Загадочная Шкиперия. 4 Трудный выбор

4 мая 2019

Хозяева покормили нас домашним завтраком. Он был довольно традиционным – вареные яйца, овечий сыр и маленькие пирожки без начинки, похожие на пончики, только не сладкие. И крепкий кофе в маленькой чашечке. Очень мне нравится ночевать в таких тихих гостевых домах в нетуристических местах. Правда, в меня завтрак входил очень плохо, простуда прогрессирует, появился кашель.

IMG_2483
Анна, Власий и их семья

Деревня Лин очень старая. Свидетельство тому – раннехристианская церковь 6-го века на холме. Сама церковь не сохранилась, от нее остался только фундамент. Но знаменита она своими напольными мозаиками. Велосипеды мы оставили в доме и пошли на холм пешком через дворы. Церковь огорожена забором, а мозаики засыпаны песком и закрыты тканью для сохранности. Видимо так просто заезжему туристу со стороны сюда не попасть, но нам повезло: приехала школьная экскурсия, и мы смогли проникнуть внутрь вместе с детьми. Мозаику открыли только одну, маленькую. Судя по схеме, их должно быть гораздо больше.

Единственная мозаика, которую нам показали

В Лине, наверное, хорошо тихими летними вечерами, в хорошую погоду. Тогда это местечко напоминает Крым. Можно сидеть на вершине у старых развалин и без конца любоваться озером. Деревня как гриб на стволе — прижалась в подножию горы. Гора защищает ее от ветров, от чужих глаз. Мало что здесь изменилось за столетия. Только туристы начали заглядывать, чтобы полюбоваться фресками.

Вид на Лин с холма
Место действительно очень красивое, зеленый мыс выступает в озеро

На выезде из деревни заглядываем в небольшой магазинчик. Покупаем какую-то мелочь, хлеб. Парень-продавец неожиданно говорит по-английски, рассказывает про какие-то местные конфеты-сладости. Но Таня без аппетита, от сладкого отказывается.

Погода продолжает портиться, холодная и пасмурная. Над горами собирается дождь, а мое состояние только ухудшается. Пока решила не принимать антибиотики, а обойтись парацетамолами. Мы стоим перед мучительным выбором. Наш желаемый маршрут опять уходит в горы на большие высоты до 1600 метров через деревни Кукур, Грамши и через национальный парк Томорри до Берата. Единственная альтернатива нас обоих не очень-то привлекает – это трасса E852 на Эльбасан. Мы еще когда дома обсуждали разные варианты пути, то сошлись на том, что в Эльбасан не поедем, ведь совсем не хочется ехать по трассе этой загруженной, несущей весь грузовой траффик из Тираны в Македонию. Плюс в ней только один – она идет по долинам рек и низинам без набора высоты. Но пока что из Лина дорога только одна – та самая трасса, петляющая серпантином на гору. А уже потом можно уходить и на второстепенные горные дороги.

IMG_2512
Прощальный взгляд на Охридское озеро с серпантина

Ну мы и решили, что для начала надо преодолеть этот серпантин. Оттягиваем неприятное решение до последнего, как можем. Уж больно хочется снова в дикие горы. Мне подниматься по серпантину было очень тяжело – еду медленно, задыхаюсь и кашляю. Навстречу пронеслась большая компания велосипедистов налегке – какой-то велопробег у них или велотур, состоящий из женщин предпенсионного возраста. А вскоре нас обогнала компания трех дедушек на шоссерах. Вот думаю совсем я сдала здоровьем, уже 60-тилетние меня спокойно обгоняют на подъеме. Потом мы этих бойких дедушек встретили в кафе на развилке в конце серпантина. Решили, что нам тоже необходимо выпить кофе. Витя пошел платить, а официантка ему говорит: «А за вас уже заплатили». Это те самые дедушки решили нас угостить, немцы оказались.

