21-24 июня 2020
Павловск — Питер

Гостеприимный Петербург

Уже четвёртый день я в Петербурге. Даже не думала, что пробуду здесь так долго. Эти дни были насыщены встречами со старыми друзьями, новыми знакомствами и связанными с ними эмоциями. В этот раз Питер раскрылся не бесчисленными музеями и памятниками, а людьми. Фоном делались накопившиеся дела, но приятное общение затянуло так, что я почти не фоткала город. Два дня я гостила в Павловске у Кати, Саши и Виталика. Их, наверное, и представлять не нужно. Каждый, кто немного увлекается темой велотуризма, знает эту велосемью. Никто не пишет про детские велопоходы так много и увлекательно, как Катя. С Катей мы были знакомы давно по интернету, и вот наконец я побывала в гостях. Причём удалось поймать их дома в воскресенье — редкая удача, ведь все выходные ребята обычно в походах!
Они никакие не маньяки, а обычные люди. Оказалось, что взгляды на многие вещи у нас совпадают, но есть и различия в восприятии мира, что совершенно нормально. А Виталик вообще поразил своими знаниями обо всем на свете и изобретательностью.

В понедельник Катя показала мне остатки Императорской железной дороги в Пушкине по пути в центр. Осталось немного: здание красивейшего вокзала в руинах да опоры мостов. Но эту тему надо, конечно, изучать тщательнее.

Благодаря Андрею старушка Орбея теперь в полном порядке и готова ехать дальше. Ведь Питер — это ещё не самый север! До Северного Ледовитого лежат обширные территории. Потому я и не подвожу никаких итогов — путь на север продолжается. Закончился только R1, дальше нам с ним не по пути. Позади 1400 км, впереди Карелия и Кольский. Край севера, дикий край.

Ну а теперь я у Иры и Влада Васильевых. Вчера они показывали мне Васильевский остров: новые насыпные территории с ужасными многоэтажными гетто, ЗСД и питерскую кукурузину. В общем, Питер принял жарко во всех смыслах!

25-27 июня 2020
Питер – Ладожское озеро

Ржевский полигон

Из Питера я отправилась на восток, чтобы дальше выйти на берег Ладоги. Маршрут до Приозерска мне нарисовала Катя Костюхина не без помощи Володи Горбунова, который часто ездит в тех краях, за что им большое спасибо. Если не знать хорошие выезды из города и тропы вдоль Ладожского озера, то можно долго и нудно пилить по загруженной трассе или же наоборот влипнуть в непроходимое болото. А ведь хочется насладиться Ладогой — чудом природы.

В пятницу вечером я оказалась в поселке имени Морозова с видом на крепость Орешек. Крепость была закрыта и катера не ходили, а с пристани в воду прыгали пацаны. Здесь много пляжей в месте впадения Невы, и людей на них тоже было много — ни одного укромного места у берега не нашла. Поэтому переночевала просто в лесу между двумя дачными поселками. А утром меня снова ждала Ладога! Но за весь день я её так и не увидела. Огромный кусок Приладожья отхапали военные под полигон. И начиная от Морья на север вдоль берега тянутся военные части с бесчисленными блокпостами. Проще объехать, чем связываться. Дорога Жизни упирается дальше в шлагбаум. Но севернее Волоярви военных уже нет, блокпосты не охраняются, и местные велосипедисты очень полюбили дороги на Ржевском полигоне. Дикая природа без застройки, никаких машин и тишина! С субботы на воскресенье я решила переночевать на запретной территории. В остальных местах будут люди на машинах, а военные в выходные не стреляют.

Через Волоярви решила на полигон не заезжать — объезда блокпоста нет, а внутри него теплилась жизнь. Поехала дальше в Матоксу. В Матоксе меня застала гроза. Удивительно, что именно в маленьком поселке, ведь на десятки километров нет никаких населенных пунктов, только новый ещё не высохший асфальт разрезает лес. В поисках укрытия от надвигающего ливня, я заметила беседку с крышей на детской площадке и поспешила туда. И не заметила, что рядом на качелях сидели дети, а с ними были две собаки. Большая полаяла и успокоилась, а мелкая оказалась злобная. Гавкала, кидалась на меня и все не унималась. Пришлось проучить мелкую гадину с помощью перцового баллончика. Дети испугались, побежали жаловаться маме. «Ах, собачка отравилась!» Поднялась суматоха, и даже папу на машине отправили за мной в погоню. Я же за всей развернувшейся драмой наблюдала из соседнего заброшенного дома, пережидая дождь. Папа естественно вернулся ни с чем. Вместе с грозой прошли и людские страсти. Собачка прокашлялась и выжила, и мне не пришлось ставить прививку от столбняка.

