Вялопутешествие по Потогонии. 11 В центре пустоты

11 декабря 2019

Утром я спустилась в деревню Камерон за водой. Коммуна расположилась на самом берегу Бесполезного залива в лощинке, образованной впадением реки, а дорога идет немного выше, спуск довольно крутой. Воды я попросила в муниципалитете и мне налили. Хотела было сама набрать в общественном туалете, но он был закрыт на ремонт. Доступных открытых источников по пути попадалось крайне мало, все они за заборами на территории пастбищ — небольшие стоячие озера, вода там скорее всего не питьевая. К рекам спускаться далеко и не удобно. Продуктового магазина в Камероне не оказалось, так что полезность только в виде воды и еще вроде бы где-то продают пирожки, как сказали мне в муниципалитете. Есть домашняя пекарня, но нерегулярная, просто кто-то из местных печет и продает туристам.

IMG_8330
Очевидно, исчезнувшие индейцы теуэльчи на въезде в Камерон
IMG_8334
Весь Камерон на одном снимке

От Камерона дорога через зеленую пампу уходила наконец-то по ветру, на восток по холмам к центру острова. Я прощаюсь с Бесполезным заливом и устремляюсь в самое сердце южного архипелага, в центр пустоты! Вверх-вниз, вверх-вниз и вдруг появляется лес. Да какой необычный лес, совсем невысокий, а листьев на деревьях почти нет. Неужели это и есть те самые «магеллановы леса»? Здесь уже нет ощущения, что ты где-то в безжизненной пустыне или заполярной тундре. Да и попадаются еще признаки сельского хозяйства, рационального использования земли. Хоть и широта еще не очень большая, 52 градуса, но удивительно осознавать, что ты тем не менее близок к Антарктиде.

IMG_8357
Впереди гуанако перебегают дорогу
IMG_8340
Угадай, в какую сторону дует ветер
IMG_8368
Магеллановы леса

Затем лес вновь сменялся пампой, и среди этих пустошей вдруг возникла старинная золотомойная драга 1906 года! Огромная такая махина стоит посреди пампы на почти иссохшей реке. Золото мыли всего-то пять лет с 1906 по 1911 годы, а ржавеет этот стимпанковский аппарат тут уже сто лет и вызывает большой восторг и любопытство у редкий заезжих туристов. Я сама была в полном восхищении, люблю такие исторические объекты. На Аляске бы рядом с этой драгой была касса, сувенирный магазин, кафе с мороженым и мастер-класс для детей «намой свое золото». А тут тихо и по-настоящему. У драги я пообедала и отправилась дальше на бескрайние просторы.

IMG_8375

IMG_8422
Драга Arifuela
IMG_8396
Мощный агрегат, удивительно хорошо сохранившийся

Окрестности эстанции Русфин (Rusfin) очень красивы, рядом шикарный лес, в котором бы я поставила палатку, но было еще слишком рано, и озеро с фламинго. Эстанции здесь хоть и намекают на присутствие людей, совершенно не нарушают гармонию этого дикого края с его просторами и создают ощущение этакого вестерна, Дикого Запада. Вскоре на тихой забытой дороге появились самосвалы, они куда-то массово ехали. Впереди возник небольшой участок дорожно ремонта, и дорожный рабочий угостил меня двумя апельсинками и маленьким соком. Классный получился день: хорошая погода, еду по ветру, тихая красивая дорога да еще и угостили вкусняшками! Для полного кайфа необходимо было только заночевать в палатке в настоящем антарктическом лесу.

