8-10 июля 2020
Янисъярви – Суоярви

Уголок забытой Финляндии

Проводив Витю, я переночевала недалеко от станции на озере Янисъярви. С приездом Вити что-то поменялось. Он увез плохо работающий шведский Primus, странно засорившийся от галоши и так до конца и не заработавший нормально после глобальной чистки. Вместо него Витя оставил печку-щепочницу и топор. Готовлю теперь на ней, а газ берегу на дождливые дни и бесщепочные тундры.

Одиноко и тоскливо я поехала вдоль речки Янисйоки, на которой есть несколько плотин и две маленькие электростанции: в Хямекоски и в Харлу. Пасмурная погода располагала к скучанию и тоске по былым временам. Здесь на рубеже 19 и 20 веков при финнах возник промышленный комплекс, был карбидный завод и бумажная фабрика. А теперь от них остались электростанции. Первая плотина совсем старая, ещё деревянная, очень меня впечатлила. Вторая же, ниже по течению, больше и новее. На ней сидел одинокий рыбак. Говорит, здесь хорошо ловится форель и хариус. Спустилась и к самой электростанции Хямекоски. Она действующая, вокруг деревенские дома и никакой охраны нет.

Друзья рекомендовали съездить на водопад Белые Мосты. Так его нахваливали, что я на него плюнула да и свернула к Суйстамо, совсем в другую сторону. И вновь старые финские гравийки привели меня к большой деревянной кирхе, возле которой я расположилась пообедать на ровном выстриженном газоне. Подошёл странный мужичок, очень болтливый, и все рассказывал про церковь и поселок.

— Церковь-то это, финны тут смотрят. Как их там? Лютеране. Не смотрите, что крест православный. Нашим не нужна она. Я вообще в религиях не очень разбираюсь, не верующий. Вы извините, что отвлекаю. Ой, тут народу у нас всякого хватало. И москвичи все поскупили, и даже фашисты какие-то со свастикой были. Вообще нельзя говорить, но я вам скажу. Разруха у нас тут страшная. Все развалилось. И роддом даже был, я в нём и родился — ничего не осталось. Ну магазин вот работает. Водка есть, не интересует? А зря! Без водки никак. У меня проблема с наркологом, но я не пью! Я вас так, проверяю.

Поселок Суйстамо с разрухой был последней цивилизацией, потому что за ним начались совсем дикие необжитые места. Я свернула к заповеднику Толваярви. 150 километров полной глуши, леса и комаров. «Да нет там дороги!», — говорил мужик. И на карте ее не было. Но старая гравийка все уводила куда-то вдаль. В болота. Вот ведь финны постарались! Век прошел, а дорога с хорошей подложкой, не заросла и не заболотилась. Едется! Правда, не было на ней никого, ни одной машины. Но радовалась я рано.

Переночевав на озере Куйккаярви на рыбацкой стоянке, я отправилась к Толваярви. Дорога стала хуже. Появилось много грязных луж. От комаров пришлось спасаться антимоскитным костюмом. Но вскоре и его пришлось сменить на штормовку: надвигалась гроза. Заповедник оказался очень живописным! На озёрах даже сделаны лааву на финский манер, и как раз к одной из них я подъехала под разыгравшимся сильным дождем. Рядом стояли чьи-то палатки и два джипа, но под навесом никого не было, и я спряталась переждать дождь. Под крышей лааву было гнездо, и большие уже птенцы испуганно на меня таращились. А в соседней палатке семья жутко орала на детей и друг на друга по любому поводу. Дети плакали, им было скучно сидеть в палатке, пока лил дождь. Мама орала на них всякими нехорошими словами. За полчаса я ужасно устала от этих людей, как они друг друга терпят? Наконец дождь прошел и из палатки сначала вылезли дети лет пяти, а потом и мамо. Вид у этой мамо соответствовал лексикону. Судя по виду, у нее проблемы с алкоголем. Увидев меня, мамо стала вежливая и даже говорила детям «пожалуйста». Вот как люди могут испортить такое прекрасное место…

На холме стоят руины финской гостиницы с шикарным видом на озеро. Когда-то ведь здесь отдыхали, приезжали наслаждаться красотой, и не было этих непроходимых болот и орущих на детей нелюдей на джипах…

Возле Толваярви шли ожесточенные бои зимой 1939 года. Стоят воинские памятники. Здесь же место гибели Петра Тикеляйнена — героя войны, финна, сражавшегося на советской стороне.