После этого случая я спешила на всех парах на полигон. Скорее подальше от людей. По полигону вела чудесная булыжная дорога. Ехалось по ней хорошо, ведь велосипедисты прокатали песчаную полоску на обочине. Наконец-то никаких машин! Навигатор по запретной зоне маршрут не прокладывает, так что без готового трека можно было бы и заплутать.

К вечеру я очутилась на классной полянке возле маленького песчаного карьера. Вода в нем была такой теплой, что сразу захотелось искупаться. Конечно, на берегу Ладоги было бы встать эпичнее, но до ближайшего выхода к берегу оставалось ещё около 20-ти километров. И это не то расстояние, которое хочется ехать в восьмом часу вечера. Да и купаться в холодной Ладоге будет куда менее приятно. Очень тихий и хороший получился вечер.

Утром мне наконец предстояло встретится с дикой, бушующей Ладогой. Сегодня сильный ветер, и на озере должны быть большие волны. По дороге наткнулась на заброшенную смотровую вышку, и поспешила на нее залезть. Думала, сверху берег будет видно. Но нет, слишком он ещё далёк. Зато увидела двух велотуристов, ползущих в противоположном направлении. Кричать с вышки и пугать их не стала. За весь день на дороге я встретила только одну машину. Дядька оказался какой-то непростой, ключи у него от всех шлагбаумов есть. Сказал, что на полигоне и волки живут, и даже медведь-трехлетка. И как же это я одна не боюсь? Пару недель назад одного велосипедиста с дерева снимали — прятался от медведя.

Вдоль берега тут очень много песка, но я еду. Вокруг сосновый лес, мох, запах смолы и вся эта прозрачная свежесть. А Ладога шумит и грохочет, как огромное море. Шум этот слышно даже издалека. Заехала на очень интересный булыжный мол, в конце которого стоит маяк. Место оказалось популярное, люди гуляли по молу как по Бродвею. Непривычно очень после безлюдного полигона.

Дальше берега озера становятся заболоченными. И только на безымянном мысу есть пара крошечных стоянок с выходом на воду. Обе стоянки были заняты. Ну что ж, значит у меня будет вид на болото, но зато со звуком разбивающихся где-то вдалеке ладожских волн!

28-30 июня 2020
Ржевский полигон – Приозерск

Дикими ладожскими тропами

Главным препятствием, когда едешь вдоль берега Ладоги, являются не военные территории, а река Бурная. Она разрезает Карельский перешеек пополам, а мост через реку только в Лосево. Большой крюк. И река эта действительно оправдывает свое название: с быстрым течением и множеством порогов. Раньше в Соловьёво, в месте впадения реки в озеро, ходил паром, а теперь у пристани сделали стоянку яхт и огородили автоматическими воротами. Но когда есть пакрафт, то вода — это не препятствие, а удовольствие. Тем более, что течение при впадении реки уже не такое быстрое. Я просочилась к причалу через ворота вместе с въезжающей машиной и надула лодку под пристальным взглядом рыбачащих папы с двумя сыновьями.
— Далеко собрались-то?
— Да на тот берег.
— Всего-то! А то уплыли бы вон с народом.
Переправиться теоретически можно и без пакрафта с местными. Но надо подлавливать, когда они везут кого-то в нужном направлении. Плавают частенько, но не регулярно.

После переправы начинаются совсем глухие и тихие места. В сосняке попадаются лишь заросшие фортификационные сооружения различных эпох. Улицкий шанец на холме (ещё петровских времён войны со шведами) сменяется финской батареей на мысе Чалка 20-х годов, а на левом берегу Бурной — бункеры и доты 40-ых. Все это напоминает о бурном военном прошлом перешейка, о спорах за великую Ладогу между народами.
Ни одной машины после переправы, полная тишина, и наконец появилось чувство, что я уже где-то в настоящей дикой природе с волками и лосями. Много следов диких животных, приятный сосновый лес. Дорога к мысу Чалка была сильно заболочена, и я было сунулась, но потом вернулась. Эти 4 километра можно тащить велосипед вечно.

