2 декабря 2019

Эль Чальтен возник всего 30 лет назад как база для скалолазов и альпинистов-восходителей на Фицрой. Еще в 2000-ных не было и половины того города, что вырос сейчас. Здесь тусовались только крутые опытные парни. Теперь же сюда ежегодно приезжают тысячи люди со всего мира, чтобы прикоснуться к красоте и величию Анд. Выросла и инфраструктура. Но кроме отелей, ресторанов, сувенирных магазинов, офисов турфирм и пары супермаркетов со скромным выбором продуктов здесь больше нет ничего. Туристы, приезжающие как и я из Чили, испытывают трудности с обменом валюты и обретением аргентинских песо, потому что обменника здесь нет, а снимать в банкомате наличку с грабительской комиссией никто не хочет. У меня, к счастью, был достаточный запас местной наличности еще из Эскель. Практикуется взаимовыгодный обмен деньгами между туристами. Например, кто-то едет в Чили на север и ему больше не нужны аргентинские песо, а чилийские наоборот нужны, чтобы оплатить лодку в О’Хиггинс.

Эль Чальтен — это одно из лучших в мире мест для треккинга. Аргентина делает правильные вещи, чтобы привлечь туристов: вход в национальный парк Los Glaciares бесплатный, кемпинги внутри парка тоже, доступно множество маршрутов разной сложности, отличающихся гибкостью и свободой. Можно делать однодневные прогулки в горы и каждый день спать в гостинице, а можно собрать большой рюкзак и уйти на два-три-четыре дня. Рюкзак с собой тоже везти не обязательно — можно взять в аренду, чем часто пользуются велотуристы. В отличие от Чили, обдирающей туристов по полной программе в своих национальных парках, Эль Чальтен — место все еще альтернативное и хипповое. Хостел Casa Azul, в котором остановилась я, — одно из самых дешевых мест в городе для ночлега. Цены начинаются от 300 руб. за ночь в трейлере, есть и пара отдельных комнат подороже. Во дворе синего дома стоит трейлер с тремя комнатами, внутри по 4 полки как в купейном вагоне. Этот трейлер очень любят велотуристы и места в нем нарасхват — дешево и комфортно. Если мест не хватает, то рядом на поляне можно поставить палатку совсем уж за копейки и пользоваться общей кухней-гостиной и душем. Сюда постоянно кто-то приезжает и уезжает, узнавая об этом месте по сарафанному радио от других встреченных велопутешественников. Можно познакомиться с очень интересными людьми, путешествующими месяцами и годами. Мне очень повезло, что в трейлере было свободно место, и я вписалась сразу на три ночи.

Прогноз погоды на ближайшие два дня был идеальным, и я не хотела упускать возможность сходить пару треков и исследовать национальный парк. Спина моя после велотаскалова по тропе через границу чувствовала себя не очень хорошо, поэтому решила сделать два однодневных хайка с легким рюкзаком. Сегодняшний день был разминочным. Утром было немного облачно, и я выбрала трек к лагуне Cerro Torre с видом на три знаменитые горы-башни. Этот маршрут довольно простой, 9 км в одну сторону плюс еще полтора посложнее на Mirador Maestri к леднику Torre.

Внезапно образовался попутчик из трейлера — аргентинец Себастиан. По-английски он не говорил и был первым аргентинским велотуристом в Эль Чальтен. Для меня попутчик-аргентинец был хорошей практикой испанского, да и вообще он оказался классным хипповым парнем, с которым интересно погулять по горам. Себастиан много лет путешествует с велоприцепом и собакой, но в этот раз собака осталась дома. Родом он из небольшой эстанции на севере Патагонии, деревенский парень. В этот раз он доехал до Ушуайи из Буэнос-Айреса вдоль берега Атлантики и обратно на север планировал возвращаться уже по Чили и Карретера Аустраль. Планы у него, впрочем, были довольно размытые.

Так вот, к Серро Торре мы сегодня пошли вместе. С утра было довольно облачно, но жарко, и все признаки говорили о том, что к обеду должно проясниться. Тропу мы не сразу нашли — продирались какими-то задворками через дворы, потом был крутой подъем вверх по голому склону. Это было ответвление от основного маршрута, а на главную тропинку вышли чуть позже.

