Вилья Серро Кастильо была первым на шоссе Аустраль таким популярным туристическим местом, где достигалась максимальная концентрация разнообразных путешественников. А здесь есть чему притягивать туристов. Южные Анды в целом довольно невысокие горы и едва достигают 2000 метров в высоту. И потому зубчатый скалистый пик Серро-Кастильо (2675 м) так сильно выделяется на фоне окружающих гор, являясь вторым по высоте горным массивом на территории чилийской Патагонии после Торрес-дель-Пайне с высшей точкой Пайне-Гранде (3050 м). Чилийцы, конечно, сокрушаются по поводу того, что высочайшая гора Фицрой досталась Аргентине, но при этом не забывают исправно собирать деньги с туристов за посещение собственных высокогорных парков.

Я была наслышана о том, что за пешие маршруты по заповеднику надо платить немалые деньги и уже заранее решила для себя, что пешком туда не пойду. Конечно, в мире идет всеобщая тенденция взимания платы с туристов за посещение красивых природных мест, но где-то эта плата оправдана, идет на обслуживание маршрутов и в целом довольно символическая. Но иногда туристический бизнес вокруг какой-то достопримечательности достигает такого масштаба, что ты начинаешь чувствовать себя ограбленным и обманутым. Один день пребывания в парке Серро Кастильо стоит 18.000 песо (25$), и это минимальная ставка без учета платы за кемпинг. Надо ли говорить, что за один день невозможно пройти круговой маршрут и посмотреть все самое интересное? Нужно делать как минимум одну ночевку на территории, и тогда плата возрастает. Кроме того, не все тропы принадлежат национальному парку, по крайней мере одна достаточно важная проходит по частной территории, и землевладелец не гнушается брать с туристов дополнительные деньги за проход. В итоге вырастает сумма под 100$, и отдавать ее, чтобы увидеть горное озеро с нависающим над ним пиком, мне показалось чересчур. Я не соблазнилась. Тем более, что еще одним немаловажным обстоятельством успешного прохождения маршрута являлась погода.

А погода в последние дни была, мягко скажем, не подходящей для высокогорного треккинга. В хостеле поговаривали, что несколько дней подряд маршрут вообще был закрыт из-за сильного ветра и снегопада. Пару дней назад одну девушку сдуло с хребта Morro Negro, она сильно покалечилась и маршрут решили закрыть. За ужином только и были разговоры о том, откроют ли его наконец завтра, ведь прогноз вроде бы улучшается. Царило настроение неопределенности. Кто-то сидел уже третий день и ждал погоды, кто-то решил сдаться, смирился с тем, что в этот раз не повезло, и бронировал билет на автобус. Я же провела вечер в общении с разными любопытными людьми, свободная от тревожных ожиданий. Из велосипедистов были только мы трое и еще пара лесбо-веганок, едущих в противоположном направлении в Колумбию. Большинство приехало сюда на автобусе или автостопом, а туристы на арендованных авто предпочитали останавливаться в других местах подороже. Больше всего жаль было одного китайца, который подвернул ногу, сев на сломанный стул. Стул под ним благополучно сложился, и уже третий день парень отлеживался в спальнике, глядя в потолок и считая оставшиеся дни отпуска.

21 ноября 2019

От деревни Серро Кастильо наконец появилось аж три варианта дальнейшего пути. По крайней мере это уже богатый выбор, а не привязка к одной единственной седьмой дороге. Первый и самый очевидный вариант был продолжать ехать по Карретере Аустраль, которая шла по долинам рек Ибаньес и Мурта и затем выходила на берег самого большого в Патагонии, великого озера Хенераль-Каррера (General Carrera). Большинство авто и велотуристов выбирали этот очевидный путь, потому что на озере недалеко от деревни Пуэрто Рио Транкило (Puerto Río Tranquilo) есть крупная достопримечательность – мраморные пещеры. Недостаток маршрута вдоль озера был известен заранее — этот участок имеет самое плохое из всей Карретеры дорожное покрытие. Сочетание крупного гравия, стиральной доски, узкой дороги и большого туристического трафика, поднимающего столбы пыли, делали этот вариант сущим адом для велотуриста. Но велосипедисты, для которых было важно проехать Ruta 7 целиком, ели кактус, кололись, но ехали туда.

