Символ Новой Зеландии, самую древнюю птичку киви, встретить в наши дни не так-то просто. Большинство туристов, приезжающих на острова в отпуск, так никогда и не повстречаются с ней. С приходом англичан за 200 лет хрупкая и независимая экосистема островов сильно пошатнулась, ареал обитания киви колоссально сократился, и то, что этот вид вообще дожил до наших дней, иначе как чудом и не назовешь. По всей стране есть несколько центров, где птицы содержатся в неволе и их показывают туристам, раз уж увидеть киви в естественной среде обитания такая сложная задача, но всем хочется. Птицы остались только в заповедниках, диких незаселенных территориях, где нет дорог. Киви — ночные птицы, днем они усиленно прячутся и спят. Но ведь я не обычный турист, быть может мне повезет! Если есть хоть один единственный шанс, то попытаться стоит. В мире, где все так стремительно меняется, исчезают виды растений и животных, тают ледники, высыхают озера и преображаются ландшафты, хочется ухватиться взглядом за эту ускользающую уникальную красоту и сохранить ее хотя бы в памяти.

С этим желанием я предполагала провести чуть больше месяца и по возможности проехать оба острова Новой Зеландии, Северный и Южный, в поисках киви и других необычностей. Вернувшись из Патагонии в Москву 18 декабря 2019 года, через два дня я вновь возвращалась в аэропорт. Рекордные шесть трансконтинентальных перелетов за пять дней. Витя сказал, что я появилась как новогодний торт — сладко и быстро. Перетрясла вещи, что-то осталось дома (дрон и лишняя тёплая одежда), а в сумки попал пакрафт с веслом, легкие трекинговые палки и новый фотоаппарат Sony a6000, который в срочном порядке Витя успел купить на барахолке на замену разбитой в Патагонии зеркалки (минус килограмм веса). Конечно, нужно было тщательнее избавляться от лишних вещей и передние Ортлибы вообще оставить дома. Собиралась я в спешке и даже не распаковывала после Патагонии велосипед, где внутри был плотно примотан передний багажник. Извлечь его было бы целой эпопеей, так что я подумала, что дополнительный объем не будет лишним, и передние сумки все же оставила.

Моя подготовка началась еще за полгода до старта, но протекала очень вяло. Я только зарезервировала отпуск на январь, присовокупив его к новогодним каникулам, и купила билеты на самолет. Но судьба распорядилась несколько иначе: в октябре я уволилась с работы, и отпуск превратился в беспечную жизнь. Впрочем, увольнение не принесло свободы, потому что билеты были невозвратные. Сначала я об этом сожалела, ведь даже планируемого месяца для всей Новой Зеландии было катастрофически мало, а возможность продлить путешествие появлялась только за большие деньги, если отказаться от обратного билета совсем и купить новый. Но в январе 2020 года мир узнал о новом вирусе из Уханя, и тогда я уже вздыхала с облегчением, что успела вернуться до того момента, когда вирус вызвал пандемию и полностью уничтожил туризм. Острых ощущений добавлял тот факт, что летела я как раз через Китай со стыковкой в Шанхае, а он на момент моего возвращения уже был закрыт на карантин…