Тропа идет по красивому лесу и проходит через несколько зон растительности. Можно встретить кустарники, растущие только на юге Патагонии, огромное разнообразие цветов и деревьев. Первые километры мне запомнились именно альпийскими лугами и разнотравьем. Сама лагуна лежит уже выше зоны леса. На туристической карте Sendero al Torre, по которой мы идем, отмечена как средней сложности (media). Только последние полтора ее километра непосредственно к леднику и Mirador Maestri указаны как «сложно» (alta). Мне тропа показалась довольно простой после того, что я уже пережила вчера с велосипедом.

Национальный парк Los Glaciares покрывает огромную территорию Южного Патагонского ледникового плато, крупнейшего в Южной Америке. Формально это уже нейтральная территория, не принадлежащая ни Чили, ни Аргентине. Фицрой и все основные пики вокруг него находятся на спорной земле, и на многих картах она обозначена большим таким «ничейным» прямоугольником. С территории Чили на это плато вообще попасть нельзя — ни дорог, ни троп нет. А из Аргентины пожалуйста — легко и доступно для всех без исключения. Тропа к Серро Торре приближает тебя к границе этого громадного ледникового плато, дает возможность лишь слегка прикоснуться к мощи и величию этого явления природы. Сперва открывается вид на пик Серро Соло (Cerro Solo), покрытый ледником в форме буквы «С». Мы с Себастианом его сначала перепутали с Серро Торре и зачарованные долго шли в неведении.

После смотровой площадки, на которой тусуется много народу, тропа выполаживается и идет то по сырым лугам вдоль ручья, то через лес. Затем деревья и вовсе превращаются в кустарник, растущий на влажной болотистой почве. А то, что утренняя облачность уходила постепенно, было только на руку. Панорама горных пиков, которая теперь постоянно возвышалась впереди на горизонте, открывалась медленно и неуверенно. Все время была какая-то загадка, тайна. Когда три острые вершины стали еле заметны в тумане, это оказалось для нас приятным сюрпризом.

По фотографиям может показаться, что на тропе совсем не было людей. Конечно, люди были, сезон уже вовсю начался. Но количество их было вполне комфортным, иногда мы шли вдвоем и никто долго не попадался навстречу и не обгонял, толп не было. А в разгар лета толпы тут, конечно, образуются. Все свободно и бесплатно, но нет ни мусора, ни столпотворения — никакого негатива. И вот растительность осталась позади, взору открылась огромная лагуна, к которой мы так долго шли. Вышли из Эль Чальтен не сильно рано, около 10 утра, и часа за три неспешно дошли до озера.

Меня немного удивило, что лагуна оказалась такой мутной. Я-то привыкла, что все горные озера, образованные ледниками, имеют бирюзовый или прозрачный цвет. А тут он какой-то коричневый. Как раз к тому моменту, как мы дошли, совсем прояснилось, и панорама впечатлила. «Три брата» не доминируют, а в реальности ощущаются как бы в глубине пейзажа, скромно вписанные в горизонт. Здесь на берегу лагуны мы немного перекусили. Себастиан вообще еду с собой не взял и даже от предложенной мной шоколадки долго отказывался. Но самое интересное было еще впереди. Трек продолжается справа вдоль озера и поднимается по осыпи к смотровой точке с видом на ледник. Время у нас еще было в запасе, так что решили сходить. Если до лагуны можно дойти в треккинговых кроссовках, то дальше понадобятся уже ботинки посерьезнее, камни крупные, сыпуха.

Ледник Торре трещит и активно живет своей жизнью. При нас лед не падал, но другие туристы рассказывали, что видели откалывающиеся айсберги. Людей на обзорной площадке было буквально пару человек. Как-то не все сюда доходят, а зря!

Возвращались обратно в город мы той же дорогой, но поскольку все виды оставались уже за спиной, продвигались довольно быстро. С плато спускались уже в сумерках, и последние пару километров пошли основным путем вдоль отвесных берегов реки Фицрой. Где-то там внизу оставался небольшой водопад Margarita, и тропа спускалась к смотровой площадке каскада. Но к водопаду спускаться уже не стали, только посмотрели на реку Фицрой со смотровой площадки (Mirador Margarita). Последний километр запомнился обилием цветов, а также… одуванчиками, среди которых прыгали дикие зеленые попугаи.

Хорошая прогулка по горам, несмотря на ощутимую усталость, приводит к большому душевному подъему. Поэтому вечером общение в дружеском кругу продолжилось за совместным ужином, никто не спешил спать. С однодневного трека вернулся Святой Санти, а еще к нам присоединился канадец Крис. За одним столом собрались опытные велопутешественники. Санти и Крис едут аж из Колумбии до Ушуайи. Крис неплохо говорил по-испански, поскольку в Колумбии провел два месяца в языковой школе. Из всей компании хуже всех говорила я, но тем не менее беседа шла на испанском и все всё понимали. Себастиан приготовил аргентинское национальное блюдо из риса и фасоли и мы долго обсуждали за ужином особенности велопутешествий в разных странах.

