Вялопутешествие по Потогонии. 4 На Койайке в непогоду

17 ноября 2019

Прогноз погоды в Манигуалесе утром не изменился и оставался неутешительным: две капли дождя на сегодня и три на завтра. Две лучше, чем три. К счастью, мне хватило ума и решимости уехать из этой деревни с вечно идущими дождями прямо сейчас. Ждать нет никакого смысла – только зря терять время и тешить себя пустыми надеждами. До единственного на Карретере крупного города Койайке оставалось больше 70-ти километров. Внушительное расстояние в горах, да еще в такую погоду, но я готова была бросить вызов себе и преодолеть его за один день. Теплая одежда высохла за ночь возле дровяной печки и готовилась вновь принять на себя штормовой удар. В конце концов в Койайке можно будет высушиться опять.

IMG_2407

За решительность мироздание подарило мне безумно красивый длинный день, наполненный восторгом от пейзажей, приключениями и встречей с настоящим гаучо. Основная асфальтированная трасса теперь уходила на запад на Пуэрто-Айсен (Puerto Aysen) – довольно большой город, административный центр провинции Айсен. Все автомобильное движение стекалось туда. Шоссе Аустраль же продолжалось как второстепенная гравийная дорога через тихую провинцию и необычайные по красоте горы. Этот путь сложнее, чем через Пуэрто-Айсен, потому что идет по горной местности на высоте до 700 метров и изобилует сложными подъемами.

IMG_2396
Асфальт вдалеке уходит направо на Пуэрто-Айсен, а я еду прямо по Карретере к тем снежным горам

Удивительные контрасты погоды — сильный дождь с ветром, больно секущим по лицу, и внезапно палящее солнце — сочетались сегодня с пасторальными пейзажами. Дорога идеально вписывалась в ландшафт, тянулась ниточкой по холмам и за каждым поворотом открывала все новые вершины, покрытые свежим выпавшим за ночь снегом. Казалось, что она аккуратно окутывает холмы и долины, не нарушая той спокойной природной идиллии, сокрытой в глубине гор. Она стала эстетичной, естественной частью пейзажа в отличие от современных двухполосных или четырехполосных шоссе, глубоким шрамом вгрызающихся асфальтом в окружающую среду и уничтожающих ее. Такой и была Карретера Аустраль полвека назад, пока ее не расширили и не заасфальтировали в других местах. Такой она и должна бы оставаться на мой консервативный взгляд.

IMG_2519

IMG_2431

Свежий снег лежал в горах даже на уровне леса. Среди сочных зеленых пастбищ краснели кустарники notro, которые прозвали «огненными деревьями» за яркие крупные цветы с длинными вытянутыми словно пламя лепестками. Красные вкрапления кустарников делали пейзаж похожим на осенний, хотя сейчас цветущая весна. В этом южном полушарии все наоборот! Здесь я и встретила чилийского ковбоя, перегонявшего стадо коров.

Гаучо в мохнатых штанах из овечьей шерсти затянулся сигаретой: «Hola!»
— Ты куда едешь? В Койайке?
— Ага, туда.
— Очень далеко, 50 километров.
— Да, далеко, но мне нужно доехать сегодня.

Шел сильный холодный дождь, и пастух предложил переночевать у него на ферме в паре километров отсюда. Но я еще была полна решимости добраться в Койайке до вечера, и вежливо отказалась. По правде сказать, помимо обстоятельств и желания придерживаться намеченного плана любопытство побывать в гостях у чилийского ковбоя боролось во мне со страхом языкового барьера и необходимости провести целый вечер в незнакомой среде. Еще гаучо заметил, что я еду без перчаток и предложил свои кожаные. Мои вымокли совсем, и я предпочла их снять и терпеть холод, а не рисковать стереть руки о руль. Раз у меня были свои, я постеснялась и подумала, что вдруг ему самому придется работать без перчаток. А надо было брать! Были бы теперь на память настоящие ковбойские перчатки.