Для того, чтобы попасть в Новую Зеландию, необходима была виза. С большим удивлением я узнала, что для граждан России туристическая виза бесплатная! Но не так давно со всех иностранных туристов стали взимать некий сбор в размере 35 N$ (около 2000 руб), который называется International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL). Это не визовый сбор как таковой, а просто побор в обход дипломатических соглашений (граждане тех стран, для кого виза платная, платят и визовый сбор, и IVL). Плюс необходимо оплатить услуги визового центра в Москве. В общем-то это все визовые расходы. На визу можно податься онлайн (включая сканы всех документов) и сама она тоже электронная, приходит в формате pdf в личный кабинет на сайте, в паспорт ничего не вклеивается. Новозеландская виза считается сложной для россиян и относится к «великолепной пятерке» бывших британских колоний (Великобритания, США, Канада, Австралия, НЗ). Документов требуется много, для успешного получения нужна белая зарплата, доказательство финансового благополучия и связей с родиной. Сложность заключается в том, чтобы аккуратно собрать большую пачку документов, сделать официальный перевод на инглиш (переводы делала сама), все это отсканировать, загрузить в личный кабинет и ждать. Ждать пришлось довольно долго, чуть больше месяца. На тот момент среднее время обработки виз для России значилось 20 дней. Подавалась я 5 октября, а виза появилась в личном кабинете 7 ноября. И это было в нормальных условиях работы центров до пандемии. Виза дается на месяц или три. Мне месячной было мало, просила на три — на три и дали.

Что касается авиабилетов, то на тот момент самые дешевые варианты добраться до Окленда из Москвы предлагали разные китайские авиакомпании: China Southern, China Eastern и Air China — со стыковками в Пекине или Шанхае. Все эти авиакомпании предлагали стандартный объем багажа в 23 килограмма на самом дешевом тарифе и требовали дополнительную плату за перевоз велосипеда. Только China Eastern входила в Skyteam, и это давало мне преимущество в виде получения миль за перелет, но за велосипед там все равно выходила внушительная сумма. И тогда я нашла гонконгскую байк-френдли авиакомпанию Cathay Pacific, которая велосипед перевозила бесплатно в счет багажа, а общий лимит составлял уже 30 кило. В моем случае получалось две стыковки — в Шанхае и Гонконге, но за билет туда и обратно Шанхай-Гонконг-Окленд я заплатила 45 тысяч рублей, что было весьма неплохо. Сегмент Москва-Шанхай-Москва я купила у Аэрофлота за мили с доплатой около 15 тысяч. Итого билет до Новой Зеландии мне обошелся в 60 тысяч рублей со включенным велосипедом.

Надо отметить, что в Новой Зеландии есть два основных международных аэропорта — Окленд и Крайстчерч. Крайстчерч находится на Южном острове, и если планировать кататься только по нему, то удобнее лететь сразу в Крайстчерч. Я же мечтала пересечь оба острова и проехать от Окленда до самого южного города Новой Зеландии — Инверкаргилла. Расстояние между этими городами получалось весьма внушительное — больше 2500 километров. Проехать все это за 35 дней было реально только теоретически, но с учетом планов на национальные парки, трекинг и пакрафт — не реально практически. Я не из тех, кто любит только ехать, я еду знакомиться с местом и поэтому спешить ни к чему. С другой стороны, выезжать из самого Окленда было совершенно не обязательно. Окленд — типичный разросшийся мегаполис с большой паутиной автомагистралей, на которой велосипеду не место. Беглое изучение локальных велосипедных сайтов дало понимание, что комфортно передвигаться на двух колесах можно примерно от города Гамильтон — трафик после него существенно падает. Его я и приняла за первоначальную точку старта, тем более что в Гамильтон из аэропорта Окленд ходит прямой автобус. В реальности я вообще стартовала из небольшого курортного города Роторуа, известного своими термальными источниками. Маршрут получился довольно импровизированный. Я его не планировала заранее, а ехала в формате «качу куда хочу».

Общие итоги путешествия получились такими:

— 1645 км, Роторуа — Инверкаргилл (354 км по Северному острову и 1291 по Южному);
— один однодневный хайк 20 км (Tongariro Alpine Crossing) и несколько мелких;
— одно морское плавание на пакрафте (Abel Tasman NP).