Мой сегодняшний компаньеро говорит, что в Аргентине нет велокультуры и аргентинцы в основном путешествуют на мотоциклах. Я это заметила еще давно на Аляске, когда на шоссе Далтон встретила несколько компаний аргентинских мотоциклистов. Еще долго обсуждали аргентинскую культуру, отличия от Чили и особенности многомесячных путешествий на велосипеде. Как правило люди, путешествующие годами, проехавшие множество стран, часто оставляют более приятное впечатление, чем туристы-спортсмены, помешанные на легкоходстве и приезжающие покорять конкретный относительно короткий маршрут. Кругосветчики оказываются интересными и неординарными людьми, простыми и открытыми в общении, они способны переносить самые трудные испытания и делиться последним. Они не привязаны ни к дорогому снаряжению, ни к культурным стереотипам и имеют практичный и философский подход ко всему. Длительное путешествие, пройденные испытания и трудные жизненные ситуации, в которые ты неизбежно попадаешь в дороге, ставшей жизнью, раскрывают всю внутреннюю суть человека. Он становится или мудрецом, вышедшем на новый уровень понимания смысла, или уставшим от жизни и дороги обозленным социопатом. Мне встречались оба типа, но поскольку последних среди велопутешественников попадалось гораздо меньше, я все же верю в человечество и силу странствий!

3 декабря 2019

Второй день в Эль Чальтен обещал быть еще более ясным, чем вчерашний. Хайкеры ждут такую погоду неделями, и говорят, что такой безоблачный день на Фицрое бывает раз в месяц. Так что сегодня я выбрала маршрут посложнее и подлиннее вчерашнего — к Laguna de los Tres. В одну сторону 12 км, из которых последние 2 — весьма крутой подъем по куруму на высоту 1200 м. Эти последние 2 километра по классификации SAC имеют маркировку T2. То есть спецснаряжения в виде всяких кошек и страховки еще не нужно, но горные ботинки сильно желательны. Это самый популярный здесь маршрут, поскольку отличается большим видовым разнообразием, по пути лагуна Capri, ну а в конце ждет крупный план Фицроя с еще одним горным озером. Если в запасе всего один день на пешую прогулку, то конечно стоит выбрать именно его. Себастиан с радостью снова присоединился ко мне. Сначала я планировала пройти тем же маршрутом туда и обратно, как и вчера, но уже наверху у лагуны мы решили дойти до хоспедахе El Pilar, чтобы не повторяться, и посмотреть ледник Piedras Blancas по пути.

Этот маршрут мне понравился еще больше, чем вчерашний. Идеально чистое небо с самого утра. На пути несколько ледниковых озер, много видовых площадок с панорамой Фицроя и сопутствующих гор с разных ракурсов. Но и народу было сегодня больше, хотя это не сильно испортило впечатления. Мы шли уже слаженно, как команда, в комфортном для нас обоих темпе. Слушали музыку, я много фотографировала. Включила послушать несколько своих песен в записи на смартфоне, Себастиану понравилось. У него с собой фотоаппарата не было, он любитель записывать впечатления в память, а не щелкать все время затвором. Но потом все равно у меня попросил скинуть фотки на память.

У начала финального подъема к Laguna de los Tres расположился кемпинг Poincenot, который многие используют как промежуточный или штурмовой лагерь для подъема к лагуне. Палаток там было очень много. При всей доступности лагуны в однодневном варианте вполне разумно дотащить сюда палатку и все же переночевать в лагере, а к лагуне подниматься на рассвете, когда панорама Фицроя освещена правильным, классическим оранжевым светом.

Мы же забрались на самый верх к «озеру Трех» только к 5-ти вечера и фотографировать пришлось против солнца — оно было сразу за Фицроем. Подъем оказался довольно крутой и тяжелый, и в какой-то момент у Себастиана сильно заболело колено. Но до верха он дошел.

Но когда я наконец увидела это озеро, то чуть не заплакала. Слезы просто сами наворачивались на глаза от неожиданной картины. Лагуна была покрыта тонкой корочкой льда, а вода с подтаявшего края была лазурного цвета. Лед откалывался от корочки и уплывал куда-то вдаль. Эту панораму и ощущения не передать ни словами, ни тем более фотографией.

