_1918
Водопад Salto Padre Garcia

Перевал отложился у меня в памяти в довольно негативном свете. Формально он не очень высокий (около 600 метров набора), но дорога поднималась крутым серпантином, она узкая, гравийная и очень разбитая. Карабкалась я по этому серпантину уже под довольно сильным дождем. Пешком. Дорога раскисла. Колбасилась я там три часа, постоянно пропуская машины, и вымокла окончательно. Так же медленно, натужно испытывая двигатели, мимо проползали фуры и бензовозы, водители только сочувственно смотрели на меня и подбадривали большим пальцем вверх. Но это не особо помогало. Чем выше я поднималась, тем больше погружалась во всепоглощающую облачность и холод. Видимость опустилась до 50 метров, и вскоре не было видно даже окружающего леса и нижнего витка дороги, который я только что преодолела. Все выглядело мрачно и зловеще.

IMG_1938
В ясную погоду здесь пыльно, а в сырую грязно и скользко

IMG_1928

Жутко хотелось есть и просто перевести дух, но на вершине дождь только усилился, температура упала до нуля и стоять на месте было зябко. Решила утеплиться пуховиком и заметила, что старая мембранка уже не держит воду — дождь проник за шиворот, промочил все слои насквозь и я стала быстро замерзать. Нужно поскорее спускаться вниз и не околеть окончательно. Где та вчерашняя тридцатиградусная жара? Сандальки теперь лежат далеко на дне сумки…

IMG_1945

Впереди ждал вид на зловещую гору. Из тумана выплывала огромная отвесная стена со сползающими языками снега, которая казалась так близко, что вот-вот меня поглотит и раздавит. От нее веяло холодом и чем-то нехорошим. Пальцы костенеют, но ты не можешь ни остановиться, ни отпустить тормоза, чтобы не дай бог колесо не выскользнуло из-под контроля и не увело под фуру на скользком гравии или не въехать в какую-нибудь ямку. И ты летишь в это молоко, прямо на зловещую отвесную стену, облизывающуюся белым языком в предвкушении жертвы.

IMG_1953
На фото гора не выглядит так уж зловеще и не передает тех эмоций, которые я испытывала. В реальности она казалась намного ближе и больше.

Пуховик под штормовкой конечно же промок, сушила я его потом тщетно два дня, а он все никак не сох. После перевала дорога наконец стала асфальтовой и вышла к очень красивой реке Сиснес (Cisnes). На другой стороне перевала мне наконец удалось укрыться от дождя на несколько минут под навесом недавно выкрашенной автобусной остановки. Внутри пахло свежей краской, и я боялась ко всему прикасаться. Но она хоть как-то защищала от дождя. Я стянула с окоченевших пальцев мокрые перчатки и морщась от жутко въедливого запаха попыталась согреть руки дыханием. Но оставаться здесь нельзя – голова уже начинает болеть от краски. Выдыхаю, собираюсь с силами и снова ныряю под душ.

IMG_1957

Берега Сиснес изрезаны изысканными образованиями — вода проточила в скалах витиеватые ходы. Река перекатывается через круглые валуны, бежит по узким каменистым проходам, мимо острых как зубы островков. А над всеми этими чудесами природы нависает виадук Puente del Gato – «кошачий мост». Только вот наслаждаться всеми этими красотами в такую погоду у меня не было ни сил, ни желания. Возникли гнетущие мысли о поиске ночлега. Если бы хоть на десять минут дождь прекратился, и я бы смогла поставить свою мокрую палатку там, где меня не затопит ночью, и хоть немного отдохнуть…

Вдруг я заметила две яркие палатки, которые стояли прямо у дороги возле беседки для отдыха с видом на реку. В беседке под крышей двое велотуристов мило щебетали и что-то готовили. С любопытством подъехала познакомиться: юноша и девушка из Бразилии весело жарили на горелке блинчики: «Хочешь блинчик?». От панкейка под дождем и компании в этот унылый день я не смогла отказаться и тоже поставила палатку рядом.