А вот после Черемухино было немного неизбежной жести. Появились глубокие грязные лужи и крупные булыжники. Думала, что долго придется тут сражаться. Но дорога только попугала километра полтора, а потом резко улучшилась. Похоже, что она ещё чуть ли не петровских времён! Сквозь траву, корни и песок проглядывает четкая булыжная кладка. Вот это да! Путешествие в прошлое. Полный восторг.

На ночёвку встала перед Владимировкой на пляже с видом на остров Коневец. Машины сюда не заезжают, боясь огромной глубокой лужи на съезде к берегу. Зато велосипедисты облюбовали здешние стоянки. Неподалеку от меня стоял ещё один велотурист-лайтпэкер. И спал он в гамаке. Пляж большой, всем места хватит. Вот это вид! Я поставила палатку под грохот волн, и когда все уже внутри было разложено, почувствовала лёгкий неприятный запах. Обследование местности показало, что недалеко из песка торчит трупешник какого-то небольшого ластоногого. То ли котик, то ли детёныш тюленя. Что делать? Решила поглубже закопать. Присыпала песочком так, что целый курган над ним вырос. Пусть спит себе спокойно и не воняет.

Утром погода резко испортилась, принесло шторм. Лило сильно. Я под это дело решила испечь оладушки в тамбуре. Жарить их долго, а тут все равно ждать прояснения. Как же там друг в гамаке? Хорошо ли ему? Может он успел собраться до ливня? Переживаю.

Было у меня желание сплавать на Коневец в монастырь, который я наблюдала из палатки весь вечер и все утро. Такой романтичный был вид на монастырь, в голове крутились песни БГ. Но во Вадимировке это желание отпало. Романтика столкнулась с реальностью. Говорят, Валаам испортился давно, теперь, похоже, скурвился и Коневец. Причал огорожен охраной, на нем строят огромную гостиницу для туристов. Все только для больших групп и за большие деньги. В лучших традициях современной РПЦ. Валаам тоже пропускаю после того, как Витя скинул цены на лодку в этом сезоне.

После Заостровья вдоль берега идет стиральная гравийка. Но Катин трек предлагает вариант получше: по пустой сосновой дорожке-мечте через озера Светлое, Большое и Малое Бережное. По такой тропинке мимо мхов и сосен можно ехать бесконечно! Повезло, что песок прибило утренним штормом. И только в одной глубокой луже я искупалась, разогнавшись на спуске и очутившись прямо в ней в конце. Озера очень чистые и живописные, на берегах прекраснейшие стоянки. Видно, что не засиженные. Уже слишком далеко от Питера, но всего в каких-то 15-20-ти километрах от Приозерска. Чудесный маршрут.

В сосновном бору мне везло. Но вот стоило выехать к деревне, как пришла вторая волна дождя с ураганным ветром. Спряталась в руинах коровника переждать. Но это была плохая идея: с крыши от урагана посыпались доски, и в глаз попала какая-то пыль. Стекловата что ли из перекрытий. Думала, что ослепла. Глаз не видит, резь и не могу проморгаться. Так и ехала дальше с одним открытым глазом, как передо мной упала огромная ветка и перегородила дорогу! Спасибо, что не на меня. Сразу прозрела.

Ну вот наконец-то Приозерск. Заселилась в гостиницу, сушусь. Корелу ещё не видела. В новостях сказали, что Питер совсем затопило и много деревьев поломало.

1-2 июля 2020
Приозерск – о. Койонсаари

Ладожские шхеры или хранитель снова в пути

1 июля ко мне присоединился Витя. Мы давно обсуждали, что проедем кусочек Карелии вместе, но было много неопределенности. И вот наконец ему удалось взять отпуск на неделю. Витя вышел из поезда рано утром на станции Хийтола, немного поспал и поехал мне навстречу. Впереди у нас лежал красивый маршрут по Ладожским шхерам. Договорились встретиться в деревеньке Асилан недалеко от границы регионов. Я тем временем выехала из Приозерска, успев утром посмотреть шведскую крепость Корела. Музей как раз первый день как открылся, только посещение в масках. Ну и радостные туристы наполнили крепость.