IMG_8432
Фламинго возле эстанции Русфин
IMG_8459
«Ты кто?»
IMG_8441
Вдалеке уже виднеется самый южный горный массив континента — Sierra Beauvoir. Где-то за ним уже Ушуайя
IMG_8483
До аргентинской границы, которая начинается за Pampa Guanaco остается совсем немного
IMG_8511
Подкормили

Ветра сильного сегодня уже не было, поэтому я свернула в лес, предварительно открыв чьи-то ворота на веревочке, и поставила там палатку. Опять приходила любопытная белая лиса, стояла совсем рядом с палаткой и сверлила взглядом. Но я диких животных не кормлю, они сами должны добывать себе пропитание. Гуанако здесь куда более пугливые, чем лисы. Они не так зависимы от человека, травки пощипали — и сыты, а человек приносит только вред. Когда проезжаешь мимо гуанако, они начинают быстро-быстро удирать со всех ног, едва тебя увидят. Гуанако — родственник ламы и альпаки, этакое промежуточное звено между лошадью и овцой. Если альпака ближе к овце по качеству шерсти и характеру, то гуанако — к лошади. Они так же ржут и скачут, высоко приподнимая зад. Эти заборы от овец, которыми перегорожена вся пампа, им нипочем, они легко их перепрыгивают. И на моей лесной поляне было много следов гуанако и их помета. Но чистое ровное место нашлось, и я прекрасным образом в этом лесу переночевала.

IMG_8504
В антарктическом лесу спалось хорошо. Ветер такой лес не очень хорошо задерживает — листьев-то нет почти. Но эта ночь была относительно спокойной.
IMG_8507
Вместо листьев на деревьях разнообразные лишайники

12 декабря 2019

А наутро я отправилась дальше к аргентинской границе. Перед границей есть небольшое селение Пампа Гуанако (Pampa Guanaco). Название очень хорошо характеризует местность, потому что кроме пампы и гуанако там ничего больше и нет. Разве что два или три дома, церковь и полицейский участок. Крыльцо у церкви огромное, на нем палатку можно поставить в ветреный день. У карабинеров в участке я попросила воды, налили целый бурдюк под завязку, хватит на пару ночевок. Люди на краю света очень отзывчивые и готовые помочь. Вчера вечером эти же карабинеры предложили меня подвезти до сюда, когда проезжали мимо на джипе.

IMG_8522
Деревянная церковь в Пампа Гуанако

До границы оставалось километров десять, как дорога снова ушла в классный антарктический лес. В этом лесу я встретила англичанина-байкпекера, который ехал навстречу по тому самому маршруту Fin del Mundo с сайта bikepacking.com, которому следую и я. Сайт пользуется большой популярностью! Над этим маршрутом я долго размышляла и изучала его на предмет проходимости с классической развесовкой груза. Беспокоил меня один момент неопределенности. В описании было сказано про сложный лесной участок после пересечения реки Мак Ленан (Mac Lennan) на аргентинской стороне впереди. Мне до туда еще больше 50 километров ехать. И вот появился велосипедист, у которого можно было узнать информацию о состоянии дороги и оценить, стоит ли туда вообще соваться. Парень был совсем налегке и на широких плюсовых колесах. Говорит, что лесной участок километров 25 проезжаем целиком, но очень много грязи и почва под колесами травянистая, мягкая, колеса вязнут. Болото, одним словом. Он-то там конечно проехал на своей широкой резине. Я на узких колесах точно застряну, но в арктическую тундру-то хочется! В общем оставил он меня в глубоких раздумьях. На трассу сходить совсем не хотелось, а в объезд лесного участка по нормальным рипио получалось уж слишком большое расстояние для моих оставшихся дней. Так что я решила сегодня подъехать как можно ближе к отвороту, ведущему на этот лесной участок, найти ночлег неподалеку и окончательно решить все утром по обстоятельствам.

Граница в Paso Bellavista совсем глухая. Чилийские пограничники сидят смотрят телевизор, там несколько домиков в ряд и даже не знаешь, в какой из них стучать. Возможно, в один из этих домиков можно попроситься переночевать. Кто-то мне рассказывал, что так делал. Один пограничник поставил мне в паспорт штамп, а второй начал заполнять какую-то форму на велосипед. Зачем-то спрашивал марку велика, цвет, размер колес и примерную стоимость. Минут 15 кропотливо все заполнял. А потом спрашивает: «А ты куда едешь-то? А донде?» «В Ушуайу», — говорю я. «Ааааа, а я думал в Чили въезжаешь, тогда не надо бумажку-то!» Посмеялись. На аргентинской стороне граница уже не такая нарядная. Сразу видно, что попал в более бедную Аргентину. Обветшалое здание без вывесок, двери без ручек и с выбитыми стеклами, а внутри стоит простой стол со стулом. За ним сидит жандарм-пограничник. Ощущение, будто въезжаешь в родную Россию из какой-нибудь Эстонии или Финляндии. И форма у пограничника прямо советского образца с шапкой-ушанкой, так забавно.