А меня поразили здесь каменные насыпи между островами, ещё довоенные, по которым все же есть проезд! Красота обалденная, вода в озерах прозрачная, спокойно можно пить. Но сюда не рискуют ехать обычные туристы. За два дня я встретила только три или четыре машины, и то это были полноприводные джипы.
Переночевала я в заповеднике на озере, но не в лааву, а на обычной стоянке. И хорошо, что не поехала в тот день дальше. Потому что на восток дорога стала ещё хуже. Тина, болотина и бобровая плотина… И комары. Сначала я аккуратно обходила лужи, стараясь не замочить ноги. Потом стала снимать ботинки и переходить лужи босиком. Но когда провалилась в трясину по колено, то потом и ботинки даже не стала снимать. Шлепала по лужам так. И носки уже сил не было отжимать. Ну и жесть! Тут не о медведях и волках уже думаешь, а как бы велик спасти и самой в болоте не утонуть. И комары фоном подгрызают.

Ближе к Вегарусу дорога уже стала нормальной гравийкой. Тут ездят лесовозы, вокруг много вырубок. Проехала 32-ой меридиан. Так устала, что ехала и думала как бы поскорее добраться до Суоярви, до гостиницы. Срочно нужен день отдыха. Отбила уже всё на этих гравийках. Но к хорошему же быстро привыкаешь: сначала радуешься хорошему грейдеру после болот, а потом тебе уже и асфальт подавай с гостиницей. Такой он человек, капризная сущность…

11 июля 2020
Суоярви

Весь день я сегодня отдыхала в Суоярви. Городок маленький, делать здесь особо нечего. Дома понатыканы среди леса и кажется, что вроде и не город даже. Шел дождь, и выходить никуда не хотелось. Сползала только за продуктами и поужинать в кафе в перерыве между дождями. Похолодало и ветер пришел холодный. Похоже, пора распаковывать теплые вещи.

Впереди большие расстояния без связи и особой цивилизации. Да и до этого шесть дней не было связи. Все сложнее становится вести онлайн-дневник.
Снаряжение мое продолжает испытывать стресс и ломаться. Ну коврик я починила, проколотую подушку отправила с Витей. Горелку тоже. Молния в подрамной сумке. Палатка вся уже на изоленте и армированном скотче — посыпались дуги и кое-где стала подтекать. Что-то ещё было по мелочи. Постоянно что-то зашиваю. А сегодня обнаружила, что экран в нетбуке разбился и стал белым — ничего не показывает. Так что я без резервных копий фоток и бэйскэмпа теперь. Лишний килограмм кирпича отправлю почтой домой где-нибудь по дороге (завтра воскресенье и почта в Суоярви закрыта). Нечего тащить его за полярный круг.

Разные люди по пути интересуются, откуда я и куда еду. Как обычно. Раньше я говорила, что еду в ближайший крупный город — то до Новгорода, то до Питера. Теперь чаще прямо говорю, что еду до Мурманска. Но смотря кому. Дедушке какому-нибудь трудно это понять, так что говорю что поближе.

Сейчас я уже побила рекорд непрерывного путешествия на велосипеде. До этого он был 45 дней по Норвегии. Этой зимой было два раза по 40 дней с возвратом домой. Теперь новые эксперименты ставлю над собой. Километры уже перевалили за 2000, но я на них не зацикливаюсь особо. Психологически пока не устала, север манит. Интересно, что там впереди. Выдержал бы велосипед и снаряга…

12-13 июля 2020
Суоярви – Поросозеро

Уха из топора

Долго не могла выехать из Суоярви. С утра настраивала велосипед, чистила, меняла тормозные колодки. Он хоть и тоже отдыхал, но требовал внимания, чтобы везти меня дальше. Потом искала туристические спички. Искать их в Суоярви — как иголку в стоге сена. Купила вместо них парафиновую жидкость для растопки: нашла маленький бутылек, а то везде огромные продают для шашлычников. У магазина тетя задаёт самый популярный вопрос: «А не страшно одной?» Потом сама себе и отвечает: «Да сейчас-то не страшно по Карелии-то». А когда страшно-то?

