Тасмания: на самом краю земли

7 января 2013 г.

Рано утром я отправилась в Триабуну в надежде успеть на паром до острова Марайя. Маленький дикий остров, о котором так много и с таких восхищением говорили все встреченные путешественники, стал сегодня моей главной целью. Паром отходил в 15.30, и времени было предостаточно. По пути было мало интересного, разве что «шипованный мост», построенный каторжниками, да живописная дорога вдоль залива Мэйфилд. Как будто бы расписание паромов придумали специально для велотуристов, едущих из Суонси. Я планировала провести на острове две ночи и 9-го вернуться в Триабуну на утреннем пароме. Сейчас остров Марайя (почему-то так его называют местные, мне так слышалось) является прекрасным национальным парком, а раньше там происходило много всего интересного. На острове жили и работали заключенные (видимо, особо опасные бандиты, которым обычного наказания Тасманией было мало), потом был цементный завод, фермы — в общем, старались люди место заселить и использовать. Но природа взяла своё.

Spiky bridge — «шипованный мост», как его называют в народе и вообще во всех туристических брошюрах.

Мост был построен в 1843 году заключенными из близлежащей колонии Роки Хиллз. По официальной версии, шипы были сооружены из практичных соображений для того, чтобы скот не падал в обрыв. Но мне эта версия кажется какой-то заумной, разве что только они кенгуру держали в качестве скота. Не знаю, все ли мосты были такими шипованными, но это единственный сохранившийся от той эпохи.

Вид сверху.

Спуск к заливу Мэйфилд.

Уже к половине третьего я добралась до Триабуны, еще одного сонного прибрежного поселения, откуда паром должен был увезти меня к берегам прекрасного островка. Туристцентр оказался прямо у пристани, там я и купила билет на паром. Пригодился единый пропуск в национальные парки Тасмании, который я приобрела в Сент-Хеленз — без него билет на паром не продадут. Билет берется сразу туда и обратно на конкретную дату и время из соображений безопасности, так что задержаться еще на денек не получится, если там сильно понравится. Подошел паром, и веселый паромщик по имени Джон стал забрасывать велик на верхнюю палубу. Множество людей едет на остров со своими велосипедами, хотя их можно взять в аренду и на самом острове: это велосипедный рай без асфальтовых дорог и машин.

В туристцентре меня предупредили, что на острове наблюдается нехватка пресной воды. Поэтому еще в Триабуне я зашла в супермаркет и закупила 5 литров воды. На деле же оказалось, что в Дарлингтоне, который сейчас является станцией рейнджеров, есть оборудованный кемпинг и пресная вода там есть, и даже холодный душ, хоть и висели везде предупреждения, что вода не питьевая. Вода поступает из искусственно созданного резервуара, напоминающего вытянутый пруд. Резервуар этот построили первые поселенцы-заключенные для снабжения водой Дарлингтона, и он используется до сих пор. Второй более дикий кемпинг располагался в глубине острова, но я решила остановиться в Дарлингтоне, поскольку рано утром нужно было возвращаться на паром. За две ночи в кустах Дарлингтона с меня взяли 14 долларов, то есть по 7 за ночь.

Место ночлега было вполне себе диким, вокруг палатки тусовались тасманские гуси, а из кусов справа то и дело выпрыгивали валлаби и вомбаты в поисках еды. В районе сухого дерева, кстати, был ручей — еще один источник воды. Я не стала испытывать судьбу и готовила на привезенной воде. Диких животных тут огромное количество, и они совершенно не боятся туристов. Все потому, что с появлением статуса национального парка, остров стал Ноевым ковчегом — сюда привозят редкие виды животных в надежде спасти популяцию. Здесь самая большая популяция здоровых особей тасманского дьявола. Но поскольку они ночные и довольно застенчивые создания, я так ни одного и не видела.

Кемпинг в Дарлингтоне. Голодные туристы с кем-то уже расправились. Да, тут ты просто звено пищевой цепи.

Погода на любых островах в открытом море меняется как девичье настроение. Рейнджеры предупреждали о возможном сильном ветре и дожде. Но в этот вечер мне крупно везло с погодой, и я поспешила изучать северные окраины острова — самый край земли!

Остров богат известняком. Поэтому в 1930-х годах здесь построили цементный завод. К сожалению, расходы на транспортировку дополнительных материалов и готового цемента на большую землю оказались слишком велики, а постоянные проблемы с водой усугубили ситуацию. Бизнес рухнул. От былых времен остались лишь склады и производственные корпуса.

Вот так и выглядит Дарлингтон. Где-то чуть дальше несколько домов, в котором живут волонтеры и рейнджеры. Ну, собственно, и все. Потрясающее спокойствие и аскетика!

Мои любимые велодорожки. И ни одной человеческой души вокруг!

В известняке, как известно, хорошо сохраняются живые организмы. В честь окаменелостей даже был назван целый залив — Fossil Bay. Если долго бродить вдоль залива, то можно найти множество древних морских чудищ, вросших в каменистые берега. 

Вомбат из куста. Кто кого заметил: я его или он меня?