IMG_8553
Paso Bellavista — очень тихий пограничный переход между чилийской и аргентинской половинками Огненной Земли

На аргентинской стороне архипелага и пампа стала скучнее. Желтая, ровная пустыня, глазу зацепиться не за что. Только дорога бежит по ней то прямо, то вьется по небольшим холмикам. И палатку тут поставить совершенно негде, сразу снесет. Но я не перестаю поражаться природному разнообразию Огненной Земли. В пампе я встретила еще двух велосипедистов: англичанина и девчонку-голландку. Одиночки, но скооперировались и ехали по тому же самому байкпэкерскому треку. Велики у них были грязные по самый руль, задние сумки покрыты толстым слоем глины, передних сумок не было. Вид впечатляет. Говорят, что лес они проехали, но это было жуткое страдание для велосипедов, а едут они уже пятый день от Ушуайи. У меня же остается всего три дня. Так что встреча этих ребят, вес снаряжения и конфигурация велосипедов которых были более приближены к моим (туринги на узкой резине), была посланием Вселенной и предупреждением: «Таня, не надо тебе в этот лес!»

IMG_8559
Скучная аргентинская пампа… Зато появился первый указатель на Ушуайю. Я близка к цели!
IMG_8572
Рельеф совсем не плоский
IMG_8576
Нескучная аргентинская пампа
IMG_8607
Привет!

После этой встречи я проехала еще пару десятков километров и стала задумываться о ночлеге. 70 километров было позади, а вокруг только ровные открытые всем ветрам пространства. С выбором нормального места тут проблема. Первой потенциальной точкой для ночлега был берег реки Мак Ленан у моста. Перелезла через забор и сходила на разведку в надежде, что опоры моста будут защищать палатку от ветра, но место мне не понравилось. Вокруг валяются кости гуанако и только ветер свищет. Ужастик какой-то.

IMG_8613
Дорога на всем протяжении от границы пересекает несколько небольших речек, впадающих в Рио Гранде. Но съездов к ним нет, все затянуто заборами, защиты от ветра никакой и потому ночлег у воды вряд ли имеет смысл

Буквально через километр от реки я увидела у дороги красный сарай. Он возник неожиданно из ниоткуда и как бы намекал: «Оставайся здесь ночевать, дальше опять не будет ничего». На карте тоже не просматривалось ни леса, ни каких-либо укрытий на многие десятки километров впереди. И я осталась. Внутри было немного клочьев овечьей шерсти и земли, но зато там не было ветра. И в целом если присмотреться, то не так уж и грязно. Какие могут быть претензии — это вообще единственное укрытие на 50 километров вокруг!

IMG_8614
Одинокий сарай среди пампы на 50 километров вокруг отвечает на вопрос «where are you gonna sleep tonight?» К тому же погода что-то портится…
IMG_8659
Тучи сгущаются, но мне уже хорошо
IMG_8668
Внутри сарая вполне уютно!

13 декабря 2019

Ветер был для меня попутным, но к вечеру усилился. Стало натягивать низкие облака. Я еще думала вчера, ставить ли палатку под крышей на цементном полу или поставить на травке перед сараем, где не так грязно. В итоге поставила все же в сарае под крышей. И слава богу! Потому что утром погода резко испортилась. Беспросветное небо, густой обложной дождь на целый день. И ветер сменил направление в обратную сторону. Теперь он был встречным, хотя дорога продолжала идти на восток. С Атлантики натянуло мощный циклон. Утренняя погода и предопределила мой дальнейший маршрут: на лесную дорогу в такой дождь соваться теперь точно не стоит, последние надежды растаяли — нужно уходить на асфальт. Скоро рипио совсем размокнут, и я влипну. До трассы оставалось 27 километров, и по раскисшей дороге я ехала совсем уже без удовольствия. Да еще и против ветра. Даже негде остановиться, перевести дух, отжать перчатки и чаю выпить горячего. Вспомнилась Исландия.

