22 августа 2020
Териберка

В самый тёплый день Заполярья за какое-то там количество лет мы решили съездить на море в Териберку. В Мурманске я остановилась у своего старого приятеля Жени. Велосипеда у него нет, но когда-то он проехал на эндуро мотоцикле от Мурманска до Москвы и обратно. А сейчас в Териберку в этот субботний день мы втроем едем на женином Suzuki Jimny. Леночку уместили на заднее «детское» сидение.

Дорога к морю оказалась загружена трафиком с номерами из разных регионов страны: место безумно популярно у туристов после фильма «Левиафан». Сто километров асфальтовой «Серебрянки» были усыпаны припаркованными авто, местные неистово собирали в лесотундре грибы и ягоды вдоль обочины. Потом началась пыльная гравийка на ремонте с реверсивным движением, а пейзаж вокруг напоминал уже то ли южноамериканскую пампу, то ли картинку из вестернов. «Слава богу не на велосипеде», — тогда подумала я.

Териберка произвела двойственное впечатление. С одной стороны, места красивые: песчаный пляж залива, который становится очень широким во время отлива, коварно затягивает машины в прилив. А с другой, сильно бросается в глаза контраст поселка: старые депрессивные деревянные дома чередуются с проблесками выросшей туристической инфраструктуры, вывесками гостиниц, кафе и сувениров.

Леночка мечтала поплавать в Баренцевом море. Нормальная мечта для жителя города, в котором нет моря. «Купальник-то взяла?», — троллила я подругу. Но даже в такой жаркий день плавать мы собирались не в купальниках, а на пакрафте. Небольшая морская прогулка на легком надувном суденышке была планом номер один. Нужно понимать, что Баренцево море довольно опасно не только для каякеров, но и для лодок с мотором. Сильные переменчивые ветра быстро утаскивают лодку от берега в открытое море. Насколько Баренцево может быть сурово, я поняла несколькими днями позже уже на настоящей морской прогулке из Североморска. И даже сегодня, несмотря на палящее солнце, ветер хорошо так дул от берега. Но в заливе все же мелко и не так сифонит, поэтому мы надули лодку и рискнули. Едва сели и оторвались от мели, как нас буквально за минуту унесло довольно далеко от берега. Лена сидела к берегу спиной, радостно записывала видео и не сразу поняла, отчего это я так налегла на весло. Конечно, все закончилось благополучно, раз я пишу эти строки. Никто не утонул!

23 августа 2020
Мурманск

Насколько вчера была прекрасная погода, настолько сегодня она и испортилась. Затяжной дождь на целый день смыл с улиц прохожих, город казался пустым и печальным. Вообще Мурманск показался мне совсем нетуристическим. Город красиво смотрится с сопок, разных смотровых площадок, особенно в вечернем освещении. Но без музеев в центре делать абсолютно нечего. Разочарованием оказалось и то, что прогулочной набережной нет совсем, все побережье залива занято портами и промзонами, к заливу не подобраться. Мы с Леночкой дошли до ледокола Ленин, который был всё ещё закрыт на карантин, как и все музеи. Поцеловав цепочку на трапе, уныло пошлепали по лужам по главному проспекту. Ноги промокли насквозь, с курток капало, да ещё и поесть мы нигде не смогли, потому что все кафе тоже закрыты в лучшем случае на вынос. Настроение было паршивым. Но все изменилось, когда приехал Штурмовик  Человек-заряд энергии. Свой, рок-н-ролльный. Радость от встречи затмила все печали! Даже кафе тут же нашлось с вкусными блинчиками  Жаль только, что Лену в этот вечер пришлось провожать в аэропорт — отпуск ее закончился.

24 августа 2020
Североморск

В колыбель русского Северного флота попасть не так уж просто. Не достаточно просто туда приехать. Североморск — закрытый город, ЗАТО, хранящий много военных секретов, и туда нужен специальный пропуск. Его действительно проверяют на КПП. Но мне крупно повезло! Потому что в Североморске есть очень старый велоклуб «Пилигримы», с одним из главных вдохновителей которого — Ольгой Липиной — я познакомилась еще в пути где-то в Карелии. Ольга не просто пригласила меня в гости, но еще и стала ангелом-хранителем на всем пути по Кольскому. Очень переживала за меня, а когда я наконец приехала (на маршрутке, оставив велосипед в Мурманске), то встретила целой делегацией из четырех человек. Встретились мы в Сафоново. Отсюда начиналась северная авиация, и именно в Сафоново был первый аэродром, откуда гидросамолеты во Вторую Мировую взлетали над неспокойными водами Баренцева моря. В поселке есть хороший авиационный музей, но он, к сожалению, был закрыт. Удалось посмотреть только стоящие на улице СУшки, МИГи и уникальный американский паровоз.