Второй вариант был не сильно лучше основного: доехать до Пуэрто Инхеньеро Ибаньес (Puerto Ingeniero Ibañez) и, переправившись на пароме через озеро в столицу провинции Чиле-Чико (Chile Chico), продолжить движение по дороге 265, идущей по южному берегу озера. Но 265-ая дорога такая же пыльная и загруженная, только на ней нет никаких особых достопримечательностей, кроме видов самого озера. Третий вариант, самый уединенный и автономный, предполагал также переправу на пароме в Чиле-Чико, а затем переход через границу в Аргентину. Тихая аргентинская дорога 41 идет через перевал 1500 метров мимо горы Себальос (Monte Zeballos), а через погранпереход Paso Roballos можно вернуться обратно в Чили и влиться в Карретеру. Этим путем в прошлом сезоне проехала семья с ребенком 3-х лет Катя, Саша и Виталик, и ребята восторженно описали его как красивый и безлюдный. Только проезжали они там летом, в начале марта, но увы эта высокогорная дорога не для текущего сезона. Еще совсем не лето, и если на высоте 1000 метров меня вчера посыпало снегом, то ночевать на 1500 с достаточно летним снаряжением было сейчас рискованно. Так что второй вариант отпал как наименее интересный, и выбор свелся к двум оставшимся: пыльная загруженная дорога с видами озера и мраморными пещерами или несколько ночей на высокогорье с высокой вероятностью попасть в погодную засаду. Все же я выбрала первый вариант.

За завтраком в разговоре с велотуристками, едущими в Колумбию, выяснилась важная информация:

— А ты знаешь, что в 30-ти километрах отсюда идет ремонт дороги? Там большой 15-ти километровый участок закрывают для всякого движения с 13 до 17, в том числе для велосипедистов.

Если бы они мне эту новость сообщили вчера, то я спланировала бы день по-другому. Встала бы пораньше, выехала рано и успела проскочить ремонт до обеда. Теперь же было 9 утра, и даже если я стартую в 10, то никак не проеду 45 километров (включая 15 самого ремонта) до часу. В горах это фактически средний дневной километраж.

На практике это оказалось еще нереальнее из-за сильного встречного ветра, постоянно дующего в долине реки Ибаньес. Но не ждать же вечера, пока дорогу вновь откроют? Так я потеряю день. Первая мысль была поймать попутку и подкинуться поближе к началу ремонта. Я даже попробовала голосовать для ускорения процесса перемещения, совсем забыв о том, что здесь никто никого не подвозит с велосипедом. Некоторые водители даже показывали руками мол «крути сама». Потом я попыталась вписаться в два рейсовых автобуса, идущих в Кохран (Cochrane), до следующей остановки. Но оба водителя мне отказали, сославшись на отсутствие места в багажнике. Хотя из второго автобуса только что вышло человек 10 и каждый достал из багажного отделения по огромному рюкзаку.

А потом я вдруг подумала: а чем вообще плохо закрытая дорога? Ведь это, наоборот, хорошо. Совсем не будет машин, проеду спокойно эти 30 километров до вечера, а через ремонт пробьюсь после ее открытия, главное успеть проехать участок ремонта до заката. Отличный план! После того, как я расслабилась и решила никуда не спешить, все встало на свои места. Раз торопиться некуда, то можно еще заехать к пещере с наскальными рисунками, находящейся в паре километров от деревни.