Грейдер уходил на север. Цивилизация закончилась не сразу. Дальше идёт много деревень, жизнь кипит, ездят с вырубок лесовозы. Запланировала доехать до небольшого озера после Тойволы, но судьба подкинула ночёвку поинтереснее. Перед Тойволой на озере стояли лагерем дорожные рабочие. Постригали кусты, косили траву на обочине триммерами. А было воскресенье, они отдыхали и рыбачили. На мосту через озеро познакомилась с одним из них, Сергеем. Разговорились о рыбалке, ну он и позвал к ним на уху. Мужики оказались хорошие. Этим можно рассказать про свои планы на севера. Бригада пять человек. Сергей сам из Питера, кто-то из Пскова, кто-то местный — сборная солянка. И шестой у них дед-карел на кухне-костре и лагере.

— Вот говорят, Карелия, Карелия, дескать рыбалка тут хорошая. Пятый день стоим, а одни окушки маленькие попадаются. Да и то с лодки, с берега не клюет ни хрена.
Ну и я развернула свой спиннинг, ребята показали всякие рыбацкие премудрости. Как блесну закидывать подальше, как место выбирать. Рыбачить-то я не умею, но с удовольствием учусь. Тут нужна постоянная тренировка, как и во всем. С нетерпением жду, пока поймаю первую свою карельскую рыбу. И на блесну пробовала, и на червяка — не клюет.

Ребята подъели все свои запасы, ждали подкрепление и питались дарами природы — варили окушков на голой воде и жарили грибы. Угостили и меня пустой ухой, но почему-то такой вкусной! Вечером в лагерь пришла хромая лиса, молодая совсем. Лапу подбила в капкане или на проволоке, оттого теперь побирается по людям и помойкам. Лёха кидает ей окуня — а она и радостно бежит, картофельные очистки все подгребла. И не боится никого. Хорошо, что не медведь.
Леха рассказывает:
— Мы когда на севере связь пробивали мобильную, жили в вагончике. Так к нам медведь пришел. Прикормили сдуру. Потом в вагончик к нам ломился — дверь держали изнутри.

В теплой компании да красивом месте у костра вечер прошел хорошо. Тихая ясная погода, оранжевый закат. Серёга, глядя на озеро (а карелы озера называют ламбушками), вспоминает историю:
— Девушка одна захотела водяные лилии. «Ой, сплавай мне за лилиями». Ну я поплыл, так запутался ногами в траве, чуть не утонул, ёлки! «Ой, не надо мне уже эти лилии».
Утром ребятам привезли продуктов и генератор, а то сидели без электричества. В козлике даже прикуривателя нет. Ну и вместе с понедельником привезли работу. Бригада уехала с косилками, а дед-карел остался в лагере, пока я собирала палатку. «Пей чай-то».

В Тойволе встретила ребят за работой: «Удачи, Танюха!»
Дорога была скучная, движение поредело. Попалось пару деревень. Но мне сегодня нужна была почта, чтобы отправить разбитый нетбук домой. В Тойволе она два раза в неделю работает, понедельник выходной. Большое отделение в поселке Поросозеро, но оно до 17. Вот и спешила, чтобы успеть. Все равно по дороге ничего интересного. Лес и лес да болота. Убегала от грозы весь день, тучи все скапливались за спиной.

В Поросозере меня вместе с грозой встретил пограничник. Спросил откуда и куда, сфоткал паспорт. Сказала прямо куда еду. Погранец сказал, что в национальный парк Паанаярви теперь пропуска не нужны, проверят только паспорт.
— А в Суоярви вас не останавливали пограничники?
— Да нет.
— Непорядок!
В поселке оказалось довольно большое почтовое отделение. Там я отправила кирпич весом полтора килограмма и вздохнула с облегчением.
На ночёвку встала на маленькой ламбушке. Так было тихо — по дороге никто не ездит, деревень вокруг тоже никаких. Попробовала половить рыбу — хитрая зараза не клевала. А ещё было слышно, как летят косяки птиц. Оказывается, они издают такой шум, будто самолёт летит.