Трасса спускается вниз на равнину тоже петлями. Она очень оживленная и крайне опасная. Спуск этот добавил седых волос. Как только мы спустились вниз, то сразу же не сговариваясь свернули с трассы на второстепенную дорогу, ведущую в горы на наш первоначальный план. Тихая дорога внезапно превратилась в широкую асфальтированную «трассу», только без разметки. Мы были удивлены обнаружить в столь глухих местах большую новую дорогу.

Вскоре мы поняли, почему по ней никто не ездит. Асфальт внезапно закончился, какое-то время мы ехали по песчаному основанию так и не уложенного полотна, но вскоре оборвался и он. Стояла заброшенная строительная техника, а старая узкая дорога уводила все выше и выше вверх в деревню.

Недостроенная «трасса»

В этой деревне были найдены загадочные иллирийские гробницы, названные ее именем — Selcës së Poshtëme. Загадочные, потому что никто толком не знает до сих пор, кто был в них похоронен и к какому точному веку они относятся. Эти гробницы и влекли нас к себе.

Название деревни Сельце и Поштме гугл переводит, как «Нижний Низ». Но такого «низа» не пожелать никому! Рельеф здесь сильно пересечённый — настоящие узкие горные дороги петляют по вершинам под самыми немыслимыми углами. Несмотря на то, что горы здесь невысокие, это настоящие вершины — непредсказуемые, опасные. Чем-то напомнило Карпаты. Там тоже кажется, что деревни стоят через полкилометра друг от друга, что хребты всего пару сотен метров над уровнем моря. А погода изменится — люди сбиваются с пути, замерзают и гибнут. Думаю о том, что зимой в Албанские горы лучше не соваться вообще. Недаром здесь более-менее населены именно долины, или участки на внутренних склонах, вроде того, по которому мы сейчас карабкаемся.

IMG_2538

Иллирийские гробницы, к которым мы упорно ползём по узкому серпантину — одна из загадок Албании. Впервые их обнаружили римляне, строившие Виа Эгнатиа. И уже тогда гробницы были забыты. Кстати, Виа Эгнатиа проходила меньше, чем в десятке километров отсюда. Дорога частично совпадает с современной трассой, частично же сохранилась в первозданном виде. Я разглядел ее на карте и сначала предлагал вместо асфальта подняться от озера в горы именно по старой римской дороге. Но в связи с Таниным состоянием и погодой мы отказались от этой идеи. Не оставляю мысль когда-нибудь проехать всю Игнатиеву дорогу за один раз. Это будет прекрасное древнеримское путешествие. Но — всему свое время.

По одной из версий, современная деревня Сельце и Поштме стоит на месте города железного века, который был основан иллирийским племенем энчеле. Энхелис — по-гречески означает «угорь». «Люди угря» промышляли ловлей этой рыбы на Охридском озере многие столетия. Воевали сначала с македонцами, охраняя независимость, а потом и с римлянами. С последними, конечно, тягаться рыбаки не смогли и растворились среди других народов Империи.

Но были в истории племени и славные времена. Греческая мифология хранит историю про войну энчеле с другими иллирийскими племенами, во время которой финикийский принц Кадм получил от оракула повеление стать их вождем и помочь в войне. Кадм и его жена Гармония прибыли к энчеле, помогли разбить воинственных соседей. А после победы Кадм построил несколько городов на берегу Охридского озера. Тогда возник город, который греки называли Энчалон — город Угря. Это современная Струга. Второй город, Кадм воздвиг в прекрасном месте, пораженный ослепительным светом, отражённым от поверхности озера. И назвал его Лихнидос — город света. Это известный нам Охрид. Так гласит легенда, которую повторяет древнегреческий историк Перипл.