Именно здесь, на самом краю земли, вдалеке от городов, асфальтовых дорог и людей, спешащих в офисы по делам, среди диких известняковых берегов, поросших выжженной солнцем желтой травой, появляется чувство невероятной свободы. Душа принимает газообразное состояние и заполняет собой все пространство. Она летит сквозь туманные скалы и зависает в кронах свисающих в обрыв деревьев. Здесь приходит чувство расслабленности и в то же время ощущение собственной силы. Ты можешь все. Именно такие места на земле влекут меня больше всего, и я готова пройти тысячу дорог, чтобы найти еще одно такое. 

Уже после того, как я сделала это фото, увидела табличку «Осторожно! Очень опасный обрыв. Не подходить»

8 января 2013 г.

Утром я отправилась исследовать южную часть острова, где сохранилось множество свидетельств пребывания здесь британских каторжников. И это был поистине незабываемый день. Пожалуй, лучший по силе и контрасту впечатлений за все дни, проведенные на Тасмании.

Еще один залив, Painted Cliffs, с безумно красивыми скалистыми берегами.

Таких интересных формаций я не видела еще никогда в жизни! Любопытно, где еще на планете существует что-нибудь подобное.

Выветренный известняк принимает и такие формы.

Прокатные велики острова Марайя. Их привозят из Триабуны на пароме.

Самые интересные ощущения начались, когда я углубилась в джунгли по ведущей вдоль берега лесной тропе. Количество встреченный людей стремилось к нулю, и в конце концов меня вновь охватило полное ощущение края земли, изолированности и просветленного одиночества в дикой природе. Нирвану к какой-то момент разрушил одинокий рейнджер на квадрацикле для того, чтобы предупредить о запрете на разведение костров на острове.

Впервые попадается Four Mile Creek — ручей длиной в 4 мили.

По всему острову разбросаны руины каторжной эпохи: производственные корпуса, ржавые остатки колючей проволоки, жилые здания с крохотными камерами для заключенных. Легко представить, насколько тяжелой была жизнь приговоренных к пожизненному поселению в таких условиях. Все это очень впечатляет до мурашек и вызывает множество мыслей о судьбе тех людей, о своем собственном жизненном пути.

Внезапно начавшийся дождь застал меня в полуразвалившемся сарае второго кемпинга French’s Farm. Где-то вдалеке стояла пара пустых и унылых мокнущих под дождем палаток. На ступеньках этого сарая я устроила небольшой ланч перед тем, как углубиться в самую удаленную часть острова.

Две части острова соединяет песчаная коса длиною в 8 км (указана синей стрелочкой). Когда я платила за кемпинг в Дарлингтоне, мне выдали бумажную карту и предупредили, что эта коса непроезжаема на велосипеде, по ней обычно ходят пешком. Мне рекомендовали оставить велик в кустах перед косой и погулять пешком по другой части острова. Я приняла решение перемещаться на байке, ведь расстояния довольно немаленькие, а время шло.
mariamap

Протащить велик 8 км по мокрому песку под дождем было хорошим физическим упражнением. С меня сошло семь потов, когда коса закончилась, а песок нет. Может мне и стоило послушать рейнджера и прогуляться пешком. Развилка ведет к ферме Робей с одной стороны и заливу с другой. Я сворачиваю на ферму Робей — и путь короче, и объект интригующий, и неизвестно сколько еще протянется вязкий песок и наступит момент, когда байк повезет меня.

Тропинка уводила во все более непроходимые джунгли, но в какой-то момент трейл зарос травой и по нему можно было ехать, испытывая все удовольствия маунтинбайкинга. Наконец я увидела одиноко стоящий домик посреди дикой растительности. К тому времени я уже изрядно вымоталась песком и промокла насквозь, и этот пустой, заброшенный, возникший как оазис домик стал настоящим спасением. Как только я забралась внутрь, то поняла, что мне предстоит такой же нелегкий путь обратно с протаскиванием байка по песку. Какой нормальный человек завел бы ферму в столь богом забытых джунглях без какой-либо связи с внешним миром? Он был монахом, аскетом или кем?

По большому счету это просто дом с кучей старья внутри.

В доме я обнаружила книгу для посетителей и небольшую распечатку об истории этой фермы и судьбе мистера Робей. Когда он покидал ферму в 1960-х годах со своей женой, чтобы вернуться обратно в Южную Африку, он оставил там все как есть. Южноафриканец Робей был военным, и ему предложили землю на острове в качестве награды за какие-то военные заслуги. Сомнительная награда, впрочем.

Обратный путь был не легче пути туда. Но пока я тащила велик по песку, я вдруг поняла, что помощи ждать совершенно не от кого, случись что. Мобильная связь здесь практически не существует, вероятность наткнуться на живого человека стремится к нулю. Все это как-то стимулировало мобилизовать все свои силы и добраться до Дарлингтона до темноты.

И вновь на моем пути 4-хмильный ручей.

На обратном пути в Дарлингтон я заехала посмотреть на тот самый резервуар с пресной водой. Пожалуй, пока это был самый насыщенный красотами, впечатлениями и переживаниями день за все маленькое путешествие по Тасмании!

Продолжение >

Реклама

Тасмания: на самом краю земли: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s