Экскурсия по велоклубу произвела впечатление. Клуб находится в подвале старого сталинского дома, одного из первых в Североморске. Подвал не простой — когда-то действующий бункер с бронебойными дверьми. Там и тренажерный зал, и веломастерская, и кладовая с рядами клубного снаряжения и велосипедов. Если начнется ядерная война, то велосипедисты выживут.

Будучи впервые в закрытом городе, я отметила про себя интересную вещь. Город безусловно отличается от всех других городов. С одной стороны, он как консервы сохранил лучшие черты советского времени и при этом в нем какой-то свой микроклимат. Все крутится вокруг военной и морской тематики. Мне казалось, что здесь все друг друга знают, постоянно здороваются на улице, люди позитивные и приветливые. Чужих здесь нет, все свои. Нет пьяных, бомжей и маргинальных компаний. Все пропитано духом здорового патриотизма. И в то же время чувствуешь себя как в той шутке про доставщика пиццы: смотреть и нюхать можно, а есть (фоткать) нельзя. На самом деле все, что нужно спрятать от натовских спутников и чужих глаз, находится под землей, в скалах, за большими заборами. Подводных лодок тут нет (почти ), а фоток флота итак полно в интернете со всяких военно-морских парадов.

Пасмурный день хорошо ложился на атмосферу серых военных кораблей, и казалось, что они сливаются с небом и морем. Идеальный камуфляж. Мы пошли от памятника Алеше, огромной статуи моряка на главной площади, к пушке на холме. От пушки открывалась прекрасная панорама флотилии. Заиграла песня «Прощайте, скалистые горы». Она играет здесь каждые три часа и местные давно привыкли. Но когда слышишь в первый раз и смотришь на корабли — за душу берет. Я много раз слушала эту песню, пела ее под гитару, но никогда не задумывалась о том, что написана она именно про Кольский и на Кольском. Растаял в далеком тумане Рыбачий… А ведь написана песня была на полуострове Средний в годы войны, в блокаде. Я уже давно не смотрю парады 9 мая и вообще имею неоднозначное отношение к тому, во что превратился праздник победы в современной России. Но в этот момент что-то щелкнуло, и видимо тогда я окончательно решила продолжить свой путь до полуострова Рыбачий. Еще вчера я размышляла ехать или нет, долго крутила прогнозы погоды и ждала ясности. Осень уже наступает на пятки. Но теперь точно еду, несмотря на накопленную усталость.

25 августа 2020
Губа Лодейная

Морская прогулка

«Пилигримы» сделали мне уникальный подарок: настоящая морская прогулка на лодке по Баренцеву морю. Плыть предстояло в губу Лодейную через весь Кольский пролив. Это не та Лодейная губа, что в Териберке, а другая — за Гаджиево. Почти там, где затонул «Курск». Судно оказалось шедевральным: спасательная лодка в форме яйца, списанная с какого-то танкера и переоборудованная русскими умельцами в рыбацкую лодку по всем правилам ГИМС. Выход был запланирован на 5 утра с рассветом, чтобы все успеть, ведь маломерным судам запрещено выходить в море после заката. А полярный день уже закончился.

Подъем в три часа ночи сказался на сове не лучшим образом. К тому же море вообще моя слабая сторона, даже на гигантских круизных паромах чувствую себя ужасно. Так что без таблеток никуда. Зато компания подобралась что надо! Добрый капитан Геннадий Юрьевич даже обещал дать порулить. Под парусом я уже ходила, а вот в Баренцево еще нет.

В оранжевом свете долгого северного рассвета растаял Североморск, спокойное море рисовало открыточные пейзажи скал и островов. Проплыл Полярный, и тут я выпила кофейку. Вопреки здравой логике кофеек подействовал как снотворное, и меня вырубило окончательно. Так что все секретные базы подводных лодок я благополучно проспала.

Лишний час сна пошел на пользу, и в Лодейной я уже была способна воспринимать красоту мира. Залив явился уникальным местом: абсолютно нетронутая природа без людей. Туристов здесь не бывает, добраться-то ведь можно только морем и через всякие запретные военные базы. Никаких натоптанных маршрутов, полная свобода, шикарные виды тундры, готовящейся к осени, зеркальных озер и водопадов. Сказочные морошковые поляны, гигантская черника и грибы. Набрали полные емкости всего.