Гробницы предположительно находятся вон на том холме справа

Но если со Стругой и Охридом все понятно, то столица энчеле — город Пелион, или Чаония до сих пор точно не идентифицирован. Большинство историков сходятся как раз на том, что античные руины следует искать под козьими загонами жителей Нижнего Низа. И подкрепляют свои догадки наличием потрясающих монументальных гробниц рядом с этой деревней. С 1996 года эти гробницы были предложены для внесения в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Четыре километра этой горной дороги мы ползли два часа! Естественно из-за меня. Гробниц все не было и не было, а дорога казалась бесконечной. Так мне было там плохо, что казалось я умру на месте и меня так и похоронят прямо в этих чертовых гробницах. И вот мы вползли в деревню, я с умирающим видом медленно толкаю велик, куры разбегаются в стороны, а дети смотрят на это зрелище широкими глазами. Ну где же гробницы? Найдем ли мы их вообще? Похоже, они находятся на вершине холма на самой окраине деревни.

IMG_2548

Вот и указатель на гробницы. Наконец мы их нашли, только Лара Крофт сегодня совсем не в форме. Скальные могилы, однако, меня так впечатлили, что я даже внезапно почувствовала себя лучше и прыгала по этому холму с выдолбленными в нем пещерами аки козочка с фотоаппаратом. Может быть свежий горный воздух и брошенный груз в виде велосипеда хорошо подействовали. Когда спускались вниз с холма к велосипедам, встретили швейцарца в ковбойской шляпе, похожего на Индиану Джонса. Он приехал сюда на машине. Говорит, что сюда добраться – это уже целое приключение. А мы-то думали в эти места вообще туристы не добираются.

Многие из высеченных в скале гробниц украшены ионическими колоннами, фальшивыми окнами, портиками. Все они пусты сегодня. Одна из гробниц преподнесла археологам сюрприз — во II веке ее повторно использовали, чтобы похоронить знатного римлянина. Были найдены оружие, одежда, сосуды, множество различных предметов. Самая странная из иллирийских гробниц — т. н. «театральная». В ней устроен мини-амфитеатр, окружавший саркофаг с телом покойного. Здесь могли устраиваться мистерии и представления в честь почившего.

IMG_2606
Гробница с амфитеатром

Здесь когда-то была тяжелая каменная(?) дверь

После обеда нам предстояло принять трудное решение: штурмовать ли новые перевалы, где сейчас совершенно точно идет дождь, а может быть и снег, или вернуться на трассу и ехать в Эльбасан. Я стояла и смотрела на горы. Тучи над ними угрожающе сгущались. Я со своим бронхитом просто не смогу их преодолеть. В таком состоянии надо лежать в теплой кровати, а не ползать с грузом по горам. Наконец решаю:
— Все, надо возвращаться на трассу. Завязнем мы там, как бы воспаления легких не случилось. Срочно переходить на антибиотики.
— Конечно возвращаемся! – Витя вздохнул с облегчением. Он, видимо, уже принял это решение про себя и все ждал, пока я образумлюсь.

IMG_2573
Эти покрытые снегами вершины выглядели не очень дружелюбно в тумане…

Спускались мы этой же дорогой обратно. Я ехала молча без тормозов, не останавливалась и не оборачивалась. Жаль, что здоровье и погода подвели. Не хотелось мне в этот Эльбасан совершенно. Сейчас конечно спустя какое-то время кажется, что можно бы было и продолжить штурмовать горы, да пережили бы как-нибудь, но в тот момент это было чистым безумием.

И вот снова недостроенная трасса – мегапроект века! Асфальт как начинается, так и снова заканчивается, так и не соединяясь с эльбасанской трассой. Потом в новостях я прочитала, что это проект прямой трассы на Поградец и дальше на Корчу, строительство которого должно было завершиться еще летом прошлого года. Деньги освоили, а проект завершился лишь на 12%. Развороченная природа ради торжества автомобиля!

На спуске у отворота на горную дорогу, ведущую к гробницам, вижу кемпер и пару с картой в руках, растерянно осматривающих дорогу. Они пытаются что-то спросить у едущей впереди Тани, но та даже не оглядывается в их сторону и проносится мимо. Я притормаживаю. Пара пенсионеров из Дании, ищет гробницы. «Мы сможем проехать по этой дороге?» «Думаю, да. Но будьте аккуратны, асфальт разбит, и дорога узкая». Спустя несколько часов, вечером на заправке, мы встретили этих датчан снова. «О, это было то ещё приключение! Но мы их нашли! Это потрясающе!»

