8 декабря 2019

В Эль Калафате закончился первый этап моего вялопутешествия по Патагонии. Еще в Эль Чальтен я приняла решение ехать на автобусе отсюда до Пунта-Аренас и посвятить оставшиеся у меня 8 дней Огненной Земле, самому краешку континента. Дальше до Пуэрто-Наталес будет много пампы против ветра и национальный парк Торрес-дель-Пайне, который на велосипеде смотреть не особо приятно из-за плохих пыльных дорог с большим туристическим трафиком, а на четырехдневный пешеходный W-трек у меня нет ни времени, ни рюкзака достаточного объема, ни откровенно говоря, желания платить деньги за посещение. А дальше от Пуэрто-Наталес до Пунта-Аренас кусок скучной загруженной трассы, про который все проехавшие его велотуристы говорили: «Просто дорога и больше ничего». Так что вперед к Fin Del Mundo!

Автобус ехал всю ночь и ранним утром высадил всех пассажиров в Рио-Гальегос, небольшом городке на берегу атлантического залива Байя-Гранде. Здесь пересадка, и нужно ждать следующего рейса. Пару часов пришлось посидеть на довольно людной автостанции, расположенной далеко на окраине города практически в чистой пампе. А люди какие тут собрались колоритные! Я разглядывала лица и пыталась определить, кто из них аргентинец, а кто чилиец. Занятная игра. Рио-Гальегос находится близко к чилийской границе, и многие, как и я, ехали за границу в чилийский Пунта-Аренас. Огромная белая собака с добрыми глазами подходила к пассажирам и заглядывала каждому прямо в душу. А напротив меня расположились два аргентинских гаучо и по-научному пили мате. В их образе все было великолепно: деревенские шаровары в складочках, гигантский черный берет, рубаха, черные текстильные тапочки и специальное вышитое гладью полотенце с двумя карманами. Полотенце свисало с колена, в кармашке с одной стороны был мате, а с другой сахар, и гаучо ловко запускал ложку то в один, то в другой карман, подливал в стакан воду из термоса и буквально одним глотком вытягивал через бомбилью густую жидкость. Затем доведенный до автоматизма ритуал повторялся снова. Аргентинцы пьют мате всегда и везде. Сосуд для мате может быть любым. Это только туристам продают классическую тыкву-калабас с вырезанным рисунком, а сами аргентинцы пьют из чего угодно: из стеклянного или металлического сосуда, обтянутого кожей или нет, из обычной кружки, ну и из классической тыквы тоже. Неизменна только бомбилья. Под размышления о мате и подошел мой автобус.

Для прохождения чилийской границы из багажа пришлось опять достать все сумки. Вспомнив о том, как щепетильно чилийцы относятся к ввозу аргентинских продуктов, я еще сонная стала вспоминать, есть ли у меня запрещенка. Вроде бы ничего такого не было, закупку провизии для Огненной Земли я все равно планировала сделать в Пунта-Аренас. Рюкзак с электроникой, который я брала с собой в салон, скрылся в недрах багажного сканера. И тут завыла сирена, засверкали красные лампы, таможенники переполошились, пассажиры испуганно переглянулись. «Чей это красный рюкзак?» — вопрошает служащий. Я признаюсь, что мой. Рюкзак вывернули чуть ли не наизнанку, и из него выкатилось недоеденное яблоко. «Запрещено! Нельзя! Вы сейчас получите большой штраф!» — отчитывал меня таможенник. Овощи и фрукты — самое большое табу для чилийцев. «Ну выбросите его в мусорку, делов-то.» Долго еще решали, что делать с этим яблоком, потом заставили меня заново заполнять декларацию, пугали штрафом, но так его и не выписали. Яблоко отправилось в контейнер для био отходов, запечатанное в герметичный пакет, как biohazard.

К двум часам дня я была в городе. Пасмурная погода не радовала, с Огненной Земли натягивало дождевые тучи. Магелланов пролив здесь очень широкий, и противоположного берега совсем не видно. Жаль, но побыть в Пунта-Аренас мне пришлось всего лишь два часа, потому что паром в Порвенир (Porvenir) на Огненную Землю отправлялся ровно в 16.00. И повезло же мне, потому что завтра, 9 декабря, — единственный за месяц день, когда паром не ходит. Если я не уплыву сейчас же, то потеряю драгоценные два дня. Пунта-Аренас — город довольно большой, интересный и насквозь пропитанный историей. В нем присутствует дух северных колониальных городов Аляски. Я уверена, что здесь есть, что посмотреть и изучить. Но как-нибудь в другой раз. А сейчас нужно наскоро закупить продуктов на неделю вперед, ничего при этом не забыв, ведь меня ждет дикая и неизведанная Terra del Fuego.

