Вялопутешествие по Потогонии. 9 Чарующая пампа

5 декабря 2019

От Эль Чальтен ровная как стрела дорога уходит на восток вдоль огромного озера Вьедма (Viedma), образованного одноименным ледником. Это место, где горы встречаются с пампой. Поскольку ветер дует с запада на восток, этот участок дороги очень любят те, кто едет по ветру на юг и не любят те, кто едет в обратном направлении. «Ну, у тебя сегодня будет турбобуст!» — с завистью напутствовали меня новые друзья. Особенно по-доброму завидовали те, кто приехал с этого самого юга. Утром 5 декабря я очень тепло со всеми попрощалась, оставив себе прекрасные воспоминания об интересных знакомствах и проведенном вместе времени, и отправилась в пампу, в дивный новый мир.

IMG_6534
Прощаюсь с хозяином «Синего дома» с добрыми напутствиями

До Эль Калафате я планировала добраться за два дня. До него 220 км по пампе, и я несколько сомневалась, смогу ли преодолеть такое расстояние за пару дней. Но сомнения немного развеялись, когда первые 90 километров до поворота на трассу 40 я в буквальном смысле пролетела за три часа! В это невозможно было поверить, но ветер нес меня с огромной скоростью. Будто плывешь под парусом по дороге, а педали и вовсе крутить не надо. Бывает ли такое еще где-то в мире, кроме как в Патагонии?

IMG_6589
Лечу с попутным ветром счастливая! А Фицрой еще долго провожает вслед
IMG_6599
На горизонте бесконечное озеро Вьедма
IMG_6618
Первая встреча с жителями пампы
IMG_6646
Ветер 11 м/с давал хорошее ускорение. Но если дорога в неправильном направлении, то запасайся терпением!
IMG_6643
Ледник Вьедма на очень большом увеличении. Вблизи его можно осмотреть только с четырехдневного пешего маршрута Vuelta del Huemul

Зато потом, когда дорога повернула на юго-запад и ветер стал работать против меня, следующие 8 километров уже по Ruta 40 я шла пешком два часа. Такой невероятный контраст. Ощущения просто нереальные. На этой дороге у меня произошел сильный сдвиг в субъективной шкале восприятия встречного ветра. Раньше сильным мне казался ветер, который в реальности не превышал 6-7 м/с. Но при таком потоке можно упираться и как-то ехать. Сейчас же стало понятно, что выше 10 м/с ехать уже практически нельзя, по крайней мере это уже не так эффективно. С подобным ветром я сталкивалась только в Исландии в районе города Вик, но там я ехала на колесе и расстояние было куда меньше. В пампе при такой силе руль мотает из стороны в сторону, удержать велосипед в седле становится сложно, приходится часто останавливаться и раз за разом трогаться с места. Лучше с той же скоростью просто идти. Впрочем, упираться пешком против ветра мне показалось несколько легче, чем тащиться в какую-нибудь крутую гору. Это просто очень медленно, здесь важно терпение, выдержка и правильный психологический настрой.

IMG_6663
Очередная встреча с Ruta 40. Целый месяц мне удавалось избегать эту трассу от самого Эскель. Но в Патагонии рано или поздно все равно на нее возвращаешься. Теперь мне по ней на юг к La Leona
IMG_6674
Фицрой еще долго преследует меня. Его видно даже за 100 километров с другого конца озера Вьедма!

За эти два часа среди бесконечного пространства мне показалось, будто бы прошла целая вечность. Время растянулось до невозможности. Время и пространство воспринимаются особым образом в трех случаях: когда долго едешь в поезде, когда перемещаешься по пустыне и в пампе. Состояние, близкое к медитации, когда поток мыслей в какой-то момент сменяется пустотой в голове.

Скрип педалей слышен был едва —
Переполнил уши ветра стон.
Сонной пампы желтая трава
Упиралась в ровный небосклон.

Ветер гнал песок в сухой траве,
Серость будней и московский смог.
Только дурь осталась в голове,
Этого он выветрить не смог.

IMG_6683
Медленно-медленно, шаг за шагом прорезаю воздух, вцепившись в велосипед. Только вперед в бесконечность!