Сегодня до Эльбасана доехать мы уже не успеваем, доедем до Либражда и там остановимся в гостинице. Горы затянуты белой пеленой, а внизу дождя нет. Трасса ровная, едется по ней легко даже в моем состоянии, да не такая уж она и страшная. В Либражде наконец начинается дождь и становится понятно, что это надолго. Гостиница тут всего одна – мотель при заправке прямо на трассе. Вид у отеля удручающий – горячей воды нет, стены в номерах облупившиеся, мебель старая, ручки отваливаются, слив в туалете не работает. Сперва нам предложили номер, с потолка которого капала вода и уже залила половину кровати. Другой по крайней мере был сухой. Но и на том спасибо, что спим мы сегодня под крышей в тепле и сухости, когда на улице уже вовсю разыгралась непогода. Решаю пить антибиотики. На ужин съели напополам невкусную курицу гриль с жареной картошкой. Кутаюсь в несколько одеял, отопления здесь нет.

Унылый вид из окна гостиницы

5 мая 2019

Наутро я еле оторвала себя от кровати, ехать мне никуда не хотелось и не моглось, да и самое время было бы устроить день отдыха. Погода очень плохая — за окном лил проливной дождь без единой надежды на просветление. Витя собирает вещи и говорит: «Надо ехать». А я не соображаю уже, куда ехать и зачем в таком состоянии и в такую погоду, злюсь из-за этого. Часть вещей из моих сумок Витя перекладывает к себе, я не в состоянии проконтролировать что он там к себе положил и надеюсь на то, что мы ничего не забыли. Одеваюсь в полубреду.

Уговариваю Таню все-таки принять антибиотик. Она, как обычно в дни своего плохого самочувствия, очень раздражительна. В такие моменты что-либо обсуждать с ней лучше не нужно. Еще вчера она выражала твёрдое желание ехать в горы по проложенному первоначально маршруту, вечером была уверена, что проснувшись, мы активно устремимся в сторону побережья по асфальту. Но утро принесло совсем другое настроение. По-хорошему, нужно отлежаться, избавиться от простуды. Пытаюсь выяснить у хозяйки гостиницы, можно ли отсюда эвакуироваться, оказывается, что нет. Даже найти большую машину, в которую поместятся велосипеды и багаж, сложно. Но дождь немного стихает, наше настроение и самочувствие немного налаживается. 

До Эльбасана всего 25 км, но преодолеть их становится проблемой. Обстоятельства делают такое, казалось бы, небольшое расстояние почти непреодолимым. Витя возвращается с ресепшена и говорит, что больших автобусов в Эльбасан нет, поезда давно не ходят, а автостоп плохой. Варианта два – оставаться здесь или пытаться ехать своим ходом. Окончательное решение остается за мной. Мокнуть под дождем на трассе совсем не хочется, но оставаться в этой трэшовой гостинице не хочется больше.

— Все, едем в Эльбасан. Ну промокнем полностью, зато за полтора часа доедем до самой лучшей гостинцы с горячим душем, не пожалеем денег, сделаем дневку, — решаю я.

Надо ехать. И мы едем. Я не останавливаюсь все эти полтора часа. Даже не оборачиваюсь на Витю – он едет где-то сзади. Чувствую, если остановлюсь, что больше не смогу сделать ни одного оборота педали. Наконец мы доезжаем до той самой хорошей гостиницы и дождь по закону подлости заканчивается. Отель Imperial 3 звезды– шикарный номер с горячим душем и завтраком всего за 30 евро. Как же он был нам необходим!

Не самый удачный вид на наш отель, но здесь видно во что превратилась речка после проливного дождя

Заворачиваюсь по уши в одеяла, в город идти мне совсем не хочется. Но голод выгоняет нас на улицу в поисках пиццерии. В промежутке между дождями успеваем посмотреть древнеримскую стену, окружающую старый город по периметру. Я не расстроилась бы, если бы не увидела Эльбасан, но он спасает нас сегодня от непогоды.