Лодка вернулась за нами четко в означенный час. Только на обратном пути погода подбросила секущий дождь и хорошую качку. Яйцевидная форма лодки спасательного предназначения дает возможность выдерживать любые шторма, но обратная сторона — колбасит ее неслабо. Штормило и меня. Я смотрела сквозь люк на ходящие ходуном волны, уже не обращая внимания на летящие с неба потоки воды. А североморцы ликовали: «Как же нам повело с погодой! Тут такое бывает, это еще совсем маленькие волны!»  Не быть мне моряком, хотя, возможно, вестибулярка тоже поддается тренировке.

28-29 августа 2020
Мурманск – Пяйве – Нял

Девушка, вы не заблудились?

Итак, я вернулась в Мурманск с твердым намерением продолжить путь до мыса Немецкий. В Североморске купила футболку с надписью «Север не отпускает». На картинке добрый медведь обнимает человечка. Утром стало понятно, что остаюсь еще на один день: за окном лило. Север не отпускал. Зато прогноз на всю следующую неделю был сухой и шикарный. Верилось в него с трудом, но Женя раздобыл для меня бахилы ОЗК для бродов, так что никакие оправдания уже не катили. Следующим солнечным утром я наконец выехала из Мурманска, с которым уже срослась и чуть ли не поселилась у Жени навечно. Часть вещей, включая пакрафт и спиннинг, оставила в городе, так что скарб мой заметно полегчал. В Мурманск я въезжала по Кольскому проспекту через сопки, а теперь еду Прибрежной дорогой мимо портовых зон. Пыль, гарь, бесконечные железнодорожные пути, выезжающие из ворот грузовики. Единственный плюс этой дороги в том, что она ровная, без подъемов. Вот я уже и в Коле, которая слилась с Мурманском, пересекаю Кольский залив по старому мосту. Мост сейчас в глубоком ремонте. Раньше все ездили на тот берег по нему, а теперь построили новый ближе к Мурманску.

Дальнейший путь лежит через станции Пяйве и Нял. Про эти места говорят, что дороги там нет. Но велосипедисты как-то ездят, так что и я проеду! Интрига щекочет воображение. За мостом начинается асфальтовое Верхнетуломское шоссе. Движение на нем уже поменьше, чем в Мурманске, но все равно довольно оживленное: в Туломе большая ГЭС и дальше в Верхнетуломском еще одна. А перед Туломой от шоссе ответвляется грейдер на Пяйве. И шоссе, и этот грейдер настолько неживописные и скучные, что окружающие пейзажи стали наводить меня на мысль: а может зря я вообще еду дальше? Как-то все это уже не в кайф. Здесь даже остановиться негде на обед, зеленая тоска.

За Пяйве дорога превратилась в две узкие колейки. Стало заметно, что дальше ездят только на квадроциклах. Палатку я поставила на обычной поляне у дороги без видов, среди низеньких редких деревьев. Впереди одни болота, сухое место тут выбрать не так уж и просто.

Утром настроение улучшилось, ведь начался самый интересный и прекрасный участок дороги! Во всем чувствовалось дыхание осени и ощущение бабьего лета: золотые листья усеивали тропинку, пылающая красным лесотундра, ароматные болота, пожухлый иван-чай чередовался с карликовыми березками. Местами дорога была изрыта лужами и гатями, раскатанной грязью, но в целом ехалось по ней легко, весело и красиво! Два брода: через реку Ура и безымянную речку, называния которой я не нашла ни на одной карте, — разнообразили приключения, да и бродни очень пригодились! Бахилы ОЗК — ВЕЩЬ!

Жесть началась незадолго до станции Нял, когда дорога закончилась аккурат возле железнодорожных путей. Прямо перед путями я едва переползла гигантскую заболоченную лужу, а за ней дороги-то дальше и нет! Недолго думая, я затащила велосипед на насыпь и потащилась вдоль шпал. Оказалось, что дорога не то чтобы закончилась, а просто заросла. Насыпь возвышалась над болотами, спускаться вниз очень не хотелось. Но в какой-то момент идти по шпалам надоело, и я сошла вниз, чтобы продраться сквозь осины и выйти на еле различимую заросшую мхом дорогу. Эта железнодорожная ветка на Никель действующая, но поезда здесь ходят редко, да и то грузовые. А раньше, говорят, в Никель ходил пассажирский поезд.