В какой-то момент трасса 40 повернула на юг, и ветер стал встречно-боковым. Так что уже в седле я добралась до исторического места — отеля La Leona. Он известен еще с 19-го века, и возник как роадхаус для людей, пересекающих Аргентину с запада на восток или наоборот. Тогда такое путешествие на плотах и повозках занимало целый месяц, и в этом месте на реке Ла Леона был волок. Это такой оазис среди пампы, единственный островок цивилизации на 100 километров вокруг. Я заехала в отель только для того, чтобы попросить воды, ведь пампа абсолютно сухая — воды в естественных источниках нет. Полноценного ресторана при отеле нет, но есть кафе, в котором можно выпить кофе с пирожками.

IMG_6691
Исторический отель La Leona — источник воды и эмпанадасов для велотуриста в пампе

Есть при отеле и кемпинг, довольно дорогой (10 долларов). Пока ждала воду, познакомилась с девушкой из Англии, которая в одиночку, как и я, пересекает Патагонию на велосипеде. Она уже расположилась в кемпинге, но я не планировала составить ей компанию. Нужно, чтобы на завтра осталось как можно меньше километров. Сегодня я еду дальше в особое место — известное у велотуристов убежище. Это бывший ресторан Luz Divina, который теперь представляет собой весьма атмосферные руины, стены которых внутри расписаны поколениями велопутешественников с 2010 года. Внутри есть несколько комнат и можно поставить палатку так, чтобы ее не сдуло. Я так и сделала, и провела вечер, рассматривая надписи на стенах, проникаясь атмосферой этого настоящего велобродяжьего места. В некоторых комнатах все же было немного грязно (особенно там, где был туалет), но в целом можно выбрать комнатку почище и наслаждаться одиночеством среди завывающего снаружи ветра. А закат над рекой был просто чудесным. Долго я смотрела на него с кружкой горячего какао.

IMG_6702
Съезд к руинам огорожен колючей проволокой. Но для велотуриста это не проблема
IMG_6841
Отель «Парадайз» — убежище для велопутешественников в бывшем ресторане Luz Divina
IMG_6825
Можно долго рассматривать надписи на разных языках, оставленные велобродягами
IMG_6788
После заката ветер немного стихает

6 декабря 2019

Второй день пампы обещал быть куда более сложным. Проехав вчера от Эль Чальтен до своего убежища 125 км, из которых 90 был турборежим, на второй день я должна была преодолеть довольно приличное расстояние из 95-ти оставшихся. Только сегодня никакого ускорения не ожидается. Дорога идет на юг, а это значит, что придется крутить педали против бокового ветра. А последние 30 километров от 40-ой дороги на запад к Эль Калафате против строго встречного. Некоторые велотуристы не заезжают в Эль Калафате как раз по причине того, что эти 30 километров им страдать не хочется. Но для меня этот город — важная веха путешествия.

IMG_6855

Дорога, ведущая к Эль Калафате, могла занять неизвестно много времени. Это меня беспокоило, поэтому нужно было выстроить стратегию. Посмотрев прогнозы погоды и поговорив с другими велопутешественниками, я поняла, что в пампе ветра нет утром примерно до 9 часов. Потом он постепенно набирает силу и максимален в 5-6 вечера. Это постоянное и достаточно известное свойство, нужно его использовать. Поэтому стратегия была простая: встать в 5 утра, проехать как можно больше в безветренное время до 9, а потом уже как получится.

IMG_6866

Поднялась я на рассвете. Выглянула в пустой оконный проем: тишина! Ветра действительно не было — фантастика. День с самого утра намечался облачным, таким и оставался до самого вечера. Пампа в полутемных тонах выглядела еще драматичнее. Желто-коричневая бесконечность. Такая, какой она и должна быть всегда. Для меня отсутствие солнца было хорошим знаком еще и по той причине, что воздух не нагревается, а значит сила ветра будет несколько меньше, чем вчера. Против такого ветра можно даже не тащить велосипед пешком, а медленно ехать. Катилось на рассвете замечательно. Вдруг я поняла, что мне нравится пампа. В ней чувствуешь простор и свободу, возникает ощущение полета, когда видишь дорогу на многие десятки километров впереди.

IMG_6890

IMG_6892
Орел работает над трупиком гуанако. В пампе из-за сухости и ветра сбитые машинами животные не разлагаются, а мумифицируются, и можно увидеть вдоль дороги много живописных скелетов

IMG_6902

В безветренное утро мне удалось добраться до озера Архентино, а затем уже при разгулявшемся боковом ветре я ехала вдоль его берегов. К обеду я преодолела 60 километров до поворота к Эль Калафате, как и планировала. Стратегия сработала!

