13 ноября 2019

Основным и единственным моим планом на сегодня было посещение главной достопримечательности национального парка Кеулат – Висячего ледника (Ventisquero Colgante). От Пуюуапи до него 24 километра, а там еще пешком надо идти к этому леднику по горам и вернуться обратно, так что решила выехать с утра пораньше, чтобы все успеть. Но утром шел дождь, а под дождем так хорошо спится! Особенно, когда над тобой крыша и палатка не мокнет. В общем проспала. А раз проспала, так чего уж теперь спешить – зашла заодно за свежим хлебом и мылом. До следующей деревни сотня километров через горный перевал, так что запас хлеба как минимум на пару дней вперед не помешает.

Но после Пуюуапи погода вновь стала портиться. Испортилась и дорога. Здесь она буквально прижата к заливу высокими скалами, плотно подступающими к берегу. Сначала был даже симпатичный асфальт, но потом начался неприятный грязный участок вечного ремонта длиной пять километров, подмытый утренним дождем. Здесь часто случаются осыпи и обвалы, выдолбленная дорога постоянно сужается и петляет, вся в сплошных ямах. И как назло откуда-то появился ощутимый траффик из фур, бензовозов и фургонов со стройматериалами. Они в эти повороты и сужения сами еле вписывались и разъезжались с большим трудом, а тут еще и велосипедистка. Прошлым летом через пролив ходил пассажирский паром, так что велотуристам этот участок можно было избежать. Но сейчас парома не было. Может быть он просто сезонный и появляется тогда, когда поток туристов и грузового трафика усиливается. Но факт оставался фактом: паромный причал пустовал, и мне пришлось самой проехать эти километры, все время уступая фурам дорогу.

Облака быстро проплывали над горами, то скрывая верхушки полностью, то расступаясь и давая воображению возможность представить, как может выглядеть линия горизонта в ясную погоду. И хотя другой берег залива сегодня радовал глаз, полюбоваться им на такой дороге не было ни единого шанса.

Появились теперь и туристы, ведь не я одна хотела посмотреть на Висячий ледник. Небольшое ответвление дороги вело к воротам и сторожке смотрителя, который собирал деньги за выход на пешеходный маршрут. Посещение ледника стоит 8000 CPL (~10$), здесь начинается платная огороженная территория национального парка Кеулат, а тропа открыта до 17.30. Ровно в это время ворота закрываются, так что нужно успеть вернуться и покинуть парковку. В отличие от Аргентины, где практически все треккинговые маршруты бесплатные, чилийские национальные парки со сколь-либо впечатляющими видами платные и далеко не дешевые. Но раз уж ты приехал, то нужно что-то смотреть, а значит платить и идти.

Тропинка к леднику мне показалась несложной, хотя на информационном табло она была обозначена как medio (средней сложности) по местной классификации. Длина тропы 3,3 км в одну сторону и среднее время ее прохождения было указано как 3 часа. Я прикинула, что как раз успею пообедать на парковке (чтобы не тащить с собой наверх никакую еду, только воду) и вернуться к закрытию. На парковке стояло несколько машин, но все уже возвращались мне навстречу. Ведь умные автотуристы начинают поход с утра дружной толпою, так что я была последней, кто отправился к леднику.

Тропа идет по живописному влажному вальдивскому лесу. Изнутри он выглядит непривычно и совершенно сказочно. Это просто какие-то джунгли: деревья покрыты разнообразными мхами, с ветвей над головой свисают лианы и папоротники, отовсюду сочится и капает вода. И земля, и воздух – все вокруг буквально пропитано сыростью. Идешь и не понимаешь, что это, как это? Ведь все растения вокруг уникальные, их не встретишь больше нигде на планете. А если просто ехать на велосипеде по дороге, то эти впечатления получить тоже невозможно.

Такие леса распространены на относительно небольшой территории Южных Анд от Араукарии на севере примерно до озера Хенераль-Каррера (General Carrera) на юге, между 37-ой и 48-ой широтой. Южнее они исчезают и уступают место уже другой климатической зоне – магеллановым субполярным лесам. Конечно, влажные вальдивские леса встречаются не только в Патагонии. Они есть в Новой Зеландии и на Тасмании примерно на тех же широтах и существуют даже в северном полушарии, например в Скалистых горах. Но их распространенность на планете крайне небольшая, так что во всех смыслах это уникальная экосистема.