Статистика с километрами по дням

Новая Зеландия прекрасно подходит для велотуризма. Страна очень красивая, довольно необычная и при всей ее развитости в ней достаточно диких природных уголков, особенно на Южном острове. Здесь доступны веломаршруты и дороги любой сложности и на любой вкус. Можно кататься на шоссейнике только по асфальту, а можно построить практически полностью грунтовый маршрут и забраться в такие дебри, что за все время не встретишь ни одной машины и вообще не любой велосипед это выдержит. Конечно, как любая красивая и благополучная страна, Новая Зеландия заточена на автомобильный туризм и перемещение на кемперах или автодомах. На основных трассах и асфальтовых туристических дорогах трафик очень интенсивный и при всей «сценичности» дороги (от английского «scenic drive») ехать на велике там может быть некомфортно. Движение левостороннее, обочины как правило нет, а мосты в провинции почти все однополосные и основаны на реверсивном проезде через них. Водители попадаются совершенно ненормальные, особенно автобусов и кемперов. Так что на популярные дороги, обозначенные как «scenic drives» на картах, я не рекомендую выезжать — их слишком любят автотуристы. Велотуристы же стараются с трасс уходить на специализированные веломаршруты и забытые проселки.

В качестве идеального грунтового маршрута, избегающего загруженные автотрассы, был предложен хипповый байкпэкерский маршрут через всю Новую Зеландию длиною около 3000 километров — Tour Aotearoa. Aotearoa — это название Новой Зеландии на языке коренного народа маори, а путь идет от самой северной до самой южной точки Новой Зеландии (Cape Reinga — Bluff). Идея была продиктована знаменитым американским маршрутом Tour Divide, и так же как и в США, в Новой Зеландии проводится ежегодная байкпэкинговая гонка с самообеспечением — Tour Aotearoa Brevet. Любой желающий может зарегистрироваться и участвовать. Маршрут доступен для велотуризма круглый год, но бревет — безумно популярное мероприятие. К примеру, сейчас в 2021 году гонку едет 240 участников. Из-за такого количества желающих старт растягивается на неделю, и каждый день выпускают определенную порцию гонщиков. Все участники имеют gps-трекер и за ними можно следить в реальном времени. В прошлом году, когда по Новой Зеландии ехала я, мне попадались на пути участники этой гонки, и у меня сложилось впечатление, что 90% едут просто по фану не для каких-то достижений, а только для того чтобы посмотреть страну и проехать крутой маршрут в своем темпе. Я использовала Tour Aotearoa как некую основу для планирования своего пути, тем более что gps-треки его доступны для свободного скачивания, но не ставила себе задачи проехать его целиком. Там есть очень сложные участки, которые просто не проезжаются с большим грузом, но отдельные и довольно продолжительные кусочки представляли для меня большой интерес. А вообще меня привлекали и другие места, которые Tour Aotearoa обходит стороной.

Помимо большого сквозного пути через всю страну, существуют официальные веломаршруты разной длины и сложности. Они почти не связаны в единую сеть, а скорее представляют собой разрозненные тематические маршруты, проложенные, а иногда специально построенные, для велосипеда. По большей части они короткие и проезжаются за один-два дня. Основные — так называемые 22 Great Rides и Heartland Rides. Первые больше техничные, живописные и предназначены для MTB, а вторые более простые и для туризма. Это и рейлтрейлы, и старые заброшенные шахтерские дороги, и исторические тракты для конных повозок, и специально построенные веломаршруты вдоль побережья — в общем есть, где покататься! В прошлом году их было меньше, сейчас появились еще и специальные маршруты для байкпэкинга. Я знала об их существовании заранее и все их треки загрузила в навигатор, но у меня не было особого времени тщательно изучать, что из себя представляет каждый из них. Это сыграло немного злую шутку, потому что следует обращать внимание на сложность (grade). Грейды от 1 до 6 указываются для MTB велосипеда без груза, и по большому счету для велотуризма подходят только самые простые 1 и 2. Третий можно проехать лишь со страданием для велосипеда, так как попадаются узкие и крутые участки, резкие повороты. В байкпэкинговом формате проезжаются, пожалуй, все маршруты, включая самый сложный из них — The Old Ghost Road (есть участки grade 6, где надо протаскивать байк на себе).