14-15 июля 2020
Поросозеро — Воттоваара

Воттоваара

Тихое озеро навлекало грозовые тучи. Два раза я пыталась собрать палатку и оба раза приходилось пережидать волны проливного дождя. Мой путь лежит через деревню Гимолы к знаменитой горе Воттоваара. Гора очень мистическая и необычная, привлекает шаманов, язычников и туристов. Да и дорога к Воттовааре непростая.
Перед Гимолами я встретила нагруженного велотуриста. Едет из Питера какими-то кругами без конкретного маршрута. Но вещей у него раза в три больше, чем у меня: сзади 80-литровые набитые велоштаны, спереди маленькие велоштаны и поверх них ещё примотан 60-литровый пешеходный рюкзак на руль. А сзади ещё и маленький литров на 20. Я такого ещё не видела и даже постеснялась фотографировать. Говорит, и лишнего ничего нет. А я думала, что много вещей у меня, и размышляла, от чего бы ещё избавиться. Удивительно, как широк спектр возимых велотуристами вещей от байкпакера до этого человека. Поговорили про Воттоваару. Игоря гора очень впечатлила, а про дорогу туда сказал, что очень плохая, три брода по пояс, что тащил по болоту все это, чуть не утонул.

Я приготовилась, что будет Толвоярви-2, но все вышло не так уж и страшно. От Гимол отличная гравийка до карьера, а плохой дороги до южной стоянки, где я планировала разбить лагерь на две ночи, всего километров 10. И то плохие там только броды, в остальном — веломагистраль. Даже не успеваешь от этого устать, воспринимается просто как приключение. В этот раз я к бродам подошла основательно и изучила дно ногами и веткой, где помельче. Ну и с таким подходом в общем было даже не по втулки. Не знаю, где там по пояс. А вот машинам здесь приходится туго. Сюда только на джипах ездят, а местные с турбазы возят туристов на полноприводных буханках. Перед самым глубоким бродом даже сделана выставка из отвалившихся номеров, бамперов и прочих ненужных автозапчастей. Рядом с этой «стеной почета» как раз стоял заглохший джип питерцев. Попросила меня сфотографировать как есть, босиком (так и крутила между бродами): «Ох уж эти сумасшедшие москвичи».

В силу такой труднодоступности, туристов на горе немного. Все стараются поставить палатку на самой горе, поэтому стоянки внизу пустые. Огромная южная оборудованная стоянка, где можно десять палаток поставить, была вся моя. И даже подосиновики нашла. Стоянка с готовой едой — круть! Грибы только-только пошли в этих местах. А черника с морошкой ещё зелёные, зреют.

Ну а весь следующий день я решила посвятить горе. Такие места не любят спешки, нужно основательно погулять и все прочувствовать. Воттоваара — место действительно удивительное. И гора вроде совсем не высокая, всего 425 метров в самой высокой точке, но для Карелии это уже высота. И пейзаж на вершине разительно отличается от того, что внизу. Все эти высохшие сосны среди скал и болот создают мистическое ощущение. Некоторые сосны сгоревшие от молнии. Гора привлекает грозовые тучи, они висят прямо над ней. Я шла внизу — светило солнце, а на вершине натянуло туч, поднялся ветер и стало холодно. Вот уж правда смерть-гора, прямо могильный холод.
На Воттовааре впечатляют сейды, различные камни и скалы странной формы. Сейды — рукотворные каменные сооружения. Большой камень стоит на подпорках из маленьких камней. Кто и когда смог поднять такие огромные глыбы и создать все это? А камень в виде пирамиды? А Чертова лестница? Природная скала, но выточены в ней самые настоящие ступени. Лестницу находят почему-то не все. Люди по пути часто спрашивали, где она, говорили, что не могут найти. А чтобы ее найти, надо пройти по болоту по секретной тропе.

Здесь вообще много странных тропинок, не отмеченных ни на одной карте. В конце концов тропа вообще пропала, и я пошла прямиком, открывая все новые места и новые скрытые от всех сейды. И как будто что-то меня вело в нужном направлении, по лесу и болоту, по невидимой тропе. И в конце концов, сделав круг, я снова вышла к вершине. Тоже мистика. А сколько здесь комаров, морошки и черники! Не знаю, что насчёт шаманизма, но загадочных видов и удивительных скал на Воттовааре предостаточно. Вернувшись в лагерь, я осталась под большим впечатлением.