Большой автомобильный паром плыл через дождь и низкое небо, рассекая равномерный серый пейзаж. Идеальный день для черно-белой фотографии. Светло-серое небо и темно-серое море разбавила еще одна серая полоска посередине. Земля огней выглядела издалека абсолютно плоской, как блинчик. Вряд ли Магеллан видел то же самое, ведь тогда бы он не дал этой земле такое название. Сегодня открывшийся моему взору архипелаг выглядел полной противоположностью своему имени. Ведь огонь — это что-то яркое, выделяющееся, а не эта монохромная полоса. 500 лет назад индейцы теуэльче жгли костры на берегу, которые с моря выглядели как яркие вспышки. «Terra del Fuego!» — воскликнул Магеллан. Но видимо с тех пор что-то изменилось. Мне предстояло исследовать, что именно.

Вот я и в Порвенире. Порт находится от города на расстоянии всего пяти километров, но даже за это время мне удалось промокнуть насквозь. После бессонной ночи в автобусе хотелось поскорее найти гостиницу и скинуть мокрые вещи.

Порвенир не похож ни на один чилийский город, в нем своя атмосфера и есть даже весьма колоритный ночной клуб. Поначалу кажется, что все в городке такое ветхое и запущенное, но нет — везде жизнь. А главное, все дома тут такие яркие и разноцветные, создающие радостное настроение на фоне вечных хмарей суровых широт. Если бы он находился в северном полушарии, то я бы сказала он похож на город крайнего севера. Но это город крайнего юга.

Никаких кемпингов здесь уже нет, я обошла штук пять хостелов и везде было «комплето» — нет мест. Пришлось остановиться в довольно дорогом отеле «Испания». Может быть, 40-45 долларов — это и не роскошь, но в действительности «Испания» оказалась самым дорогим отелем за всю поездку. Зато у меня у меня в распоряжении была отдельная комната со своей персональной ванной и отдельным входом, а в коридоре можно было поставить велик и закрыть его на ночь в помещении, что тоже приятно. Такого уединения мне на самом деле очень давно не хватало, без храпящих людей вокруг и при этом не в палатке. Это был хороший отдых перед недельным автономным этапом, ведь до Ушуайи больше 500 км не будет ничего. Никаких гостиниц. Только пампа и редкие маленькие эстанции, где не купишь даже хлеба.

9 декабря 2019

Утром я немного прокатилась по Порвениру и оценила множество интересных граффити на стенах домов, а потом отправилась в свободное дальнее плавание по пампе. Единственная дорога шла по ветру на восток вдоль Бесполезного залива (Bahia Inútil). Сегодня по прогнозу должен быть сильный ветер, который усилится к вечеру и ночи до 20 м/с. Я с таким ветром ещё не сталкивалась. То, что ветер попутный, — это хорошо, по крайней мере сегодня. Но я переживала за палатку. Выдержит ли она такие порывы? Что делать и где прятаться я еще не придумала, время покажет. Главное двигаться вперед к цели.

Огненная Земля идеальная для велотуризма, потому что здесь есть достаточное количество тихих забытых всеми пустынных дорог — ripio. Совершенно не обязательно ехать по единственной асфальтовой трассе номер 3 через Рио Гранде. В качестве основного плана я взяла готовый маршрут Fin Del Mundo, описанный бородатым финном на сайте bikepacking.com. Этот гравийный маршрут позволяет максимально автономно, избегая трассы, с полным погружением в природу и стихию этого далекого уголка земли проехать от Порвенира до Ушуайи. И если мне позволит время и погода, то я решила придерживаться его. Первые несколько дней мне это вполне удавалось.

Ехать вдоль Бесполезного залива было тихо и приятно. Свое название он получил только в 1827 году от капитана Филипа Паркера Кинга, который утверждал, что залив не дает возможности «ни якорной стоянки, ни убежища, ни каких-либо других преимуществ для мореплавателя». Но так ли уж он бесполезен в нынешнее время, если на его берегах есть нефть и множество домиков рыбаков? Место рыбное. А за нефтяные залежи Чили с Арегнтиной до сих пор воюют и даже поделили архипелаг пополам.

Ощущение края света здесь не покидает тебя ни на минуту, когда проезжаешь маленькие рыбацкие домики на берегу и смотришь на белую пену волн. Здесь сильно пахнет водорослями и рыбой. Океаном. Дорога то поднимается над высоким берегом, то спускается вновь к заливу по зеленой голой пампе, где нет ни единого деревца.

Несмотря на обилие различных построек, охватывает чувство покинутости и уединения. Пришвартованные лодки тоже намекают на присутствие здесь человека. Но никого по пути так и не встретилось. Только никогда не устающий ветер нагонял волны. При попутном ветре ехать несложно, но он начинает мешать, когда останавливаешься.

Через 60 километров от Порвенира я заметила вдалеке какой-то домик у дороги. Ветер к тому времени уже усилился настолько, что мысли о палатке вызывали лишь тревогу и больше ничего. Похоже, что прогноз относительно 20 м/с действительно сбывается. Подъехав ближе, я поняла что это рефьюхио для туристов. Оно уже было занято тремя велотуристами, приехавшими против ветра в обратном направлении. Швейцарцы отец и дочь и один молодой парень аргентинец. Путешественники как раз закипятили чай и предложили мне тоже. В доме был стол с лавочками и наверху под крышей спальное место, куда поместится человека три, не больше. Я немного расстроилась, что для меня места уже нет, но швейцарцы сказали, что через 20 километров есть такое же убежище, только еще лучше — с печкой, которую можно затопить.