IMG_1960

Оказалось, что ребята едут не вместе, а вовсе даже в разные стороны. Встретились они там же возле этой беседки, причем неизвестно, кому из них первому в голову пришла идея устроить пикник на обочине. И оба оказались бразильцами! Конечно они тут же нашли общий язык. Какая романтичная история… Рафаэль едет на север в Колумбию с грандиозными планами пересечь весь континент, а девушка с трудно запоминаемым именем нацелилась на Ушуайу, как и я. Девушка совсем не говорила по-английски, так что беседовали они в основном друг с другом очень оживленно на португальском.

IMG_1965
Рафаэль и его велосипед. «Знаешь, чем крут прицеп в Патагонии? С ним хорошо ехать против ветра!»

Ребята оказались дружелюбными и классными. Но вскоре я поняла, что не очень вписываюсь в эту бразильскую компанию, и почувствовала себя немного лишней. К тому же в беседке ощутимо пахло мочой, видимо ее проезжающие туристы используют как туалет. Ужин я там приготовила, но вот съесть его смогла только у себя в палатке. А ребята этого запаха будто бы совсем не замечали, им было классно вдвоем. Потом они еще долго смеялись вместе в одной палатке.

15 ноября 1019

На следующий день дождь лил все утро. Я боялась даже нос высунуть на улицу и подумала, что придется пережидать на обочине весь день и слушать звуки проезжающих машин. Но о чудо! После обеда распогодилось и я смогла даже проехать целых 35 километров в промежутке между дождями и добраться сначала до Вилья Аменгуаль (Villa Amengual), а затем и до озера Торрес (Laguna de las Torres). Удивительные контрасты погоды! Еще час назад все было в плотных безнадежных облаках, а теперь я вижу над собой голубое небо. Но это ненадолго.

IMG_1975

IMG_1990
Вид на долину реки Сиснес. Дорога сегодня снова изобиловала подъемами!
IMG_2011
Весь смысл велотуризма в Андах — то мокнешь, то сохнешь

В Вилья Аменгуаль я встретила бразильскую девушку. Сегодня утром она не стала дожидаться прояснения и уехала самая первая из нас троих, мы же с Рафаэлем стартовали ближе к обеду. Она по-английски говорила еще хуже, чем я по-испански, но мы все равно как-то поговорили в основном на испанском. Я поняла, что она собралась ночевать прямо в деревне на детской площадке под навесом, потому что очень сильно промокла. Жестами она показала, что поговорила со старостой деревни, и он разрешил ей остаться и поставить палатку прямо в центре. Это, наверное, имело смысл, поскольку погода опять резко портилась. Я же в деревне ночевать не хотела — для меня там слишком шумно и людно. Обязательно найдется какая-нибудь собака, которая будет лаять всю ночь, или петухи будут кричать в 4 утра.

IMG_2031
Деревянная церковь в Вилья Аменгуаль в патагонском архитектурном стиле. Была закрыта на замок и похоже не сильно используется.
IMG_2039
Вилья Аменгуаль — небольшая деревня с населением всего 120 человек
IMG_2026
Памятник гаучо времен Пиночета

Деревенский магазин меня немного расстроил, совсем какой-то пустой оказался. Удалось купить там только банку консервированной кукурузы. Хорошо, что я закупила достаточно еды в Пуюуапи и вообще имею привычку запасаться сразу на неделю вперед. Так вот решила я доехать 8 километров до озера Торрес и заночевать на берегу. И нисколько не пожалела об этом решении! Непогода пока еще до озера не добралась, а дорога к нему была ужасно красивая. Плавные очертания гор, окутанные облаками будто сладкой ватой, сменились острыми как зубы пиками. А на озере была самая красивая до сегодняшнего дня ночевка. Правда она же самая ветреная и холодная.

IMG_2060
Горы, окутанные облаками как ватой
IMG_2135
Приятные виды вдоль озера Торрес
IMG_2143
Здесь уже территория национального резерва Lago las Torres
IMG_2171
Самая живописная, но ветреная и довольно холодная ночевка

16 ноября 2019

Ветер бушевал все утро и пытался сорвать палатку, но оказалось, что на озере еще довольно защищенное место. На дороге ветер стал сильнее. К счастью, он был попутный! Но именно сегодня я постепенно въезжала в эпицентр бушующего циклона и в конце дня оказалась в нем в деревне Манигуалес (Manihuales).