Эльбасан привлек мое внимание еще тогда, когда мы планировали маршрут по Албании. Город со старинной крепостью, стоявший на Виа Эгнатиа, место историческое. Но — в стороне от природы и на шумной асфальтовой трассе. Поэтому мы решили, что посещать его не будем. Но вот все-таки посетили. Удалось даже немного погулять по старинным улочкам, сделать несколько фотографий, несмотря на дождь.

Улица старого города внутри крепости
Одна из улиц Эльбасана до сих пор носит названия Эгнатия

IMG_2671

В наши дни Эльбасан расположен довольно далеко от моря. Но в эпоху древних греков, когда уровень морей был повыше, сюда ухитрялись заходить по реке торговые корабли. В ту эпоху город назывался Скампис. Расположен был выгодно — в защищенной от непогоды плодородной долине. Римляне, проложившие здесь Виа Эгнатиа, построили на месте античного Скамписа военный лагерь Массиа Скампа. Крепость, которую сегодня можно видеть в Эльбасане, вызовет дикий восторг у любителя римской истории, ведь она в точности повторяет по своей форме римский военный лагерь, а старая дорога проходит прямо через ее центр! Правда, от римского периода сохранились только части башен и стен. В 1466 году эту твердыню перестроили турки, защищая свои завоевания от войск Скандербега. А вот античный амфитеатр, скрытый в глубине крепости и обозначенный на карте, оказался современной поделкой, мало напоминающей о культурном полисе Скамписе.

Обедаем в пиццерии, фотографируемся на старых улицах города и снова прячемся в отель. Весь вечер мы валялись, смотрели «Игру престолов» и новости, в которых показывали прошедшие дожди как национальную катастрофу (Влёру вообще смыло!), объедались вкуснейшей албанской клубникой. Под вечер мне стало лучше от антибиотиков и долгожданного отдыха.

Казалось бы, жизнь налаживается, прогноз на завтра улучшился, и мы готовы ехать дальше. Но поздно вечером перед самым сном я обнаружила пропажу. Нет мешка с зарядками. Они обычно ехали в моих сумках, но утром Витя перекладывал мои вещи к себе. Я перерыла свои сумки, потом Витя перевернул свои вверх дном – зарядок нигде не было. Я начала раздражаться, и очевидная вина закрепилась за Витей – ведь это он вчера вечером доставал мешок с зарядками, пользовался ими и очевидно не положил обратно, а утром перекладывал что-то из моих сумок к себе. Витя свою вину поначалу отрицал – «твои зарядки, ты и должна была проверить». Разгорался скандал, который перерос в натуральную истерику. В этом мешке были и редкие зарядки, которые не так просто достать. Я была в полном отчаянии. Мы ругались так громко, что пришел дежурный с ресепшена и спросил, все ли у нас в порядке. В таком состоянии сложно было здраво проанализировать, куда делся мешок, но очевидно было, что он остался в отеле в Либражде. После долгих споров на повышенных тонах Витя уезжает в ночи в Либражд, а я остаюсь и никак не могу уснуть.

Со стороны происходящее выглядело, как сцена из фильма нуар. Пустой отель, в котором мы едва ли не единственные постояльцы. За окном темнота и страшная гроза с молниями. Луна временами выглядывает из-за рваных облаков. И двое ссорятся в комнате.

«Успокойся, это несчастное стечение обстоятельств, никто не виноват и можно что-то придумать». Таня настаивала, что это не случай, а закономерность, связанная именно со мной, и поливала меня оскорблениями, швырялась предметами и вела себя крайне, скажем так, недружелюбно.

Пытаюсь вспомнить, куда делись эти злосчастные зарядки. Точно помню, что утром я все проверил, более того — конкретно назвал Тане то, что переложил к себе. А белый матерчатый мешочек с зарядками видел лежащим на постели рядом с таниной подушкой. Как можно было пропустить при сборах такой крупный предмет? Скорее всего, злую шутку сыграл белый цвет мешка, который сделал его неразличимым на фоне простыней и зловещая щель в кровати, куда ночью и утром все постоянно проваливалось. Не найдя зарядок, Таня спокойно решила, что их взял я, а я решил, что они, как обычно, у нее.