Пройдя по железнодорожному мосту через очередную реку, я наконец оказалась в Няле. На станции уселась пообедать на платформе. Станция выглядела живой, внутри железнодорожники вели громкую беседу о жизни на русском фольклорном.
— Девушка, вы не заблудились? — вдруг кричит мне в окно один из рабочих станции.
И действительно, откуда я тут могла появиться? Дорога в загадочный поселок Нял с северной стороны огорожена шлагбаумом, а со стороны Пяйве, откуда приползла я, ее вообще нет! Ну точно заблудилась!

От Няла берегом озера Нялъявр идет уже хорошая широкая гравийка повдоль разобранной железнодорожной ветки. Сюда заезжают рыбаки и грибники, на озере много шашлычных стоянок, на которых то и дело встречаются компании на пикнике. Поодаль возвышается скалистая сопка Салжвыд. Дикие места закончились, впереди трасса Кола.

30 августа 2020
Нял – Полуостров Средний

Через перевал Муста-Тунтури

В тот вечер я встала на берегу большой реки Западная Лица. На ужин грибной суп и жареные грибы — набрала шикарных подосиновиков прямо на дороге из Пяйве в Нял. Продуктов в этот раз взяла немного, ровно на неделю без запаса, зная, что дорога на Рыбачий будет непростая, и лишние килограммы мне ни к чему. Так что грибы и черника опять выручают. Утром возле палатки шарились грибники. Первый аж в полседьмого пришел и стал греметь емкостями. Человек пять прошло, один за другим прочесывали поляну, еще не зная о том, что все здесь собрано еще вчера или даже раньше.

Заехала в Долину Славы, памятное место для всего Заполярья. Еще ее называют Долина Смерти. Здесь шла линия фронта, на огромном открытом поле шли ожесточенные бои, а теперь рядами стоят братские могилы. До сих пор находят останки солдат и подхоранивают, спустя 75 лет. Выглядит все это жутко, как действующее кладбище: совсем свежие могилы с новыми памятниками неизвестным и рядом еще место для будущих. Можно себе представить, какая мясорубка тут была.

По трассе Кола через небольшой перевал я доехала до Титовки. Здесь КПП, военные проверяют документы. Путь на Средний и Рыбачий открыт для граждан России, а иностранцам можно сюда попасть только с каким-то дико заморочным пропуском, оформленном в турфирме. Витя (у него белорусское гражданство) хотел присоединиться ко мне в Мурманске на остаток пути до мыса Немецкий, но мы отказались от этой идеи после официального общения с мурманскими ФСБшниками: даже они не смогли ничем помочь. Только тур с гидом в лицензированной турфирме. А это нам не подходит, да и лишние расходы.

В Титовке есть гостиница и кафе. Я воспользовалась возможностью пообедать горячим, запаслась вкуснейшей выпечкой (рекомендую офигенные пирожки с палтусом) и покатила в направлении самых северных полуостровов. Грунтовка ведет по долине реки Титовка и через перевал 280 метров выходит к хребту Муста-Тунтури. Чем дальше от Титовки, тем дорога становится все хуже и хуже, где-то на самом перевале остаются одни кручи и крупные камни, но туристов на различных внедорожниках было огромное количество! Только в преддверии начала учебного года все с Рыбачего уезжали и ехали мне навстречу.

Сразу за Титовкой у разрушенной ГЭС есть водопад — попсовое засиженное место. Второй водопад чуть подальше — поинтереснее. Но самые космические виды начинаются на перевале, когда пейзажи оказываются в полной власти тундры, суровых ветров и низких облаков. Такое ощущение, что солнце здесь не светит никогда: облака буквально нависали над голыми скалами и озерами, казалось вот-вот пойдет дождь. А сверху открывался шикарный вид на море и губу Кутовую! Я поспешила (хотя слово «поспешила» к той дороге не слишком-то подходит) поскорее спуститься вниз до заката. Солнце уже спряталось за облаками, начались протяжные северные сумерки, когда я оказалась на берегу залива. На берегу в губе стоит турбаза Tundra House, и я надеялась там переночевать, потому что погода портилась на глазах, уже было очевидно, что ночью будет дождь. Насколько сильный, я не знала. Никто не знал. А палатка моя уже стала протекать. Переночевать под крышей на базе меня не пустили, сославшись на разные предлоги. Зато разрешили бесплатно поставить палатку на берегу залива, принесли бутерброды и горячий кофе в надежде на хороший отзыв в интернете.

Ночной дождь я пережила в палатке, усилив швы изнутри дополнительно армированным скотчем, благо непогода не принесла за собой штормового ветра и дуги на изоленте выдержали.