От Приозерска поехала по старой дороге через Кузнечное. Здесь уже начался рельеф: небольшие горки разбавляли скуку среднерусской равнины, по которой я ехала месяц. Постепенно появились скалы, и дух Карелии стал прокрадываться на земли Ленинградской области. На трассу выехала как раз на границе, да и то только чтобы сфотографироваться на фоне приветственной надписи. Чуть дальше на трассе стояли пограничники, останавливали все машины и проверяли документы. Но перед этим погранпостом я свернула на тропинку с надписью «тупик». Лесная дорожка привела к шлагбауму, под которым легко пролезть. Ну вот я и в Карелии!

Витя уже ждал меня в палатке на обочине дороге в Асилане. Съездили посмотреть на небольшие пороги на реке Асиланйоки. Время шло к вечеру, и Витя предложил поискать стоянку возле Хийтольских скал. Скалы облюбованы скалолазами, но рядом форелевое хозяйство и все берега застроены коттеджами. Рядом с трассой не может быть ничего хорошего.

Долго мы искали место для ночлега, но в этих местах все берега шхер застроены, везде частная территория. Забрались в самый дальний конец полуострова по разбитой финской дороге и наконец поиски увенчались успехом! Мы нашли чудесное место на скалах. Напротив стояла плавучая военная лаборатория, и было очень тихо, поскольку другой берег шхеры принадлежит военным и навигация любых частных судов тут запрещена.

Ладожские шхеры напоминают норвежские фьорды, только маленькие. Вода в них спокойная, и как в зеркале в ней отражаются скалы. Оттого и места здесь вызвали ностальгию по южной Норвегии. Природа здесь не хуже. Следующий день оказался таким насыщенным, что мы проехали только 27 километров. Сперва нас задержал музей Кирьяж в Куркиёки. В финском доме бывшей сельхозакадемии расположился музей лишайников и краеведения. Очень интересно было послушать, что в этой части Карелии более 300 видов лишайников, а то, что мы называем мхом сфагнум, — это тоже лишайник. Записала рецепт, как делать полезный отвар и использовать исландский мох в качестве антисептика.

Но и кроме музея в Куркиёки есть что посмотреть. Место с богатой историей. При шведах это был довольно большой город Кронаборг, и даже сохранились шведские конюшни. Много финских атмосферных домов, а с холма Линнамяки открывается шикарный вид на Ладогу.

Ещё одно классное место — расщелина Пирункирко (Кирха Дьявола), в которой по легенде прятались карельские партизаны от шведов. Найти ее не так просто, место и правда укромное: тонкая тропинка ведёт вдоль ручья к скале, и даже с тропы не видно щели, ведущей в сложенную из скал комнату.

Нельзя было пропустить и Койонсаари — заповедный остров со скалами и пляжами. Туда не пускают на машинах, только пешком и на велосипедах. Именно поэтому там так хорошо! На острове много тихих стоянок, и мы решили остаться, несмотря на то, что приехали в пятом часу вечера. После ужина отправились на прогулку вокруг острова, залезая на все скалы. И это именно то, что нужно делать, чтобы увидеть все красоты. Ведь с велосипеда многое не увидишь: слишком много песка и скал. Вторая наша совместная ночёвка тоже оказалась прекрасной: под мяуканье нерп среди уединенных скал и воды. Койонсаари оставил очень яркое впечатление!

3-4 июля 2020
о. Койонсаари – Сортавала

Путь к музею Крокодила Гены

С острова Койонсаари уезжать не хотелось. Ночью прошел сильный дождь, даже подмочило вещи под тентом. Но нужно ехать дальше, ведь впереди ещё столько всего интересного. Ну и как обычно нас поджидали смешные и не очень смешные приключения.

Только выехали — и тут в деревне Ихоярвенкюля указатель на клубнику. «Я бы сейчас съел килограммчик», — произносит Витя, и мы зависаем с клубникой у финского дома. Свежая, только что с грядки! Подкрепиться витаминами было кстати, потому что дальше пошла совсем глухая дорога через лес. Две колеи прыгали по холмам и периодически выходили на открытые луга. Здесь когда-то были финские деревни, а теперь все заросло тонкими и крепкими карельскими берёзками. Едется по такой дороге медленно, часто слезаем и затаскиваем велосипеды на горки, обходим лужи.