На территории Чили и Агрентины сохранилось несколько древнейших пещер с характерной наскальной живописью, созданной возможными предками первых техуэльче – индейского племени, населявшего огромную территорию Патагонии до прихода европейцев. Самая большая и известная из них – Cueva de las Manos (Пещера рук), находится в сердце аргентинской пампы в каньоне реки Пинтурас почти в 300-ах километрах отсюда. Возраст той пещеры точно не определен — в диапазоне между 9300 и 1300 лет назад. Cueva de las Manos единственная из всех пещер внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и получила свое название из-за очертаний человеческих рук на ее стенах, обведенных краской. В ней также было найдено много изображений животных, таких как гуанако, которые все еще часто встречаются в Патагонии, а также сцен охоты.

Однако Cueva de las Manos далеко не единственная. Мне известно по крайней мере четыре такие пещеры с изображениями рук в Патагонии, и находятся они на огромном расстоянии друг от друга. Одна из них была найдена на другом берегу реки Ибаньес, как раз напротив деревни Серро Кастильо. Пещера эта расположена на территории музея Museo Escuela — Paredón Las Manos. Музей рассказывает об истории деревни, и короткая экотропа сперва приводит к старому зданию школы. Насколько я поняла, это здание первой школы 60-ых годов. Вдоль экотропы висят таблички с изображениями птиц и растений, характерных для этой местности. Без знания испанского ничего не понятно, можно только порассматривать картинки и попытаться найти этих птиц в кустах.

Судьба у деревни не очень завидная. С начала своего основания в 1966 году два раза она оказывалась полностью погребенной под пеплом при извержении расположенного неподалеку активного вулкана Серро-Хадсон: в 1971-ом и 1991-ом. И если в 1971-ом году все жители погибли, в 91-ом людей удалось эвакуировать и при этом никто не пострадал.

Дальше тропа продолжается к самой пещере с наскальными рисунками, которая для меня и представляла главный интерес. Сегодня я была единственным посетителем музея и в уединенной обстановке смогла прикоснуться к древней истории Патагонии, рассмотреть рисунки и погрузиться в размышления о тех исчезнувших людях, которые могли их оставить.

На меня это место произвело очень мистическое впечатление. Создалось ощущение, что все эти руки принадлежат современникам, которые вот-вот выйдут из леса и поздороваются с тобой. Трудно было поверить, что их оставили люди, исчезнувшие тысячи лет назад! Ладони маленькие и большие, с короткими и длинными пальцами, детские и взрослые. Такое простое и важное послание из глубины веков от каждого аборигена индивидуально. Невероятная связь времен. Возможно, все эти люди хотели оставить память о себе детям и внукам, будущим поколениям? Так или иначе у них это получилось. Как родители делают на память отпечатки ножек и ручек своего ребенка, так эта простая идея пришла кому-то в голову тысячи лет назад. Старая как мир идея запечатлеть время, момент, жизнь.

Хорошая черта любого велопутешествия – это то, что ни один день не похож на предыдущий. Не повторяется ни один пейзаж, ни одна дорога и ни одно впечатление. Даже Карретера, которая идет в основном по долинам рек, никогда не повторяется. Все долины разные, у каждой своя атмосфера и свое настроение. Выехав из Вилья Серро Кастильо, я проехала вдоль двух совершенно разных по характеру рек. Ветреная и беспокойная долина Ибаньес сегодня и тихая, умиротворенная долина реки Мурта на следующий день.

От Серро Кастильо начался жуткий длинный подъем, Карретера потеряла покрытие и повернула строго на запад по ветреной долине реки Ибаньес. До этого момента много сотен километров Ruta 7 шла в основном строго на юг и была прикрыта от океана Андами. Но эта долина расположена перпендикулярно Тихому океану, откуда дует мощный ветер. Здесь он как в аэротрубе, ничто ему не мешает и не препятствует. Тут-то я впервые ощутила на себе, что такое встречный патагонский ветер. На мое счастье дорога была совсем пустая и можно было тихонечко толкать велосипед вверх и вверх.