IMG_6916
В пампе тоже есть жизнь и свои удивительные растения
IMG_6922
На горизонте второе озеро — это Lago Argentino, крупнейшее озеро в Аргентине, образованное ледником Perito Moreno
IMG_6934
Близко к берегам озера Архентино не подобраться. Оно лежит где-то там далеко внизу и лишь мелькает голубой полоской водной глади на горизонте
IMG_6964
Классическое фото с самым известным в Патагонии знаком
IMG_6980
Мост через речку Санта-Крус

Теперь оставалось самое сложное — 30 километров против ветра. И хотя мне казалось, что я уже была морально к этому готова, эта дорога оказалась гораздо хуже, чем я ожидала. Появилось оживленное движение, много туристических автобусов и даже грузовой траффик. Когда я ехала по тихой трассе 40, было ощущение спокойствия и гармонии с пространством, ведь к северу от Эль Калафате по ней мало кто ездит. Сейчас же спокойствие нарушалось постоянным движением. К тому же дорога эта сильно холмистая, полная тягунов и слепых перегибов, за которыми попутный водитель тебя может просто не увидеть. Кроме того, из-за ревущего в ушах встречного ветра подъезжающие сзади машины абсолютно не слышно! Некоторые даже предупреждающе сигналили сзади, но не понимали, что этот сигнал я из-за ветра тоже не слышу. Только когда машина проносилась вплотную рядом, до меня долетал сигнал на излете. На этой дороге нет обочины, вернее она отсыпана плохим гравием. Но мне все равно приходилось уходить на нее, чтобы волной встречного воздуха не утащило под очередной автобус. В общем, на спусках можно было очень медленно ехать, но в основном я тащила велик по обочине для собственной безопасности, уперто вцепившись в руль.

IMG_6983

Эти тридцать километров я ехала и шла пять часов. Когда так долго тащишься против ветра с сопутствующими раздражителями, то там не только второе дыхание открывается, там третий глаз открывается! Такое просветление наступает, что буддийским монахам не снилось. И вот я наконец в Эль Калафате — столице ветра и льда!

IMG_6995
Шалом! Добро пожаловать в Калафате!
IMG_7016
Вечером решила наконец попробовать национальное аргентинское блюдо. Рагу из баранины с чечевицей

7 декабря 2019

В довольно большой и туристический Эль Калафате некоторые велотуристы не заезжают, потому что им лень крутить 30 км против ветра. Но я считаю, что эту лень стоит преодолеть и потерпеть неприятную дорогу ради ледника Перито Морено — одного из чудес Аргентины и вообще чудес света! Перито Морено занесен с список всемирного наследия ЮНЕСКО как самый большой ледник мира, к которому есть доступ по дороге. От Калафате до ледника 80 км против сильнейшего ветра, но к счастью ехать это расстояние на велосипеде совсем не обязательно. Можно заказать автобусную экскурсию на целый день, что я и сделала. Можно пропустить Торрес-дель-Пайне, но выделить один день на посещение ледника мне показалось важным. Туры предлагают несколько компаний и их можно купить заранее в интернете на разных сайтах. Я свой тур забронировала на 7-е число еще в Эль Чальтен, пока был интернет. Еще и поэтому я так спешила проехать пампу за два дня. Но с этой бронью получилась неприятная накладка. Когда я пришла на автостанцию к назначенному времени утром, оказалось, что мой автобус уже ушел полчаса назад. В описании тура была ошибка. Пришлось звонить туроператору, который находился в каком-то другом городе и просить вернуть деньги, а самой срочно покупать другую экскурсию прямо на автостанции. И это мне еще повезло, что через час отправлялся автобус другой компании. Дорога к национальному парку довольно интересная. Она идет по зеленой пампе, переходной между сухой пампой и лесом. Но на велосипеде ехать по ней не очень хорошо не только из-за ветра, но и из-за обилия туристических автобусов.