В Лумиваара началась цивилизация. Тут сохранилась кирха 1935 года. Финны строили ее пять лет, но попользоваться как следует не успели, ведь в 40-ом году эта территория отошла к СССР. Крест упал, стены внутри расписаны граффити поверх изображений святых, но финский колокол ещё хранит голос старой независимой Финляндии.

В Лахденпохья посмотрели только старый вокзал и погуляли вокруг лютеранской церкви, внутри которой сделали музей Город Ангелов. Странные деревянные скульптуры ангелов установлены внутри, но внутрь мы не пошли. Только поглядели на старую сосну из языческих карельских преданий у кирхи.

Из Лахденпохья в Сортавала идёт большое загруженное шоссе. Объехать его местами возможно, но от Оппола все равно это шоссе — единственная дорога. Мы поехали по трассе, но без удовольствия. Рельеф пошел еще суровее, чем раньше. Витя любит асфальт больше меня, но после того, как нас чуть не сбил микроавтобус, обгонявший по встречке на крутом повороте, то и он признал, что ехать здесь не лучший вариант. Так что с шоссе мы решили сойти при первой возможности.

Ночевали на озере Кортеланъярви. Дорога туда покрыта грязными лужами, и на машинах не решаются соваться. А мы проехали и нашли уединенную стоянку на берегу. Тихое озеро заросло цветущими кувшинками, создавало уютную романтичную атмосферу.

На следующий день мы планировали доехать до Рускеала, но планам этим не суждено было сбыться. Утро началось со смешной истории. Я смотрю на карту и ищу, что можно посмотреть по пути в Сортавала. Читаю: «музей крокодила Гены». Какого ещё крокодила? Потом присмотрелась: «музей Кронида Гоголева». Долго ржали, до слез.
С трассы мы свернули на очередную тихую гравийную дорогу, идущую через деревню Лавиярви. Слепни стали нас преследовать, и вдруг на очередном подъёме слышу громкий хлопок. Думала выстрел, а это покрышка витина лопнула. Большая дыра по корду вдоль обода. Не выдержали старые покрышки большого веса, ведь мой тяжёлый герморюкзак с пакрафтом Витя взял на себя, чтобы сравнять наш темп на рельефе. Покрышку я зашила обычными нитками и ещё заклеила изнутри. Пока возились с великом, Вите в велопамперс забрался то ли муравей, то ли паук и искусал его в промежность. И смешно, и больно.  Ставим зашитую покрышку на переднее колесо, до Сортавала доедет. Но теперь тяжёлый рюкзак перегружаем обратно на мой велосипед и… меняемся великами. Витя едет на тяжёлой Орбее, а я, более лёгкая, на витином Формате с зашитой покрышкой. В Сортавала обнаружилось, что ещё и багажник китайский у Вити сломался. По этому случаю остались в Сортавала на ночлег в отличном хостеле Лампо. Да и погода испортилась, весь вечер и всю ночь лил дождь.

Сегодня Витя ушел в веломагазин за новой покрышкой. Если не найдет, доедем оставшиеся три дня витиного отпуска в режиме обмена велосипедами.

5-7 июля 2020
Сортавала – Янисъярви

Карелия туристическая — «мы вас любим и ждём!»

Сортавала подготовилась к приезду туристов этим летом. Цены питерские, все гостиницы забронированы, рестораны забиты битком. Сходили с Витей поесть финской ухи. Отдали кучу денег и не наелись. Ну зато вкусно! Городок однако произвел впечатление. Треугольные площади, старые финские улицы — все очень атмосферно.
Утром 5 июля Витя пошел в веломагазин за новой покрышкой. Купил. Багажник тоже починился. Веломагазин открывался в 11, поэтому выехали только к обеду. Ну спешить нам некуда, поезд 7-го со станции Янисъярви, до которой около сотни километров по нашему маршруту. Можно ползти тихонько по сортавальским пупырям и наслаждаться карельской природой и озёрами.