Пока я боролась с ветром, дорогу открыли. Участок ремонта был ужасен. Правда были и плюсы: по нему ездила специальная машина-поливалка и прибивала пыль. И ветра там уже не было, поскольку дорога свернула на очередной перевал и спускалась в тихую долину реки Мурта. В самом конце дорожного ремонта я заметила неприметный неозаборенный съезд в лес. Тропинка привела к волшебной поляне в лесу с птицами и покрытыми мхами деревьями. А еще неподалеку обнаружилась чья-то могилка.

22 ноября 2019

Сегодняшней моей целью было доехать до Пуэрто Рио Транкило, а это ни много ни мало 75 километров. Все способствовало успешному осуществлению плана: дорога без резких перепадов и перевалов шла умиротворенной долиной реки Мурта и выходила наконец на берег озера Хенераль-Каррера. Погода удивительным образом наладилась и я почти совсем забыла те мокрые дни, которые преследовали меня неделю. А еще, хоть дорожный ремонт и остался позади, в полной мере его прелести раскрылись только сегодня. Все, кто хотел проехать, ехали до обеда. Как раз за это время я преодолела самый скучный участок по горному лесу. А затем наступили пять часов полной тишины и наслаждения. Река Мурта тиха и спокойна, от ветра ее защищают правильно расположенные горы, а цвет воды в ней нежный молочно-бирюзовый.

Вдоль реки попадалось много галечных пляжей и подходящих уединенных мест для ночевки. В ясную и безветренную за много дней погоду я решила наконец снова запустить дрон. И хотя виды не представляли из себя ничего такого особенного, нужно было чем-то развлечься. Запустила его в автоматическом режиме слежения за объектом, то есть за собой. А он кружился, кружился, да и застрял на дереве. На самой верхушке. А дерево это было за забором на частной территории, и еще хорошо, что не слишком далеко от дороги. Хозяйка заметила издалека, как я перелезла через забор и направилась к дереву. Она вышла из дома и подошла ко мне. «Вот, говорю, коптер на дереве застрял, полезу доставать». Она лишь сочувственно улыбнулась и ушла обратно в дом. В общем повезло мне еще, что дерево было ветвистое и добраться до самой верхушки не составило большого труда. И дрон почти не пострадал. Вот искала себе развлечение и нашла на свою голову. После этого случая я пришла к окончательному выводу, что таскаю бесполезную игрушку зря. То погода не летная, а если летная — то еще какая-нибудь ерунда случается. В общем убрала я коптер подальше на дно сумки и не доставала больше до самой Ушуайи.

К вечеру я добралась до великого озера Хенераль-Каррера. Картина открылась воистину удивительная! Цвет воды был невероятно голубой и переливался всеми различными оттенками в зависимости от глубины. Ближе к берегу он приобретал мутно-бирюзовый оттенок, как в реке Мурта, или темно-синий. А на глубине это был яркий, идеальный “cyan” из типографской палитры. На противоположном берегу возвышались все те же заснеженные горы, делая виды поистине открыточными.

Только вот дорога действительно резко испортилась, как предрекали поколения туристов-предшественников. Как раз к этому времени ее открыли вновь, и потоки машин хлынули на берега открыточного озера. Здесь Карретера была насколько красивая, настолько и ужасная. Крупный гравий, сыпуха, стиральная доска и ямы, совершенно непобедимые крутые градиенты. Все это в разных сочетаниях или одновременно, а буквально на закуску пыль от проезжающих мимо машин. Мелкие ямы, которыми было покрыто все полотно становилось сложнее объезжать в облаке пыли. Но тяжелее всего мне давались жуткие подъемы, появившиеся откуда ни возьмись и на них часто приходилось спешиваться.