IMG_2217
Острые зубки в национальном резерве Lago las Torres
IMG_2240
Раз стоит знак «фото», то надо фоткать!
IMG_2244
Это скала, на которой живут кондоры. Если долго стоять и смотреть, то можно их иногда увидеть. Но лучше наблюдать в бинокль.

У дороги я приметила заброшенный дом как неплохое укрытие от дождя. Он конечно стоял не прямо у дороги, а немного в глубине за забором с воротами. Ворота были завязаны на веревочку, но издалека было очевидно, что дом необитаемый. Я осторожно пошла на разведку. На Карретере достаточно всяких полу-заброшенных домов и зданий, еще не окончательно развалившихся и активно используемых велотуристами как убежища. В целом дом оказался не таким уж и заброшенным. В нем явно никто не жил постоянно и похоже, что туристы оборудовали его-таки под временное убежище: внутри даже была сколочена деревянная шконка в два яруса, имелась какая-то мебель и несколько надписей на стенах в стиле «я здесь был». Теоретически можно было бы тут и переночевать, ведь я весь день еду за дождем. Но я все же решила промокнуть и доехать до цивилизованной гостиницы. Как-то было там крипово и неуютно, будто кто-то умер в этом доме.

IMG_2312

IMG_2292
Заброшенный дом — лучшее место, чтобы немного отдохнуть от дождя и съесть яблоко
IMG_2307
Традиционная чилийская дровяная плита, которая до сих пор есть в каждом деревенском доме Патагонии

Одна из маленьких дорог-сходок с Карретеры идет вдоль реки Пикафлор (Picaflor) и в целом она довольно популярна у велотуристов: траффика на ней почти нет, по длине одинаково около 20 километров до точки, когда дороги вновь сходятся, виды интереснее, хоть дорога и гравийная. И я конечно тоже думала на нее свернуть. Но когда подъехала к отвороту, дорога оказалась закрыта: смыло мост через реку Пикафлор. При хорошей погоде я бы попробовала свернуть, несмотря на предупреждение. Возможно, пришлось бы преодолевать реку в брод, если там конечно не сильно глубоко. Но даже если реку и не пересечь, то всегда можно вернуться — мост от этого поворота километрах в пяти всего. Только вот в такую погоду совсем не до экспериментов — ну его нафиг! Сейчас весна, снег в горах еще активно тает, идут дожди и какой там должен быть сейчас поток, если смыло мост? Да и гор не видно совсем, какая теперь разница по какой дороге ехать.

IMG_2317
Дорога вдоль реки Пикафлор закрыта

Ну а асфальт простирался по широкой зеленой долине. Машин сегодня было мало, никто и собаку не выгонит на улицу. Только мокрые коровы с лошадками грустно щипали траву. Больше-то и сказать особо нечего про этот день.

IMG_2326

IMG_2341
Китайский анемометр намерял всего-то 6-7 м/c, а в реальности ветер довольно ощутимый. Если бы он был встречным, то сильно мешал. Но это я еще и не в пампе!
IMG_2345
Опасные эксперименты со штативом на ветру. В конце путешествия я за такие вещи поплатилась фотоаппаратом…
IMG_2358
Последнее фото на сегодня. Фотоаппарат окончательно вымок, и вода просочилась в объектив.

Уже под ливнем я доехала до деревни Манигуалес и остановилась в хостеле на тотальную просушку. Цивилизация! В комнате, рассчитанной на трех человек, я была одна. Так вымоталась, что даже не стала готовить ужин, да и выходить в поисках кафе снова под этот душ жутко не хотелось. Весь вечер просидела возле дровяной печки с кружкой чая, смотрела кино и фотографии. А дождь за окном все лил с неистовой силой, а я все думала о том, что же будет завтра… Третий день из-за дождей я перемещаюсь медленно и с огромными физическими и моральными затратами. Но все же перемещаюсь. А впереди в Кояйке прогноз на завтра еще хуже. Если сегодня при двух каплях дождя все так плохо, то же будет завтра при трех каплях в прогнозе? Трудное решение предстоит принять. Ждать или ехать в Кояйке? В горах ведь все так непредсказуемо.

IMG_2363

Продолжение — Глава 4 >>

Вялопутешествие по Потогонии. 3 Слишком много дождя: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s