16-17 июля 2020
Воттоваара – Пизанец

Грибная дорога на Пизанец

На Воттовааре я заспалась до 9 утра, и на несколько дней вперёд режим сбился. Стала поздно вставать и ехать до самого заката. Ночи здесь совсем белые, не как в Питере, так что злоупотребляю. Дорога на Суккозеро была совсем глухая, с парой бродов и вся покрыта грибами! Грибы растут прямо на дороге и на обочине, едешь и срезаешь, не слезая с велосипеда. Набрала целый пакет подосиновиков и подберезовиков. Даже один большой белый попался. Решила вечером сварить грибной суп. В Суккозере купила картошки, лука и других продуктов — дальше много километров диких мест и неизвестно, что там с магазинами. Магазин был закрыт до 6 на прием товара, пришлось подождать. Ну раз застряла в Суккозере до поздна, думаю, встану на ближнем озере. Но не все озера здесь со стоянками, некоторые заболоченные и подъезда нет. Пришлось крутить до озера Воттомукс. А там волшебная стоянка на крошечном таком полуострове! Только палатка на него и влезает.

Варила суп, наблюдая долгий закат. Совсем я одичала, вся пропахла костром (от шепочницы), людей встречаю мало. Комары очень сильно достают, все время в антимоскитном костюме. Но ехать в нем жарко и неудобно. Хорошо, что пока едешь, не грызут.

Эта ночёвка была какая-то необъяснимо страшная. Даже не могу понять, почему так тревожно и медленно засыпала.
Ночью мне снится сон, что в тамбуре какая-то тень. И большая волосатая рука тянется. Я хвать за руку — а она колючая! Блин, думаю, точно это йети. И давит на меня психологически, никак не могу проснуться. Только потом уже поняла конечно, что это сон. А утром пошла мыть посуду и на камне нашла окаменелые отпечатки чьих-то больших стоп…

На следующий день не стала спешить, опять долго спала и решила устроить стирку с купанием. А ещё надо было нажарить пакет оставшихся грибов. Они мне сэкономили банку тушёнки 🙂 До Пизанца всего 25 километров, будет короткий день. И хорошо, что я оставила на сегодня такой небольшой километраж, потому что дорога на Пизанец (ударение на последний слог) была сплошной «пизанец». Сыпуха, много песка и промоин. Можно очень хорошо убраться на спусках, тут нужны широкие покрышки позлее, на полусликах был бы кошмар. И после Пизанца она остаётся такой ещё какое-то время.

Озеро Пизанец на карте выглядит длинным и узким, вытянутым. Наверное поэтому оно так известно и популярно у туристов. Оно образовалось в разломе среди скал. Северный берег — самый обычный, покрытый лесом, а вот красота вся с отвесными скалами начинается на южном берегу. Маршрут Турюнайта, по которому я сейчас еду, подходит только к стоянке на северном берегу, и всей красоты не видно. А к Южному берегу надо делать большой крюк или плыть на лодке. Но там и встать с палаткой негде. Я думала, что все стоянки будут заняты, но нет, никого не было, только на следующее утро приехала машина с питерцами. Стоянка большая и видно, что пользуется популярностью, кто-то даже раскладушку туда притащил.

18-19 июля 2020
Пизанец – р. Елма

Морошковый рай

Дорога после Пизанца продолжала уходить в леса. Надо сказать, что дороги здесь хоть и глухие, но в центральной Карелии сами по себе совсем не живописные. Виды только в конкретных точках. А так едешь едешь, вокруг только ельник и болота. Озера просвечивают сквозь ёлки. Иногда кажется, что едешь по одному и тому же месту много десятков километров. Дикие леса, постоянно кто-то выпрыгивает с обочины в глубину деревьев и непонятно, кто кого пугает больше. В основном это птицы от маленьких до больших (глухарей). Певчих птиц здесь почти и нет. В лесах и на озёрах тихо. Такая тишина, что слышно, как на другом конце озера в маленькой деревушке рыбаки разговаривают за два километра.

Дорога была плохая и трудная. Это все гравийки от совсем глухих лесных с лужами и мхом до плохих со стиральной доской. Много по таким не проедешь.
А ещё пришла сильная жара, больше 30 градусов. Вот тебе и приехала на север! Стали атаковать оводы и разные слепнеподобные мухи. Роем клубятся, научилась убивать их по одному на ходу.