Патагонские влажные леса богаче любых других по видовому разнообразию и не даром названы в честь чилийского города Вальдивия. Это вечнозеленые леса, в которых можно найти папоротники и фицрои, почувствовать себя первобытным человеком как в пространственно-временном контексте, так и в смысле знаний о планете. Все окружающие растения я видела впервые в жизни, не знала их названий, а когда почитала позже обо всех этих видах в интернете, то поняла, что запоминать уникальные названия даже нет смысла.

Тропинка оказалась очень сырой и грязной, и чем выше поднимаешься, тем больше на ней луж, крутых скользких участков и торчащих отовсюду корней. Я пошла в сандалиях, потому что в ботинках идти было очень жарко. Подошва у них довольно плотная, на камнях и корнях не проминается, но постоянно было ощущение, что вот-вот влипну в жижу по щиколотку. Где-то пришлось проходить по поваленным стволам деревьев и уложенным бревнам. Но ничего, аккуратно дошла и даже почти не промочила ноги.

В конце тропы на высоте около 400 метров ждет оборудованная смотровая площадка и вид на Висячий ледник. Он оказался двухступенчатым. Впечатляющее зрелище: два шумных водопада стекают на нижний ярус ледника, а из него уже вытекает ручеек в молочно-бирюзовое озеро. Я на площадке была одна, так что смогла вдоволь насладиться видом и сделать тысячу фотографий. К сожалению, я увидела ледник меньше того, что встречала на старых фото в интернете. И даже сравнивая с кадрами людей, посетивших его год назад, заметила ощутимую разницу – он катастрофически тает.

Спустилась вниз я как раз под закрытие парка. Рассматривать листики и цветочки на обратном пути уже не было времени, и под конец даже пришлось ускориться. Но я итак успела все хорошо посмотреть и заснять, ведь туда я шла неспешно и даже провела на маршруте в  сумме больше трех предполагаемых часов. Парковка была уже пустая, и только лишь набрав воды в туалете, я поспешила выехать за ворота, ведь внутри оставаться на ночь нельзя.

Через 20 километров на Карретере меня ждал первый серьезный перевал Кеулат. Под вечер лезть в гору уже не было никакого смысла. И хотя вокруг парка достаточно платных кемпингов, я увидела уходящую в лес тропу и нашла поляну для палатки буквально возле ограждающего парк забора. От дороги далеко, меня не видно — отлично!

14 ноября 2019

Нет ничего хуже, чем планировать что-то в горах. Природу нельзя победить или обмануть, к ней можно только приспосабливаться. Ведь как обычно думаешь перед штурмом перевала: надо бы встать пораньше. Я даже поставила будильник на 6 утра. Представляла, как перемахну через гору и все будет окей. Но тут-то погода и испортилась совсем. Всю ночь и все утро лил дождь. А когда небо ненадолго рассосалось, я приспособилась: собрала мокрую палатку и поползла.

Холодный туман опускался с гор в долину. Дорога шла берегом небольшого ответвления от залива, скальные острова и мысы врезались в воду и выглядели очень драматично. Потом опять начались коровы и заборы. Я отметила про себя, что найти там место для ночевки было бы невозможно и я правильно сделала, что осталась вчера у входа в парк.

Перед самым подъемом на серпантин я нашла на дороге рулон туалетной бумаги, аккуратно стянутый резиночкой. Абсолютно сухой и новый! И только успела убрать его в сумку, как зарядил очередной дождь, и наверх я карабкалась уже под усиливающейся моросью. У подножья перевала есть небольшой, но довольно мощный водопад Salto Padre Garcia. Не поленилась спуститься к нему по тропе и взглянуть.

Перевал отложился у меня в памяти в довольно негативном свете. Формально он не очень высокий (около 600 метров набора), но дорога поднималась крутым серпантином, она узкая, гравийная и очень разбитая. Карабкалась я по этому серпантину уже под довольно сильным дождем. Пешком. Дорога раскисла. Колбасилась я там три часа, постоянно пропуская машины, и вымокла окончательно. Так же медленно, натужно испытывая двигатели, мимо проползали фуры и бензовозы, водители только сочувственно смотрели на меня и подбадривали большим пальцем вверх. Но это не особо помогало. Чем выше я поднималась, тем больше погружалась во всепоглощающую облачность и холод. Видимость опустилась до 50 метров, и вскоре не было видно даже окружающего леса и нижнего витка дороги, который я только что преодолела. Все выглядело мрачно и зловеще.