И вот, я стою на ресепшене отеля. Не знаю, что у меня было написано на лице и как со стороны звучали крики из номера, но портье и официант из бара, который находился прямо под нами бросились меня успокаивать, предложили сигарету и рюмку Скадербега (от которых я отказался, хотя руки тряслись), покачали головами, сочувственно улыбаясь. А я боялся, что по выходе из номера меня встретит наряд полиции. Таня уж точно не стала бы отрицать, что меня нужно арестовать и отвезти в тюрьму.

Я рассказал портье, что забыл в предыдущем отеле кое-что важное и мне нужно такси, чтобы срочно, в полночь, в ливень ехать за 25 километров это важное забирать. И что у меня нет албанских наличных денег, только евро одной крупной купюрой. Парень, видимо, тоже ссорился со своей девушкой, поэтому не стал предлагать подождать до утра, а вызвался помочь.

Первым делом портье нашел человека, который обменял мне евро. А официант из бара в течение получаса помог отыскать частную машину. Официальные такси в другой город ночью ехать не хотели. И вот, я сижу на переднем сидении старого Mersedes S300 рядом с пожилым шофером, который ни слова не знает по-английски. Тем не менее, мы поговорили. Он понял, что я из Беларуси, что мне нравится Албания и местный коньяк. Оказалось, мы оба любим горы и природу и терпеть не можем плохие дороги. «Друга ууу» — периодически вздыхал водитель, кивая на выбоины в асфальте. Дорога, кстати, имела вполне приличное качество и ширину в несколько полос.

А вот погода становилась все хуже. Кроме нас на трассе не было фактически никого. Ливень достиг такой силы, что автомобиль буквально рассекал воду. Один раз прямо перед нами со склона горы отвалился крупный фрагмент и рухнул вниз. Взвизгнув тормозами, мы избежали столкновения. Но это был краткий момент истины — метр в сторону и мы лежали бы на обочине, или в пропасти. До утра нас точно никто бы не нашел…

Мотель на заправке оказался закрытым. Все окна были темными. Я долго стучал, звонил, но безрезультатно. Отправился на заправку. Там прятался от дождя всего один дежурный албанец. «Все уже давно дома, они же не живут здесь» — сказал он мне. Объясняю ему ситуацию, прошу помочь, позвонить владельцам. Предлагаю денег. Он находит связку ключей, открывает мотель. Вместе мы поднимаемся в номер. Но там все уже убрано. Парень искренне пытается мне помочь, просит подождать. Что-то ищет в баре на первом этаже, но не находит. Я понимаю, что теряю инициативу и, наплевав на приличия, иду вслед за ним, начинаю осматривать каждый угол в полутьме при вспышках молний. И вдруг вижу наш белый мешочек! «О, слава Богу, я нашел то, что потерял!» — радостно кричу моему провожатому. Он в недоумении смотрит на сверток в моих руках. Наверное, заправщик ожидал, что я ищу как минимум, кожаный кейс с золотыми замочками. А в нем, как в фильмах Тарантино — странный белый порошок, или купюры с изображением неизвестного старика. Вот это был бы достойный вариант для иностранца, примчавшегося в два часа ночи!

Обратная дорога происшествий не имела. Старик-водитель терпеливо ждал меня минут тридцать, или больше у мотеля. Я заплатил ему, он поблагодарил сдержанно и одобрительно улыбнулся. Портье встретил меня с зонтиком, открыв дверь мерседеса. Он был искренне рад, что моя миссия увенчалась успехом. Настроение немного наладилось. Только сейчас я почувствовал, в каком напряжении находился последние пару часов. В темноте захожу в номер. Таня спит. Снимаю мокрую одежду и ныряю под одеяло. Еще есть время, чтобы выспаться.

Продолжение >

Реклама

Загадочная Шкиперия. 4 Трудный выбор: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s