Так или иначе я как-то добралась до Пуэрто Рио Транкилло, очень замученная, голодная и уставшая, вся покрытая пылью с ног до головы. На счетчике велокомпьютера красовалась цифра «80» километров. И едва я вползла в деревню с единственной мыслью поскорее поставить палатку в каком-нибудь кемпинге и поесть, как меня будто рой пчел тут же окружили бесчисленные продавцы туров. «Экскурсия к мраморным пещерам, бронируйте сегодня, завтра будет поздно!», «Только у нас самый лучший сервис», «Купи, купи, КУПИ» — доносилось со всех сторон. Назойливые, как мухи, десяток молодых людей отстали только тогда, когда я сказала, что я уже все забронировала. Я соврала. Это было самое первое неприятное впечатление от этой туристической деревни.

Я осталась в кемпинге у дедушки Дона Мигеля, удачно расположенном на берегу вблизи того места, откуда отправляются экскурсии к пещерам. Дедушка был вежлив, но душ в его кемпинге сильно страшный (побрезговала воспользоваться). Скорее заплатила эти 350 рублей за то, чтобы утром было где оставить велосипед с вещами и сплавать к мраморным пещерам. Вечером у бара я встретила того бразильского велотуриста Пауло, который мучился больным коленом в Санта Люсии. 600 километров отделяло нас от места знакомства, и вот мы удивительным образом снова встретились. Он поведал, что половину пути ему пришлось проехать на автобусах, ведь колено периодически давало о себе знать. Жаль было этого парня, такой красивый маршрут и так ему не повезло!

23 ноября 2019

В Пуэрто Рио Транкило существует множество мелких турфирм, предлагающих экскурсии на лодках или каяках к мраморным пещерам, расположенным в 5-ти километрах к югу от деревни. Пешком к пещерам не добраться, и единственный (да и самый правильный) способ посмотреть на них – с воды. Все групповые экскурсии на лодках стоят одинаково – 10.000 песо (около 1000 руб), и в целом отличаются только лодки и количество людей в них. Экскурсии начинаются в 9 и 10 утра. Разница несущественная, конкуренция огромная. Поэтому уже с вечера тебя начинают окучивать разные зазывалы, чтобы ты именно у них забронировал экскурсию и скорее заплатил за нее, создавая иллюзию, что если ты не заплатишь и не забьешь себе место в лодке вечером, то утром это сделать будет уже невозможно. Но конечно же это не так. Просто обычный маркетинговый ход всех продажников — создать ажиотаж.

Вчера вечером я проигнорировала зазывал и пошла на пристань, откуда отправляются все экскурсии. На пристани стоит домик-офис, где хранятся спасжилеты и лодочное снаряжение. Там можно записаться на экскурсию, а оплатить ее утром перед отправлением. Записывают желающих ручкой на бумажку. Мне показалось странным, что лодки выходят только утром, и я решила, что это сделано для того, чтобы люди вынужденно оставались в деревне на ночлег, оставляли больше денег на гостиницы и рестораны. Интереснее было бы исследовать пещеры на каяке самостоятельно, но я уже не помню, почему не выбрала этот вариант. Кажется потому, что это было в несколько раз дороже, а каяк просто так в аренду не давали, только в составе организованной группы с гидом. Так что имеет смысл приезжать сюда со своим каяком или пакрафтом.

Записалась я на самую раннюю экскурсию в 9 утра, и когда пришла на причал, то оказалась в числе первых. Никаких толп желающих и ажиотажа не было, народу еле набралось на одну лодку, и со мной посадили большую компанию очень громких и болтливых тучных аргентинских тетушек. Капитан спросил, все ли говорят по-испански. Я сказала, что лучше понимаю по-английски, но раз я была такая одна, а остальные аргентинцы, то он все равно стал рассказывать на испанском. Очень быстро, ничего не понятно, ну да и ладно, ведь главное здесь — это пейзажи, а не слова.