Жутко хотелось есть и просто перевести дух, но на вершине дождь только усилился, температура упала до нуля и стоять на месте было зябко. Решила утеплиться пуховиком и заметила, что старая мембранка уже не держит воду — дождь проник за шиворот, промочил все слои насквозь и я стала быстро замерзать. Нужно поскорее спускаться вниз и не околеть окончательно. Где та вчерашняя тридцатиградусная жара? Сандальки теперь лежат далеко на дне сумки…

Впереди ждал вид на зловещую гору. Из тумана выплывала огромная отвесная стена со сползающими языками снега, которая казалась так близко, что вот-вот меня поглотит и раздавит. От нее веяло холодом и чем-то нехорошим. Пальцы костенеют, но ты не можешь ни остановиться, ни отпустить тормоза, чтобы не дай бог колесо не выскользнуло из-под контроля и не увело под фуру на скользком гравии или не въехать в какую-нибудь ямку. И ты летишь в это молоко, прямо на зловещую отвесную стену, облизывающуюся белым языком в предвкушении жертвы.

Пуховик под штормовкой конечно же промок, сушила я его потом тщетно два дня, а он все никак не сох. После перевала дорога наконец стала асфальтовой и вышла к очень красивой реке Сиснес (Cisnes). На другой стороне перевала мне наконец удалось укрыться от дождя на несколько минут под навесом недавно выкрашенной автобусной остановки. Внутри пахло свежей краской, и я боялась ко всему прикасаться. Но она хоть как-то защищала от дождя. Я стянула с окоченевших пальцев мокрые перчатки и морщась от жутко въедливого запаха попыталась согреть руки дыханием. Но оставаться здесь нельзя – голова уже начинает болеть от краски. Выдыхаю, собираюсь с силами и снова ныряю под душ.

Берега Сиснес изрезаны изысканными образованиями — вода проточила в скалах витиеватые ходы. Река перекатывается через круглые валуны, бежит по узким каменистым проходам, мимо острых как зубы островков. А над всеми этими чудесами природы нависает виадук Puente del Gato – «кошачий мост». Только вот наслаждаться всеми этими красотами в такую погоду у меня не было ни сил, ни желания. Возникли гнетущие мысли о поиске ночлега. Если бы хоть на десять минут дождь прекратился, и я бы смогла поставить свою мокрую палатку там, где меня не затопит ночью, и хоть немного отдохнуть…

Вдруг я заметила две яркие палатки, которые стояли прямо у дороги возле беседки для отдыха с видом на реку. В беседке под крышей двое велотуристов мило щебетали и что-то готовили. С любопытством подъехала познакомиться: юноша и девушка из Бразилии весело жарили на горелке блинчики: «Хочешь блинчик?». От панкейка под дождем и компании в этот унылый день я не смогла отказаться и тоже поставила палатку рядом.

Оказалось, что ребята едут не вместе, а вовсе даже в разные стороны. Встретились они там же возле этой беседки, причем неизвестно, кому из них первому в голову пришла идея устроить пикник на обочине. И оба оказались бразильцами! Конечно они тут же нашли общий язык. Какая романтичная история… Рафаэль едет на север в Колумбию с грандиозными планами пересечь весь континент, а девушка с трудно запоминаемым именем нацелилась на Ушуайу, как и я. Девушка совсем не говорила по-английски, так что беседовали они в основном друг с другом очень оживленно на португальском.

Ребята оказались дружелюбными и классными. Но вскоре я поняла, что не очень вписываюсь в эту бразильскую компанию, и почувствовала себя немного лишней. К тому же в беседке ощутимо пахло мочой, видимо ее проезжающие туристы используют как туалет. Ужин я там приготовила, но вот съесть его смогла только у себя в палатке. А ребята этого запаха будто бы совсем не замечали, им было классно вдвоем. Потом они еще долго смеялись вместе в одной палатке.

15 ноября 1019

На следующий день дождь лил все утро. Я боялась даже нос высунуть на улицу и подумала, что придется пережидать на обочине весь день и слушать звуки проезжающих машин. Но о чудо! После обеда распогодилось и я смогла даже проехать целых 35 километров в промежутке между дождями и добраться сначала до Вилья Аменгуаль (Villa Amengual), а затем и до озера Торрес (Laguna de las Torres). Удивительные контрасты погоды! Еще час назад все было в плотных безнадежных облаках, а теперь я вижу над собой голубое небо. Но это ненадолго.