IMG_2463

Являясь своего рода южноамериканскими ковбоями, гаучо образуют особую социальную группу со своей обособленной культурой, сильной клановостью и глубокими корнями, берущими начало еще от европейской колонизации. Эти люди искусно владеют лассо, способны обуздать диких лошадей и приручить диких коров. Однако за много веков сложились сильные различия между странами и территориями. И правильнее сказать тот, кого я встретила, был гуасо. В Чили гаучо называются гуасо и это не просто отличное от соседней Аргентины самоназвание. Чарльз Дарвин в своей книге «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль» так описывает различие между аргентинским гаучо и чилийским гуасо:

«Чилийские гуасо соответствуют пампасским гаучосам, но это уже совсем не те люди. Из этих двух стран Чили — более цивилизованная, и потому здешние жители утратили многие из своих индивидуальных черт. Общественные различия здесь проявляются гораздо сильнее: гуасо никак не может считать, что каждый человек ему ровня, и я был поражен, увидев, что мои спутники неохотно едят со мной. Это чувство неравенства — необходимое следствие существования аристократии богатства… Путешественник не встречает здесь того безграничного гостеприимства, которое отвергает всякую плату, но вместе с тем предлагается с таким доброжелательством, что его принимаешь со спокойной совестью. В Чили вас почти в каждый дом пустят переночевать, но наутро ожидают получить какую-нибудь безделицу; даже богатый человек возьмет два или три шиллинга. Гаучо, хоть он и способен перерезать человеку горло, — джентльмен; гуасо в некоторых отношениях лучше, но в то же время это простой и грубый малый. Эти два человека, хоть они и занимаются в общем одним и тем же, различны по своим привычкам и наряду, и особенности каждого из них характерны для всей его страны. Гаучо как будто составляет часть своей лошади и презирает всякую работу, которую не приходится исполнять верхом, гуасо же может работать наемным рабочим на полях. Первый ест одну только животную пищу, второй — почти одну растительную. Здесь мы не увидим белых сапог, широких штанов и ярко-красных чилипа — живописного костюма пампасов. Здесь обыкновенные брюки засовываются за черные и зеленые шерстяные штиблеты. Пончо, впрочем, носят и тут, и там. Главную гордость гуасо составляют его нелепо большие шпоры.»

IMG_2470
Собаки бегают поперек дороги туда-сюда, подгоняют отставших коров. А пастух дополнительно подстегивает буренок хлыстом в нужном направлении.

Большой удачей было повстречать гуасо в современном мире, где малые социальные группы и даже целые народы постепенно утрачивают свои исторические и культурные особенности. Да еще и при таких, казалось бы, обыденных обстоятельствах, когда простая встреча и короткая беседа в окружении Анд в этот промозглый дождливый день стала для меня настоящим культурным открытием. Все в ней было прекрасно: и меховые штиблеты, и умные псы, и джентльменское предложение перчаток, и приглашение на ночлег, за который наутро возможно пришлось бы отдать «два или три шиллинга». Косые капли дождя продолжали больно хлестать по лицу, но я ехала абсолютно счастливая от того, что мир так разнообразен и в некоторых его частях ничего не меняется совсем или меняется очень медленно.

IMG_2479

IMG_2488

IMG_2512

Виды становились все торжественнее, дорога взбиралась на большой холм, а потом спускалась в небольшую деревню Ортега (Villa Ortega). Но это была лишь середина сегодняшнего пути.