Я начала морально уставать, изматываться. Лес и болота, плохая однообразная дорога, достопримечательностей никаких нет, чтобы разбавить все это. Только обеды на озёрах и редкие деревни. За больше чем сотню километров их было всего три — Ахвенламби, Сяргозеро и Шалговаара. И то все три где-то примерно в одном районе. Связи нет нигде.

В Ахвенламби есть магазин, и продавщица подсказала, что пошла морошка. Ещё неделю и отойдет. Там я купила бутылку пива, но она выпала на дорогу и камнем в банке пробило дыру. Не судьба, значит, напиться… В Шалговааре тоже есть магазин, привозят два раза в неделю продукты из Медвежьегорска или Сегежи. Так что автономность тут такая относительная и скорее кажущаяся.

Хотела встать на огромном Сегозере. Думала большое и красивое. Но съезд был один, на берегу стояло несколько машин с палатками, а стоянка ужасная: берег весь большими бревнами-плавником засорен, трава и вида никакого. Какие разные представления о красоте у людей…

На ночёвку остановилась на Сяргозере, на песчаном пляже прямо напротив деревни. Большая деревня очень живописно стоит на мысу, и все слышно, что в ней происходит. Вместе с жарой приходит необходимость чаще купаться. Одежда липнет к телу, слепни грызут. На закате приходят орды комаров. Но к счастью, вместе с необходимостью приходит и возможность купаться — вода не такая холодная и приятная. Когда я уезжала, на пляж приехали местные и включили попсу в машине. Ловят погоду.

Между Сяргозером и Шалговаарой какие-то популярные места. Дорога широкая стиралка, ездят лесовозы, местные снуют туда и сюда. Но потом после Елмозера эта большая стиралка ушла на восток на Сегежу, а я свернула на глухую дорогу на север. Там уже за весь оставшийся день не было никого, кроме большой группы велотуристов, человек восемь. И вот тут начался морошковый рай! Дорога шла через обширные болота, где этой морошки было столько, что можно вагонами вывозить! Я уже научилась распознавать морошковые места и весь день ползала по болотам босиком (резиновых сапог-то у меня нет) и объедалась экзотической ягодой.
Вот так и в скучной дороге можно находить занятия и впечатления. Психологически крышу начинает рвать от однообразия, но я старалась ценить моменты, потому что ничего в жизни не повторяется.

Ехала опять до поздна. Тот съезд к Елмозеру, который я заприметила для ночёвки, оказался заболоченной вырубкой без подхода к берегу. А было уже поздно, девять часов. Дальше вообще ничего. Пришлось встать у моста через речку Елма, прямо на обочине. Ну здесь даже и днём никто не ездит, не раздавит. Хотя палатка еле влезла, один тамбур даже на дорогу чуть заходил. Если вдруг и приспичит ночью кому поехать — светло, заметят. На всякий случай положила бревно поперек дороги возле тамбура. С другой стороны, в таком месте сильно не заспаться. Завтра уж точно рано встану и наконец-то порву этот порочный круг лени, когда я все позже выезжаю и все позже встаю на ночлег.

20-21 июля 2020
Р. Елма – Колонгозеро

Окушок

План по раннему пробуждению сработал! В седьмом часу утра мимо палатки прошел рыбак, гремя металлическим ящиком по дороге. Откуда он тут взялся? Пришлось вставать и варить манку с морошкой.

Путь продолжался по безлюдным местам, но уже сегодня к вечеру я должна выйти к населенке, к селу Ругозеро. Дорога ничем особенным не запомнилась, все те же разбитые колеи и сыпучий гравий, а главным впечатлением дня стал живописный дикий пляж на Ондозере, куда я свернула на обед и купание. Маршрут ТурЮнайта продолжался от пляжа дальше по берегу и выходил в деревню Ондозеро, но за пляжем дальше шла лишь еле заметная заболоченная тропа, а потом и она обрывалась. Где тут ехать? По камням что ли велик тащить два километра? Так что я вернулась на песчаную дорогу в обход деревни.