IMG_7022
Дорога к леднику идет вдоль озера Архентино. В зависимости от освещения оно меняет цвет, и в ясный день цвет у него иной, нежели в пасмурный
IMG_7656
Переходная зеленая пампа. Там на горизонте песчаный берег озера Архентино, и ветер поднимает пыль очень высоко!
IMG_7617
Вот он ледник Перито Морено с дальней смотровой площадки

Описывать словами все ощущения от наблюдения за этой невероятной по своим масштабам массой льда бессмысленно. Я просто оставлю фотографии с краткими комментариями. Да и они не передают всего спектра впечатлений. Там просто надо побывать хотя бы раз в жизни!

IMG_7031

IMG_7055
У ледника можно взять часовой тур на кораблике. Я поплыла и не пожалела. Сегодня повезло. Погода хорошая, поэтому кораблик подплывал довольно близко и дал возможность поближе рассмотреть дальний конец ледника, который не видно со смотровых площадок

IMG_7117

IMG_7172
С воды ледник выглядит как огромная стена из Игры престолов!
IMG_7208
Кораблик среди айсбергов
IMG_7212
После плавания можно самостоятельно погулять по многочисленным оборудованным настилам и посмотреть на ледник с разных точек и ракурсов
IMG_7242
Ледник трещит и сбрасывает куски льда в воду. Треск звучит как мощные раскаты грома. Перито Морено очень живой и подвижный — движение льда 1 сантиметр в день
IMG_7399
Ширина этой толщи льда — 5 километров!

IMG_7351

IMG_7451
Старый лед темнее, молодой — более светлый и голубоватый
IMG_7482
Иногда образуются целые арки изо льда. Особым шиком и везением считается увидеть обрушение такой арки в воду. Мне не повезло

IMG_7561

Основная толща льда находится по водой. 130 метров льда — это то, чего не видно. На поверхности высота ледника составляет 60 метров. Здесь детальный снимок «старого» льда
IMG_7376
Ну и напоследок я на фоне Перито Морено 🙂

Ледник меня очень впечатлил. Я не пожалела ни минуты, что потратила на него весь день. Это одно из тех мест на нашей планете, которое нужно увидеть своими глазами вместе с Мачу Пикчу и египетскими пирамидами. Обратно в Эль Калафате автобус привез меня в 6 вечера, и еще осталось время на прогулку по городу. Мой ночной автобус в Пунта-Аренас отправлялся в 23.00, но я честно говоря не нашла, чем можно занять себя вечером в городе. Сам по себе Эль Калафате не представляет собой ничего особенного, в нем нет никаких музеев и собственных достопримечательностей. По большому счету он просто обслуживает туристов, приезжающих посмотреть на Перито Морено. Сувениры, гостиницы и рестораны и больше ничего. Да и ночной жизни тут как таковой нет. Все закрывается уже к 7-ми и город кажется пустым и безжизненным. Только туристы разбредаются по барам и ресторанам.

IMG_7672
Лавки ломятся от обилия сувениров

На главной улице Калафате произошла удивительная встреча, когда я уже возвращалась в хостел Yeah! за оставленными вещами и велосипедом. Навстречу ехал бразильский велосипедист Пауло, тот самый с больным коленом, с которым я познакомилась еще в начале пути в Санта Люсии, а второй раз встретила его в Пуэрто Транкило у мраморных пещер. Выглядел он очень несчастным. Сказал, что из-за проблем с коленом ему большую часть пути пришлось перемещаться на автобусах и толком никакого велопутешествия у него не вышло. И треккинг он себе позволить не смог, а сегодня у него вообще последний день отпуска — завтра самолет. Он поинтересовался у меня про Перито Морено. Я сказала, что очень круто, но тур занимает целый день. И тогда он реально чуть не заплакал, потому что этого целого дня у него уже не было. «Не расстраивайся, Патагония очень большая, у тебя будет повод вернуться и посмотреть на все еще раз! Невозможно объять необъятное,» — я попыталась его как-то подбодрить. Было немного обидно, что на него свалилась такая неприятность. Но так или иначе никому еще не удавалось посмотреть все уголки Патагонии за один раз. Мне и самой пришлось отказываться от целостности путешествия на велосипеде и выбирать. Но меня это не сильно расстраивало. Просто сегодня на первом этапе пути была поставлена точка. А завтра начнется новый этап — Огненная Земля. Путешествие продолжается!

IMG_7018
Просто понравилась занавеска с Битлами в душе в хостеле Yeah!, в котором я ночевала в Эль Калафате

Продолжение — Глава 10 >>

Вялопутешествие по Потогонии. 9 Чарующая пампа: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s