IMG_2548

Все шло хорошо и даже солнце проступило сквозь тучи на несколько минут. Я уже рассчитывала, что к 8-ми вечера проеду эти 75 намеченных километров и окажусь в Койайке до заката. Но под конец дня дорога сказала «рано расслабляться!», горы подбросили резкого встречного ветра с дождем, а задняя покрышка приказала долго жить. За десять километров до Койайке колесо спустило прямо возле какой-то свалки металлолома. Нет ничего хуже, чем искать проблему в спущенном колесе под дождем на мусорной свалке. Покрышка протерлась до защитного слоя и на очередном камне пробилась сквозная дыра. Дырку я заклеила лентой для быстрого ремонта, чтобы дотянуть до города. И ведь надо же как все удачно получилось: покрышка кончилась ровно за десять километров до города, в котором есть единственный на всю Карретеру веломагазин!

IMG_2555
Паровой генератор в деревне Ортега выставили на улицу за ненадобностью как музейный экспонат

IMG_2558

IMG_2568
Колесо больше не смогло вынести такой дороги!

Казалось, что дотянуть до города уже не сложно. После слияния дороги 240, ведущей из Пуэрто-Айсен, на Карретере вновь появился щадящий покрышки асфальт, которому я теперь была только рада. И эти последние десять километров были крутым 400-метровым спуском с гор в долину реки Симпсон. Но счастье велосипедиста, последняя надежда на скоростной слалом не оправдалась. В десятом часу я медленно спускалась в Койайке, продираясь через ремонт дороги, где было открыто реверсивное движение только по одной полосе, в бесконечном потоке машин. Половину дорожного полотна сняли и укладывали новыми бетонными плитами. Нескончаемое количество светофоров задерживали и испытывали мои нервы. Господи, как хорошо, что я хотя бы еду здесь вниз и успеваю преодолеть кусок дороги в потоке до следующего временного светофора перед тем, как полосу займут встречные машины. Слава богу, что не вверх!

К десяти я наконец добралась до города. Уже стемнело, и я долго бродила по опустевшим улицам в поисках того самого хостела, который заранее присмотрела на карте и в букинге. Но на месте его не оказалось. Может неправильный адрес или какая-то ошибка? И тут я вспомнила, что проезжала мимо яркого здания с надписью «Hostel & Café». Это был хостел Huella Patagonica, в котором случайно оказалось одно свободное место. В этом уютном и дружелюбном месте меня приютили на две ночи. Отдохну здесь денек, подлечу уставшее тело и байк.

18 ноября 2019

Вчерашний день оказался таким насыщенным, он произвел на меня настолько сильное впечатление, что ночью мне приснился очень яркий, реалистичный и красочный сон. Про колоритного человека с совершенно чилийской внешностью и абсолютно русским именем Володя. Володя был инвалидом без одной ноги, но при всей своей внутренней надломленности он не опустился на дно, не потерял веру в себя и в мир вокруг. Сон был о нем, о его жизни. Он был джентльменом, носил шляпу и пиджак, ходил с тростью и старался не хромать. И только сигарета во рту и глаза выдавали грусть об ушедших навсегда возможностях. Оставаясь собой, я вела с ним диалог от первого лица, но в какой-то момент мне стало казаться, что этот Володя и есть я. Этот сон я помнила еще очень долго и постоянно думала о нем. О том, как меня сломала Москва, о навязанных мегаполисом идеалах, которые не соответствуют моим собственным, о возможном, но не окончательном разочаровании в своей профессии как таковой. О жесткой бизнес среде, в которой приходится сосуществовать с неидеальными и даже неприятными людьми, идти на сделки с совестью при всей моей любви к математике, финансам и таблицам данных. И конечно о желании решить все проблемы простым побегом. Вопросы и размышления пока оставались без ответов.