От деревни Ондозеро дорога стала шире, и вскоре я уже ехала прямо по берегу Ругозера, на котором и планировала переночевать. Перед поселком нашла живописное место на мысу в черничнике, да там и осталась. Вчера была морошка, а сегодня черника для разнообразия. За полчаса набрала целую кружку.

Место оказалось популярное у местных жителей. На закате пришли две женщины порыбачить, говорят место здесь рыбное. Я заметила, что в Карелии рыбаки абсолютно все: и женщины, и мужчины, и дедушки, и ветхие бабушки. Я впервые сегодня увидела двух бабулек с удочками на Рокже в резиновых сапогах и каких-то шерстяных штанах в 30-тиградусную жару и подумала, как это по-карельски: «Ой, водичка такая тепленькая!» И вот две женщины пришли к моему лагерю рыбачить. После ужина я к ним присоединилась. Они ловили на червя и натаскали окуней и плотвичек, а я на блесну поймала свою первую карельскую добычу — окушка. Почти недельная тренировка в ловле на спиннинг наконец дала свои плоды. Теперь пришлось воспитывать в себе рыбака и побороть жалость к рыбе. Одно дело жарить замороженный кусок рыбного нечто из магазина и совсем другое — распотрошить окуня, который ещё совсем недавно бился живой в твоих руках. На Аляске я рыбу отпускала, но теперь решила окончательно стать охотником. Никаких сантиментов! Нет уж дружок, я рыбачка, а ты моя добыча и я тебя съем. Женщины порадовались: «Ну вот, уху сваришь! Или пожарить можно». Они-то совсем не испытывали никаких чувств к своему улову. «Ой, у меня вся морозилка рыбой забита. Коту хоть порадоваться.» Женщины рассказали, что в прошлом году было много медведей, в поселок заходили в поисках еды, а в этом их нету. Ягод много, вот они сытые сидят в лесу. А ещё сказали, что Ругозеро — большое село, намного больше Тикши, и есть несколько хороших магазинов. Хотя по карте так не скажешь — на osm Тикша выглядит куда больше. В Ругозере есть даже благоустроенные кирпичные дома. И мое решение закупиться продуктами именно там оказалось очень правильным.

В Ругозере начинается долгожданный асфальт, и маршрут выходит на трассу. После всех этих страшных дорог асфальт ощущается как отдушина, просто как отдых! Настолько быстро и легко едется, а вокруг будто бы совсем другая Карелия или не Карелия даже вовсе. 45 километров я пролетела за неполных три часа.
Заехала и в Тикшу. Сначала прельстилась красотой этого поселка. Дома стоят прямо в сосновом лесу, а улицы — песчаные дорожки, и такое ощущение Финляндии. Но люди портят это место. Вообще в Карелии очень хорошие люди, и чем дальше на север — тем проще и приветливее. Дети всегда здороваются. Но Тикша оказалась исключением из этого правила. Может расположение на трассе все портит, много транзитников. В магазинах пустые полки, прямо ощущение голодных 90-ых. В первом магазине я спросила, есть ли ещё магазины, и получила холодный ответ: «У нас Магнитов нету». Потом приехал какой-то пьяный дед и стал грубо ко мне приставать, пока я ела мороженое: «Мороженое не вкусное, а по-коньячку?» Проезжая мимо какого-то дома, мужик мне кричит: «В этот двор не смотрим, смотрим прямо!» А во втором магазине побольше хотела попросить продавщицу подзарядить телефон, но у нее случился коронавирус головного мозга: «Где ваша маска? Без маски не обслуживаем! Откуда вы приехали?» Я про маску от самой Сортавалы не вспоминала. Так что грубость здесь скорее закономерность. Я от нее так отвыкла, что переживала весь вечер, будучи уже далеко от поселка на озере. Только к утру прошло. Долго размышляла над тем, как города портят людей. Подбрасывают им соблазны, ненужные развлечения. А здесь совсем по-другому. Рыбалка, грибы, ягоды, баня, гармония с природой. Так жили люди веками, и что, плохо жили? И люди здесь не бедные, это просто другая жизнь, другой способ существования. Вспомнился документальный фильм «Счастливые люди» о сибирских охотниках. И разве я здесь несчастна? Совсем наоборот.