IMG_8672
Единственное фото того дождливого дня в самом начале пути. Вдалеке еще виден одинокий сарай, в котором я ночевала

Грязь липнет на трансмиссию, тормоза клинит — классика жанра. В общем, еще один дерьмовый день, каких давно не было, с самой Карретеры. Пятница тринадцатое, что поделаешь. Я даже не доставала фотоаппарат весь день, потому что перчатки мои прилипли к рукам и впитали столько воды, что если их снять и отжать, то уже не наденешь обратно, а мокрыми брать фотоаппарат не хотелось. Левый ботинок тоже стал пропускать воду через отклеившуюся подошву, и даже двое носков не спасали положение — ноги мерзли страшно.

IMG_8676
А нет, вот еще одно фото. Это развилка сомнений. Направо уходит трек Fin Del Mundo в обход трассы, но мне не туда

Руки в мокрых перчатках тоже отмерзали, когда я наконец вырулила на трассу. Покрытие под колесами стало пободрее, и ветер сменил направление на попутно-боковое, но расслабляться было рано. Здесь появился жуткий трафик, и проезжающие встречные фуры обдавали такой волной водно-воздушной массы, что ей сносило на обочину и накат резко падал практически до нуля. Так я доколбасилась до ближайшей эстанции в направлении Ушуайи — Виамонте (Viamonte), отмотав в седле практически без остановки 60 километров. Свернула к домам, чтобы постоять под крышей и погреться, но меня в окно увидела женщина и вышла.

IMG_8700
Эстанция Виамонте на берегу океана

Оказалось, что у хозяев эстанции для велотуристов есть специальный домик — бесплатное рефьюхио. Вот это да, вот это находка в такой дождливый и промозглый день! В домике есть стол со стульями, кровать, дровяная печка и журнал с записями такого количества велопутешественников, что я просто удивилась, как же меня занесло в такое правильное место в такой нужный момент. Даже увидела знакомые имена тех, кого я встречала на дороге. А в окно было видно Атлантический океан.

IMG_8686
Домик велопутешественника в эстанции Виамонте
IMG_8683
Братья-кругосветчики Jeoffrey и Harry Cauldwell останавливались здесь в 1951 году. Когда читаешь увесистую гостевую книгу, перед тобой открывается целая история мирового велотуризма за последние полвека!

В качестве дров был старый прогнивший забор, и я кидала сырые палки, которые лежали на улице, вместе с сухими, чтобы на дольше хватило. До Ушуайи остается где-то 170 километров и два дня пути. Прогноз на завтра такой же — дождь. Зато я согрелась и высушила одежду. Что бы я делала в этой голой пампе с палаткой вся промокшая в такую погоду — совсем не представляю. Огромное спасибо этим людям. Эстанция, кстати, очень интересно устроена и уклад жизни в ней сохранился с колониальных времен. Господский дом и много флигелей. Отдельным зданием стоит кухня с большой дровяной плитой, где повар готовит гигантский противень еды на всех жителей эстанции — хозяев и прислугу. Сегодня жарилась баранина с печеной картошкой. Добрый повар мне тоже предложил кусочек баранины с картошкой и кофе. На этой кухне он сам печет хлеб. Теплая ночевка подвернулась кстати еще и потому, что на трассе у меня заболело колено. В таких случаях необходимо просто его согреть, и ночевка в тепле с согревающими мазями помогает. Натопила я хорошо, но к утру колено не прошло. Зато к утру закончился дождь.

IMG_8704
Я у гостеприимного дома для велосипедистов на старте нового дня

Продолжение — Глава 12 >>

Вялопутешествие по Потогонии. 11 В центре пустоты: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s