На выезде из Сортавала я сходила на городище Паасо. Витя не захотел и остался с великами. Оказалось, это такая большая скала, с которой открывается прощальный вид на Ладожские шхеры. В Рускеала мы поехали по старой дороге через Кааламо. Тихая гравийка, подозрительно никого на ней нет и тут бам — щит «Вы въезжаете в приграничную зону». А Витю пограничники в Хийтоле напугали: «Ни в коем случае в приграничную! Большой штраф и депортация». Но на самом деле Кааламо и эта дорога в пограничную зону не входят, не знаю зачем стоял там этот щит. Так что я Витю успокоила, и мы даже переночевали на живописном озере в 10-ти километрах от границы. Мобильник поймал финскую связь и FM радио. Слушали финский джаз. Почему финны передают по радио крутейший джаз, а на наших радиостанциях одна реклама и тупая попса с шансоном? И вообще у финнов с той стороны нет никакой приграничной зоны, катайся сколько хочешь вдоль границы. Только у нас всё боятся, что сбегут, как в тюрьме сидишь.

Хорошо, что мы остановились на этом озере перед Кааламо. Дальше хороших стоянок не было, началась какая-то унылая населенка и наконец мы попали в жуктоватый советский поселок. Совсем это Кааламо не похоже на Финляндию. А всего в десятке километров отсюда большое популярное туристическое место — мраморный каньон в Рускеале. Сегодня мы планировали посмотреть каньон и рускеальские водопады, где снимали «А зори здесь тихие». Оба места очень туристические. На водопадах сделали экотропу с подвесными мостиками и платным входом. Место красивое, но мне очень не понравилось. Толпы народу, все идут друг за другом, фоткаются на этих мостиках, лезут в кадр друг к другу — овертуризм в высшем проявлении. Я ожидала нечто подобное и на мраморном каньоне и уже заранее расстроилась. Но каньон все же впечатлил и понравился. Хоть народу там не меньше, пространства больше, да и место само по себе ничем не испортить. Мрамор здесь добывали ещё со времён шведов, а при Екатерине вывозили для строительства Казанского собора и Исакия. Красивые стены и гроты — отрада для глаз. Из каньона сделали «Горный парк Рускеала» по европейскому уровню. С буклетами, картами, сувенирами и экскурсиями. Всякое катание на лодочках, тарзанка z-line. Экскурсии очень дорогие от 500 до 1500 руб. (за подземную по штольням и провалу). Мы заплатили только по 350 рублей за вход и частично примазались к какой-то экскурсии. С одной стороны хорошо, что теперь здесь есть хороший объект, привлекающий туристов, и местным не надо грибы с ягодами на трассе продавать (можно продавать сувениры). Но с другой, цены явно не соответствуют уровню. Это же не Диснейлэнд. При этом везде торчат недоделки: какие-то бетонные люки на панорамных местах, строительный мусор, часть троп закрыта.

Мраморный каньон отнял много времени, и проехав вечернюю десятку километров, мы нашли отличную стоянку на озере, чтобы отметить расставание прощальным ужином. В Карелии нет недостатка красивых мест для ночёвки. Каждый день можно вставать на живописном озере, и мы уже стали придирчивыми. Место и правда было волшебным, одним из лучших за все мое путешествие пока.

Седьмого нам оставалось проехать около тридцати километров до станции Янисъярви, где я должна была проводить Витю на поезд и расстаться. Озеро Янисъярви образовалось из метеоритного кратера, и на его берегах до сих пор можно увидеть черные камни, осколки метеорита. На берегу озера построили большой зоопарк, но если его объехать, то можно увидеть пляж с черными камнями. Правда там уже строят какую-то огромную базу отдыха. Сам зоопарк в наши планы не входил, но зверей и так видно с дороги через забор, и мы даже покормили пятнистых оленей арахисом.

Близился грустный момент расставания, а наш путь шел по старой финской дороге к станции Янисъярви. Дорога тянулась вдоль забора охотхозяйств, периодически попадались ворота с открытым доступом. В районе Алалампи мост не сохранился, но по накиданным стволам берёзок можно пройти, не замочив ног.
Станция Янисъярви совсем крохотная. Старинный финский вокзал украшает полустанок. Московский поезд стоит здесь всего две минуты. Мы прибыли за полтора часа до поезда, успели упаковать Витин велик и отдохнуть. Но вот поезд прибывает, только закидываем вещи в ближайший вагон, и вот уже он снова в движении.
Витя машет на прощанье, а я остаюсь и продолжаю свой путь на север…

Путь на Север. 4 Глухими карельскими дорогами >>