Утро было пасмурным и на озере сильный ветер, но пещеры понравились, очень яркие остались впечатления. Мраморные пещеры образовались за последние 6000 с лишним лет, когда вода, таявшая с близлежащих ледников, заполнила озеро Хенераль-Каррера и медленно вырезала замысловатые пещеры, колонны и системы туннелей в мраморных скалах. За тысячи лет богатая минералами ледниковая вода изменила не только форму, но и цвет образований на различные оттенки синего, зеленого, черного и желтого. В сочетании с бирюзовой водой самого озера зрелище поистине фантастическое! А некоторые ходы настолько широкие, что через них легко проходит большая лодка, давая возможность рассмотреть узоры изнутри. Самая большая мраморная колонна-остров получила название «кафедральный собор» (она на первом фото в галерее ниже), а более мелкие вокруг назвали «капеллами».

Помимо мраморных пещер турфирмы предлагают также и пешие туры к ближайшему леднику Exploradores с гидом. Здесь все по классике – выдают кошки, каску, возможно страховочную систему и пешком на ледник. Этот тур занимает весь день, а у меня не возникло желания оставаться в деревне еще на день. Почти половина моих дней в Патагонии осталась позади, но я проехала лишь треть запланированного маршрута. 350 километров Карретеры еще было впереди, а до Ушуайи и вовсе полторы тысячи. Нужно было двигаться вперед.      

Так что после экскурсии я продолжила трястись по АДСКОЙ дороге. Именно сразу после Пуэрто Рио Транкило дорога запомнилась жутким подъемом и самой жестокой жестью. Временами очень хотелось убраться оттуда, провалиться под землю, но куда же ты денешься с подводной лодки? Больше всего меня убивали крутые градиенты в сочетании с крупным гравием. Я колбасилась, тащила велик пешком километрами, истекая потом и покрываясь пылью, и все ждала и ждала, пока это все закончится. Здесь и проявилась в полной мере ассоциация «вялопутешествие по Потогонии», давшая название рассказу.

Самое крупное ледниковое озеро Патагонии лежит на территории Чили и Аргентины. И если чилийцы называют его Хенераль-Каррера, то в Аргентине оно носит другое название — озеро Буэнос-Айрес. Колоссальный по размерам водоем, конечно уступает нашему Байкалу по площади, но не по красоте. Площадь озера в настоящее время — 1 850 км² (Байкал — 31 722 км²). Озеро очень глубокое — до 600 метров. Так что запаса пресной воды здесь хватит на несколько поколений. Тем более, что пополняется оно регулярно тающими ледниками.  

Сегодня попадались красивые виды, очередной поворот или подъем на дороге открывал бирюзовые воды озера с островами и новую точку для пейзажного фото. Но большую часть пути единственным видом впереди были кусты и пыльная дорога. 

Больше 45 километров сегодня я так и не смогла осилить. Стрясла себе все мозги и свернула на ночевку в то место, где из озера вытекает река Бакер (Baker). И только там наконец наступило спокойствие и умиротворение. В конце тропы был маленький дикий пляжик, но палатку на нем было не поставить – слишком мало места. Я ее воткнула на полянке выше, а поужинать решила на пляже романтично с видом на закат и реку. Но только я разложила горелку, как натянуло тучи и стал капать дождь. Пришлось переместиться ближе к палатке, вся романтика испарилась.

24 ноября 2019

Утро обещало ясный теплый день, и я продолжила трястись по убийственной дороге. Этот день не принес облегчения. После озера Бертран (Bertrand) покрытие немного улучшилось: вместо крупного гравия появилась стиральная доска и мелкий гравий. Но дичайшие подъемы и спуски продолжались.