Встретили наших соседей из хостела. Они пришли раньше и уже успели сходить к дальнему озеру Сусия (Laguna Suсia). Сказали, что оно еще более нереального цвета. Но у нас времени идти дальше не было, нужно было возвращаться. Посидев на смотровой полчаса, помедитировав и выпив мате с вкусняшками, мы стали решать, куда идти дальше. Было два варианта: возвращаться тем же путем в Чальтен или идти по другой тропе к отелю El Pilar и оттуда ловить попутку до города (13 км). Второй маршрут короче (6 км против 10), но завязан на неопределенный транспорт (скорее всего такси). А поскольку боль в колене у Себастиана только усиливалась, то мы решили идти по короткому маршруту.

Плюсом более короткого маршрута было то, что с него открывается вид на ледник Piedras Blancas. Шли мы медленно уже поздним вечером, и на этой тропе абсолютно никого не было. Был только ледник и мы. Ледник оказался очень динамичным и подвижным, издалека было слышно громкое потрескивание льда. А когда мы пришли на главную смотровую площадку, с которой ледник было видно лучше всего, он сбросил огромный кусок льда с треском в лагуну. Только для нас одних!

К гостинице El Pilar мы подошли уже в 11-ом часу вечера в полной темноте. Постояли на трассе, пытаясь поймать попутку, но машин не было ни одной, дорога там глухая. Пришлось идти в отель и просить на ресепшене вызвать нам такси. Гостиница довольно дорогая и пафосная и, несмотря на вежливый разговор с Себастианом, администратор не хотела никуда звонить и все спроваживала нас в кемпинг дальше по дороге: «Идите и вызывайте оттуда, да и дешевле будет». Мы глянули, что до этого кемпинга еще 3 километра топать, и все же убедили администратора вызвать машину. Но дождаться ее в холле она все же не дала — выгнала на улицу под разными предлогами. Такси было довольно дорогим (1500 песо за 13 километров), но Себастиан как джентльмен настоял на том, чтобы заплатить большую часть («Ты же девушка!»). В этот раз ужин вызвалась готовить я. Все в нашем синем доме уже спали, и только я в полночь что-то варила, жарила и парила. Есть хотелось жутко! Нагулялись по полной программе, умяли каждый по огромной тарелке спагетти с сыром и помидорами и только во втором часу ночи уползли спать.

4 декабря 2019

Усталость проявила себя в полной мере только утром. На следующий день я еле проснулась. Продрав глаза, почувствовала боль во всем теле и решила остаться еще на один день. Шевелиться было тяжело, ноги как бревна. Да и накопились разные дела. Кроме того, в хостеле подобралась отличная компания, я не хотела упускать возможности общения. Вчера прибыли и словенцы Саша с Татьяной, и американцы Кэтрин с Эстебаном, с которыми я познакомилась еще в Койайке. Неожиданно приятно было обнаружить на кухне за завтраком знакомые приятные лица. В общем, день прошел в плотном общении с единомышленниками и в походной бытовухе.

Санти собирался в дальнейший путь на юг и уже навьючивал велосипед вещами. Жаль было расставаться, но такова суть странствий. Крис упаковывал большой рюкзак и отправлялся на большой четырехдневный маршрут Vuelta del Huemul. Это красивый и сложный трек вдоль ледника и озера Вьедма (Viedma), но для его прохождения нужно брать в аренду беседку для преодоления навесной переправы и регистрироваться у спасателей. Мне и самой хотелось этот маршрут пройти, но времени, к сожалению, уже не оставалось. Нужно было выстраивать план действий на оставшееся время.

У меня остается меньше двух недель до Ушуайи, а точнее 11 дней. До конца континента еще больше 1000 километров по самому короткому пути. Впереди лежит пампа с ее непредсказуемыми ветрами. И все это значит, что неизбежно придется чем-то жертвовать. Ну между Пуэрто-Наталес и Пунта-Аренас самый скучный и неприятный участок пампы (загруженная 9-я дорога без обочины), так что его однозначно можно сократить на автобусе (минус 250 километров). Остается выбор между национальным парком Торрес-дель-Пайне и Огненной Землей. Однозначный выбор в пользу Огненной Земли сделать было легко. В Торрес-дель-Пайне самые плохие и пыльные дороги, а на прогулки по парку времени все равно нет. Край земли привлекает куда больше. Так что решено: еду до Эль Калафате, а оттуда на автобусе телепортируюсь в Пунта-Аренас прямо к берегам Магелланова пролива.

Продолжение — Глава 9 >>