В Вилья Аменгуаль я встретила бразильскую девушку. Сегодня утром она не стала дожидаться прояснения и уехала самая первая из нас троих, мы же с Рафаэлем стартовали ближе к обеду. Она по-английски говорила еще хуже, чем я по-испански, но мы все равно как-то поговорили в основном на испанском. Я поняла, что она собралась ночевать прямо в деревне на детской площадке под навесом, потому что очень сильно промокла. Жестами она показала, что поговорила со старостой деревни, и он разрешил ей остаться и поставить палатку прямо в центре. Это, наверное, имело смысл, поскольку погода опять резко портилась. Я же в деревне ночевать не хотела — для меня там слишком шумно и людно. Обязательно найдется какая-нибудь собака, которая будет лаять всю ночь, или петухи будут кричать в 4 утра.

Деревенский магазин меня немного расстроил, совсем какой-то пустой оказался. Удалось купить там только банку консервированной кукурузы. Хорошо, что я закупила достаточно еды в Пуюуапи и вообще имею привычку запасаться сразу на неделю вперед. Так вот решила я доехать 8 километров до озера Торрес и заночевать на берегу. И нисколько не пожалела об этом решении! Непогода пока еще до озера не добралась, а дорога к нему была ужасно красивая. Плавные очертания гор, окутанные облаками будто сладкой ватой, сменились острыми как зубы пиками. А на озере была самая красивая до сегодняшнего дня ночевка. Правда она же самая ветреная и холодная.

16 ноября 2019

Ветер бушевал все утро и пытался сорвать палатку, но оказалось, что на озере еще довольно защищенное место. На дороге ветер стал сильнее. К счастью, он был попутный! Но именно сегодня я постепенно въезжала в эпицентр бушующего циклона и в конце дня оказалась в нем в деревне Манигуалес (Manihuales).

У дороги я приметила заброшенный дом как неплохое укрытие от дождя. Он конечно стоял не прямо у дороги, а немного в глубине за забором с воротами. Ворота были завязаны на веревочку, но издалека было очевидно, что дом необитаемый. Я осторожно пошла на разведку. На Карретере достаточно всяких полу-заброшенных домов и зданий, еще не окончательно развалившихся и активно используемых велотуристами как убежища. В целом дом оказался не таким уж и заброшенным. В нем явно никто не жил постоянно и похоже, что туристы оборудовали его-таки под временное убежище: внутри даже была сколочена деревянная шконка в два яруса, имелась какая-то мебель и несколько надписей на стенах в стиле «я здесь был». Теоретически можно было бы тут и переночевать, ведь я весь день еду за дождем. Но я все же решила промокнуть и доехать до цивилизованной гостиницы. Как-то было там крипово и неуютно, будто кто-то умер в этом доме.

Одна из маленьких дорог-сходок с Карретеры идет вдоль реки Пикафлор (Picaflor) и в целом она довольно популярна у велотуристов: траффика на ней почти нет, по длине одинаково около 20 километров до точки, когда дороги вновь сходятся, виды интереснее, хоть дорога и гравийная. И я конечно тоже думала на нее свернуть. Но когда подъехала к отвороту, дорога оказалась закрыта: смыло мост через реку Пикафлор. При хорошей погоде я бы попробовала свернуть, несмотря на предупреждение. Возможно, пришлось бы преодолевать реку в брод, если там конечно не сильно глубоко. Но даже если реку и не пересечь, то всегда можно вернуться — мост от этого поворота километрах в пяти всего. Только вот в такую погоду совсем не до экспериментов — ну его нафиг! Сейчас весна, снег в горах еще активно тает, идут дожди и какой там должен быть сейчас поток, если смыло мост? Да и гор не видно совсем, какая теперь разница по какой дороге ехать.

Ну а асфальт простирался по широкой зеленой долине. Машин сегодня было мало, никто и собаку не выгонит на улицу. Только мокрые коровы с лошадками грустно щипали траву. Больше-то и сказать особо нечего про этот день.

Уже под ливнем я доехала до деревни Манигуалес и остановилась в хостеле на тотальную просушку. Цивилизация! В комнате, рассчитанной на трех человек, я была одна. Так вымоталась, что даже не стала готовить ужин, да и выходить в поисках кафе снова под этот душ жутко не хотелось. Весь вечер просидела возле дровяной печки с кружкой чая, смотрела кино и фотографии. А дождь за окном все лил с неистовой силой, а я все думала о том, что же будет завтра… Третий день из-за дождей я перемещаюсь медленно и с огромными физическими и моральными затратами. Но все же перемещаюсь. А впереди в Кояйке прогноз на завтра еще хуже. Если сегодня при двух каплях дождя все так плохо, то же будет завтра при трех каплях в прогнозе? Трудное решение предстоит принять. Ждать или ехать в Кояйке? В горах ведь все так непредсказуемо.

Продолжение — Глава 4 >>