22-23 июля 2020
Колонгозеро – Костомукша

Старая дорога на Костомукшу

Погода наконец испортилась. Трекер выдал неутешительный прогноз: сегодня и завтра дождь, и вид из палатки уже его подтверждал. В то утро я стояла на Колонгозере и сразу после него должна была свернуть с асфальтовой трассы на старую дорогу на Костомукшу. Поворот на эту дорогу предвещал приключения, но я рискнула сунуться. Через 20 минут я уже думала, а есть ли вообще дорога, продираясь через густой осинник по заросшим колеям и протаскивая велосипед через заболоченные лужи. На колеях лежал медвежий помет, потом клочки разорванной одежды. Не это ли имел в виду Влад, говоря о том, что старая дорога интереснее трассы? Росли и грибы, но все они были старые и больные. Да и не до грибов было, потому что пробиралась я там под сильным дождем. А сколько было комаров! Этот участок дороги по праву занимает почетное первое место по количеству комаров в Карелии. Кажется, и дождь им был нипочём, роились беспощадно и если бы не штормовка, съели бы заживо.
Но после железной дороги все это закончилось и началась обычная гравийка, по которой ездят. Главное, не сдуться и протерпеть эти 5 километров.

Дальше старая дорога действительно довольно красива, идёт берегом озер и является хорошей альтернативой трассе. Попадаются на ней старые деревянные мосты.
Весь день дождь не прекращался и проверял мое терпение. Поэтому воспользовавшись прояснением, я вышла к красивой стоянке на озере Большое Пертиярви и решила, что пора вставать. И правильно сделала, потому что остаток вечера снова лило.

На следующий день старая дорога продолжалась и через деревню Кимасозеро выходила к берегу Лувозера. День обещал быть интересным, потому что включал в себя сплав по этому самому Лувозеру. Я не знала ни состояния дороги, ни насколько сложно будет плыть, какая глубина и берега у озера, есть ли там скалы или плавник.
Кимасозеро — старая небольшая деревня, активно жилая, к ней ведёт довольно широкая дорога, по которой ездят. За деревней хорошая дорога продолжается и до Лувозера, но по ней ездят значительно реже и не разбивают — на ней уже нет стиральной доски. Эта дорога к Лувозеру тупиковая и очень живописная! Она пересекает бурные реки и как будто бы парит над озерами. Это надо просто увидеть, фотоаппарат не сможет передать этого ощущения. На южном берегу Лувозера была стоянка, где я пообедала и перешла в водоплавающий режим. Мне предстояло проплыть 9 километров и выйти к садоводству «Березка», от которого уже шла известная прямая дорога в Костомукшу.

Плылось не очень легко. Через озеро протекает река Ногеус-йоки, создавая заметное течение. Плыть нужно было против течения. А ещё вместе с периодическими тучами и дождиками был боковой ветер, который на широкой воде создавал приличную волну. Лодку не заливало, но волна давала заметное сопротивление, и даже пришлось местами идти галсами. В самом широком месте даже посещали мысли, а что если сейчас накроет, глубоко ли тут? Как спасаться? Заросшие лесом берега не сильно отличали Лувозеро от других карельских озер. Но полное отсутствие там человека делало путешествие по воде особенным. Здесь не было ни лодок, ни рыбаков, лишь чайки кружили над головой. А огромное низкое небо с быстро проносящимися и меняющими форму черными тучами создавало ощущение простора, большого пространства, которого так не хватает на лесных дорогах.

Сплав отнял у меня больше трех часов, и в садоводстве я была только в 8 вечера. Не так мало, чтобы не успеть им насладиться, но и не много, чтобы надоесть. Но было уже очень поздно. Я причалилась к чьему-то дому, так как причалы все относятся к дачам. Бабуля с внуками жарили мясо на мангале, и дети очень возбудились от любопытства, кто же там приплыл. Пригласили меня на чай, но я отказалась, ведь нужно было ещё 20 километров прокрутить до Костомукши на закате дня. Дорога от садоводства была ужасная. Такой безысходной стиральной доски я давно не видела, да ещё и изрезанной крутыми и короткими подъёмами и спусками. У меня даже голова и спина заболели. Небо уже озарилось апельсиновым светом, как я въехала в Костомукшу. Было почти 11. Сегодня будет мягкая кровать и горячий душ. Господи, наконец-то!

Путь на Север. 5 По следам Элиаса Леннрота >>