Наконец дорога вышла к речке Бакер с очень привлекательной лазурного цвета водой. Река берет свое начало из озера Хенераль-Каррера и несет его воды в Тихий океан. Потому и цвет ее мало отличается от цвета воды в самом озере. Следующие 200 километров Карретера следует за этой большой, бурной и красивой рекой, а для меня это ближайшие три дня в седле. На реке Бакер появляются ресторанчики и разные кемпинги, предлагающие рафтинговые туры. На реке есть пороги и вообще сплавиться по горной речке с таким необычным ярко-голубым цветом весьма заманчиво. Сплавы на рафтах начинаются от небольшой деревни Пуэрто Бертран (Puerto Bertrand), расположенной в месте истечения реки из озера. А озеро Бертран – это не то чтобы озеро как таковое, а скорее расширение реки Бакер, в нем есть течение.

Меня же больше привлекал ресторан, потому что вот уже 20 километров я ехала выжатая как лимон на полном автопилоте с отключенными мозгами. Мозги, видимо, стрясло совсем уже к тому времени, даже голова заболела. И в первом же попавшемся ресторане Konaiken я решила плотно пообедать горячим: свежим лососем с картошкой и салатом. Это было самое правильное решение, потому что волшебный лосось дал силы на дальнейшую дорогу.

А дорога тем временем продолжила виться по склонам то вверх, то вниз. Никакого покоя. В какой-то момент Бакер слилась с другой рекой Неф, от слияния разных вод поменяла цвет на зеленовато-молочный и ушла в каньон. Карретера буквально парила над этим каньоном, то спускаясь ниже к самому его краю, то снова забираясь куда-то вверх по склону. Местность пошла сильно пересеченная и выматывающая остатки сил. Я устала считать спуски и подъемы.  

До города Кохран (Cochrane) оставалось уже меньше 20-ти километров, как на очередном подъеме из каньона наверх, по которому я уже на догорающем лососе тащила велик, остановился пикап дорожных рабочих и предложил подвезти. Я не стала отказываться. Честно признаться, дорога эта меня уже в конец достала. Погрузив велик в кузов пикапа, мы быстро донеслись до города.

Кохран на первый взгляд оказался страшной дырой с бешеными ценами за комнаты. Все там какое-то обветшалое и запущенное, душ без горячей воды, а хоспедахе держат в основном ветхие старушки. Больших усилий мне стоило найти приличное место для ночлега. В первом доме старушка лет 80-ти показала мне комнату, где на 10-ти метрах плотно друг к другу стояли три кровати. Даже ходить между ними было невозможно. Две койки были заняты случайными людьми, а на третьей лежали чьи-то вещи, рюкзаки. Старушка сказала, что эта кровать вроде как свободна, но не сейчас, а через два часа. Я страшно устала и не поняла, почему я не могу заселиться сейчас, да и ночевать как селедка в банке с другими людьми очень не хотелось. Вторая гостиница будто явилась на свет из фильма ужасов. Скрипящие деревянные полы, затянутая паутиной мебель и мутные разбитые окна. В душе естественно никакой горячей воды. Да и вообще казалось, что туристы здесь не останавливались уже лет так пятьдесят. Хозяйка при этом готова была торговаться и охотно снижала цену в надежде заманить в свою комнату страхов хоть кого-нибудь. И уже почти договорившись до окончательной цены, она вдруг сказала мне подождать и куда-то убежала. Одной мне вдруг стало как-то не по себе в этом доме-призраке. Леденящее чувство охватило меня, и я поняла: надо срочно бежать. Бежать со всех ног, пока хозяйка не вернулась. В третьей гостинице вообще захлопнули передо мной дверь, узнав, что я из России. Но это конечно было исключительной и нетипичной дикостью. В основном чилийцы с улыбкой и доброжелательностью предлагают трэш за большие деньги.      

Обойдя хоспедахе пять и потратив уйму времени и нервов, я заселилась наконец в единственную нормальную гостиницу — Lejana Patagonia. Мне удалось сторговаться до 15.000 песо и получить целую комнату в свое распоряжение. Ну наконец-то можно водрузить уставшие кости на мягкую кровать! А прогноз погоды тем временем ухудшается. Впереди опять похолодание и дожди, а во вторник обещают и снег…

Продолжение — Глава 6 >>