Из официальных маршрутов Great Rides я проехала следующие:

— Te Ara Ahi (90% easy, 10% intermediate)
— Great Lake Trail (100% intermediate)
— Ohakune Old Coach Road (50% easy, 50% intermediate)
— Tasman’s Great Taste Trail (60% easy, 40% intermediate)
— West Coast Wilderness Trail (70% easy, 30% intermediate) — частично
— Queenstown Trail (70% easy, 20% intermediate, 10% hard) — частично
— Around the Mountains (40% easy, 60% intermediate) — частично

Самой сложной из них оказалась Great Lake Trail вдоль озера Таупо — это настоящий MTB маршрут для скоростного катания, на котором делать с сумками нечего, но было прикольно. Очень хотелось проехать Timber Trail, которая считается простой для велотуризма и довольно красивой, но не получилось из-за поломки колеса. Также не рискнула ехать Old Ghost Road — она технически сложная, и даже без сумок у меня для нее были слишком узкие и гладкие колеса. Также я проехала и несколько Heartland Rides, которые совпадали во многом с кусочками Tour Aotearoa.

В Новой Зеландии очень популярен хайкинг. Здесь достаточно много красивых как однодневных, так и многодневных пешеходных маршрутов, особенно на Южном острове. Мне удалось пройти только один однодневный трек, но зато самый популярный — это Tongariro Alpine Crossing в национальном парке Тонгариро. Он проходит по активному вулканическому плато среди совершенно уникальных чумовых видов. Мне понравилось, но народу там было так много, что это был как раз тот самый случай, когда тебе постоянно кто-то дышит в спину. После этого я поняла, что в разгар сезона на пешие маршруты лучше не соваться совсем во избежание толп туристов, тем более на многодневные треки у меня и не оставалось времени. Лучше сконцентрироваться на красивых велосипедных маршрутах.

С пакрафтом тоже получилось поплавать не так много, как хотелось, хотя возможностей для этого в Новой Зеландии предостаточно. Мне удалось проплыть вдоль морского побережья в национальном парке Abel Tasman налегке и без велосипеда. Не удался сплав по реке Whanganui по причине поломки велосипеда и по собственной глупости. Также я хотела заброситься с велосипедом на пакрафте по озеру Manapouri к началу тупиковой Borland Road, но это было уже в конце путешествия, и я просто не успела по времени.

Теперь все, что касается диких ночевок. Строгих запретов на дикие ночевки нет. Но существует такое понятие, как «responsible camping». В основном это касается диких ночевок в кемперах. Раз на них все путешествуют, то под них и придумали правила. Суть заключается в том, что на популярных туристических маршрутах есть зоны, где можно дико ночевать в кемперах с установленным биотуалетом, — это зеленая зона «ответственного кемпинга». В красной зоне в кемпере ночевать нельзя. Но в палатке ночевать нельзя ни в зеленой, ни в красной зоне. Главный вопрос тут: «А куда ты будешь ходить в туалет?» Природу загрязнять конечно плохо, но под видом заботы о природе получается прямая дискриминация велосипедистов и пеших туристов (кстати, есть популярный пешеходный маршрут через всю Новую Зеландию) перед автокемперами! Зачастую бывает так, что расстояние от кемпинга до кемпинга такое большое, что тебе просто приходится нарушать правила. И вот как раз пешие и велотуристы часто более ответственные, так как обладают полезными туристическими навыками «leave no trace». В общем, это абсурдное правило существует, но не всегда соблюдается на практике. Я об этом говорила с инспектором Департамента защиты природы (DOC) и она с сожалением признала, что да дискриминация, но они не успевают за всеми туалетную бумагу убирать. Но если ты и правда ответственный турист, то ночуй себе спокойно, проблемы нет.