20 километров по ветру — это час хода, и я решила отправиться туда. Попрощалась, поблагодарила за чай и погнала с ветром в хвост. Все время думала, только бы там никого не было! И убежище действительно было и оказалось пустым. Среди группы деревьев посреди абсолютно голой пампы паслось стало гуанако и рядом стоял этот маленький домик у дороги, сдуваемый всеми патагонскими ветрами. А вечером к убежищу пришла лиса. Всех притягивает этот оазис. Я затопила печь, приготовила ужин и приготовилась спать в тепле и сухости. Ветер за окном бушевал с такой силой, что стены этого маленького рефьюхио сотрясались в порывах, свист пробивался сквозь оконную раму и звучал как рокот реактивного самолета, пролетающего рядом. К вечеру начался настоящий ураган! Когда я пыталась выйти наружу в туалет (в него отдельный вход через улицу), дверь буквально срывало с петель и мотало из стороны в сторону, пришлось ее изнутри подпереть на ночь. Какое счастье быть внутри, а не снаружи в палатке!

10 декабря 2019

Наутро ветер немного стих, но все еще оставался достаточно сильным, около 8-10 м/с. Первые 20 километров до перекрестка дорог он продолжал быть попутным, но когда я доехала до развилки, то погрузилась в сомнения и раздумья. Прямо по ветру уходила отличная асфальтированная трасса в Сан Себастьян и к главной третьей трассе, а направо строго против ветра в деревню Камерон (Cameron) поворачивала тихая грунтовая дорога. Эта трасса была жутким искушением — быстрый путь в Ушуайу, но скучный и полный машин. Я буду жалеть всю оставшуюся жизнь, если не поеду по этой тихой дороге через Paso Bellavista и пустоши Огненной Земли и не прочувствую ее!

Бонусом дороги на Камерон является возможность увидеть пингвинов. Небольшой парк Pinguino Rey привлекает множество туристов, сюда привозят даже автобусные экскурсии из Ушуайи. Дорога до этого парка была ужасно убитой, ведь все сюда ездят от главной трассы. Вскоре я увидела грейдер впереди, ровняющий одну из полос. Ну вот теперь другое дело! По ровной дороге и ехать приятнее. У входа в парк я встретила пару немецких велотуристов с красными, обветренными до волдырей лицами. Предложила немцам крем от загара, но они отказались. Солнечная радиация здесь на Огненной Земле чудовищная, да еще гигантская озоновая дыра над островами, так что с солнцем тут надо быть очень аккуратным. Я не забываю густо намазывать лицо каждое утро, кожа у меня очень чувствительная.

Пингвиновый парк, как и все красивое в Чили, очень дорогой — 13.000 песо с человека. Но это уникальная возможность увидеть колонию королевских пингвинов, не заплывая на какие-то дальние острова возле Антарктиды. Севернее этот вид уже не живет — слишком жарко. Колония здесь не очень большая, 80-120 особей в зависимости от сезона. Они меньше, чем я думала, но все равно довольно крупные, около метра ростом. Пингвины пришли сюда 12 лет назад, а 8 лет назад чилийцы стали брать деньги за их просмотр. Оборудованы две смотровые площадки с ветрозащитой и небольшими окошками, через которое можно наблюдать за птицами и фотографировать. Пингвинов видно на расстоянии метров 20, ближе подходить нельзя и покидать смотровые площадки тоже. Все это не так и плохо, потому что иначе бы все приезжали сюда и делали селфи с бедными пингвинами.

Сейчас птицы занимались тем, что спали и высиживали яйца. Более интересно приезжать сюда летом, в конце января-феврале, когда появляются птенцы. Мне пингвины очень понравились, хотя и наблюдать за ними сейчас долго не слишком интересно, движения мало. А впереди у меня было еще 35 километров против ветра до Камерона.

Ветер был довольно сильным, но ехать вполне было можно. Вообще в Патагонии если концентрироваться на ветре, то далеко не уедешь. Я его просто приняла как данность, как особенность окружающей среды и старалась больше фокусироваться на других вещах, которые были вокруг: заливе, гуанако, пампе и лисах, которые выбегали прямо на дорогу. Машин здесь уже фактически нет, и ты совершенно сливаешься с дорогой и пампой.

Я планировала ночевать в Камероне или недалеко от него, но на перекрестке дорог вдруг увидела одинокий домик — еще одно рефьюхио. Это укрытие было побольше предыдущего, в нем было три кровати с сетчатым гамаком одна над другой, но не было ни столика, ни скамеек. Также не было и печки. Видно было, что это укрытие совершенно новое, а печку и столик еще не успели установить. И конечно же после 50 км встречного ветра я в нем осталась. Какой же это кайф ночевать где-то, где нет постоянно включенного гигантского вентилятора!

Продолжение — Глава 11 >>