Впрочем, есть ведь официальные платные кемпинги, «вот там и ночуйте». Они есть как частные, так и государственные. С частными все понятно — от больших кемпер-гетто до маленьких на заднем дворе фермы. Государственные созданы Департаментом защиты природы (DOC) и их по всей стране около 200. Кемпинги DOC тоже платные, цена от 8 до 12 N$ на добровольно-принудительной основе «деньги в конвертик». По большому счету это просто поляна с туалетом (туалетная тема в НЗ очень острая!) и платить там особо не за что. Как я поняла, эти деньги идут на уборку мусора и туалетную бумагу. Иногда эти кемпинги располагаются в автонедоступных местах, и тогда бывает приятно в таком месте переночевать. В автодоступных же местах я этих кемпингов избегала, они как правило переполнены, туда приезжают все законопослушные «ответственные» туристы, у которых нет биотуалетов. А я выбирала дикое место поуединеннее и как обычно оставляла после себя только ровную примятую полянку.

Из-за близости к Антарктиде климат в Новой Зеландии не такой жаркий, как в соседней Австралии. Зимой часто выпадает снег, а летом нет адской невыносимой жары и лесных пожаров. Но зато из-за океанического климата часто бывают сильные дожди и резкие перепады температур, на побережье нередко случаются наводнения. В целом погода весь месяц была хорошая, но несколько раз я попадала в сильный дождь, идущий стеной весь день. В горах и на побережье бывает сильный ветер, так что обязательна хорошая непромокаемая штормовка. Еще одной особенностью Новой Зеландии являются sandflies — песчаные мухи. Эти мерзкие твари хуже комаров, кусают быстрее и незаметнее, возникают в гораздо большем количестве, чем комары. Укусы потом похожи на мелкую сыпь и чешутся неделю. Больше их на Южном острове, но есть и на Северном. От них ничего не помогает, так что приходится просто смириться с такой особенностью этой океанской земли.

И в заключение напишу об отличиях Северного и Южного островов. Северный остров более заселен и подвержен сельскому хозяйству. На нем сосредоточены крупные города и население, улицы оккупированы азиатскими иммигрантами, везде много китайских, тайских и вьетнамских ресторанов. Но помимо всего прочего на Северном острове есть то, чего нет на Южном — это гейзеры и вулканы. Горячие источники, инопланетные пейзажи — все это про Северный остров. В то же время на нем достаточно национальных парков, диких уголков и разнообразных красивых маршрутов — Timber Trail, озеро Таупо. Новозеландские города мне не понравились, разве что только столица Веллингтон приятная и не скучная, а еще городок Уонгануи. Южный остров заселен меньше, путешествие по нему более автономное. Я ехала по западному берегу, там совсем нет крупных городов и магазины далеко не каждый день. Но зато есть горы и ледники, перевалы, древние леса и эндемичные растения, уникальные по красоте горные озера. Именно на Южном острове есть настоящие горы с самым высоким пиком — горой Кука (3724 м). Именно здесь тренировался в восхождении первопроходец Эвереста новозеландец Эдмунд Хиллари. И тот, и другой остров по-своему прекрасны, но для любителей дикого туризма я бы посоветовала Южный. Тема «Властелина колец» и Хоббитона осталась не раскрытой, поскольку я не фанат и специально не искала места, связанные со съемками этого фильма. Для толкинистов на карте есть точки, обозначенные как LOTR, их довольно много.

После Патагонии Новая Зеландия показалась мне довольно цивилизованной. Даже несмотря на обилие диких почти не тронутых человеком областей, эти области относительно компактные, а пребывание в них не создает эффект оторванности от цивилизации. Я даже решила для себя, что Новая Зеландия какая-то немного скучная, хотя это совсем не так. Спустя год я вспоминаю об этой поездке с большой теплотой и ностальгией, особенно на фоне закрытых границ и изменившегося мира. Я с удовольствием вернулась бы в Новую Зеландию еще раз, чтобы пройти не пройденные дороги и исследовать еще не изученные уголки.

Продолжение — Глава 1 >>