IMG_2574
Яркий и гостеприимный хостел Huella Patagonica стал моим домом на две ночи

Теперь я в Койайке — большом городе, столице региона. С населением 50 тысяч человек это самый крупный город на Карретере и здесь есть единственный на тысячу километров веломагазин Figon. И прежде, чем смотреть достопримечательности, первым делом нужно было позаботиться о своем двухколесном друге, уделить ему внимание. Так что я отправилась в Figon за новой покрышкой. Ассортимент в веломагазине довольно приличный и вполне современный, но того, что нужно, нет: хорошей покрышки нужной ширины. Кстати говоря, у меня-то с собой была запасная Schwalbe Marathon и проблема бы решилась сама собой и без посещения магазина. Её и поставила вместо износившейся. А в качестве запасной покрышки в сумку купила простенькую тонкую китайскую. Надеюсь, что не пригодится. Но с такими непредсказуемыми дорогами и она лишней не будет! До самой Ушуайи веломагазина больше не встретится.

IMG_2577

IMG_2584
В магазине большой выбор запчастей. Но всегда может случиться так, что чего-то нужного нет в наличии.

В Figon есть и веломастерская, но сегодня не было механика. Оказалось, что есть в Койайке и еще одна более крутая веломастерская — Patagonia Cyсles. Как такового магазина там нет, ассортимент очень маленький, но мне дали бесплатно помыть велик керхером, всякими щетками со спецраствором и уже за деньги поменяли рубашку заднего переключателя, которая заржавела еще при царе горохе.

IMG_2597
Сквозная дырка на покрышке Schwalbe Marathon Mondial, которая привела к проколу. Позже оказалось, что эта дыра не единственная. Вся покрышка пошла такими прорезями поменьше и стерлась почти до корда. Прошла она чуть больше 5000 километров, правда довольно суровых дорог Аляски, Кубы и Албании. Ну и 500 км Карретеры ее добили окончательно. Более износостойкие все же Marathon Plus Tour или Mondial DD, которую я поставила на замену.
В веломастерской Patagonia Cyсles

В мастерской я познакомилась с парой велотуристов-американцев, едущих до Ушуайи. Кэтрин и Эстебан до Койайке доехали по асфальтовой трассе и сказали, что уже видели меня пару дней назад. Приехали они на день раньше меня, но вчера было воскресенье, все закрыто, никуда они не попали и зависли в городе еще на день. У ребят тоже накопились мелкие поломки, которые нужно было решить. Ну а где еще знакомиться с велопутешественниками, как не в мастерской? По грунтовой Карретере ребята ехать не решились: «Мы увидели, что там подъем до 700 метров, это слишком сложно». Я же поделилась своим наблюдением, что этот участок оставил самые сильные впечатления от всей Карретеры до сегодняшнего момента. Я заметила, что у Эстебана сзади большая звезда чуть ли не на 50 зубьев: «С такой звездой тебе ведь и такие горки должны быть не страшны?». Он признался, что ему и этой звезды не хватает и лишь покачал головой на мою древнюю 8-скоростную систему. А я такими техническими вопросами даже не задаюсь без лишней надобности. Чем проще и надежнее – тем лучше. И горки меня никогда не останавливали: где нельзя заехать, там можно зайти пешком.

Город удачно расположился в долине среди гор и оставил в целом приятное впечатление. Старые атмосферные дома гармонично сочетаются с современными. Здесь нет небоскребов и многоэтажной застройки. А с ближайшей горы можно увидеть город целиком. С точки зрения Аристотеля это идеальный полис: «Территория его должна быть достаточно мала, настолько, чтобы всю ее можно было обозреть с вершины холма».

IMG_2689

Съездила я и к знаменитой скале Piedra del Indio, напоминающей профиль индейца. Лучший вид на нее открывается с узкого мостика, по которому каждую минуту туда-сюда ездят машины и весь мост содрогается в конвульсиях.

IMG_2612
Скала Piedro del Indio — одна из достопримечательностей Койайке

IMG_2633

IMG_2675

Среди чилийцев Койайке и провинция Айсен носит репутацию центра протестов. Надо признать, что чилийцы в целом очень любят шумные демонстрации и публично выражают недовольство по любому поводу громкими шествиями. В 2012-ом году в Койайке прогремели организованные протесты: люди требовали снизить цены на бензин, повысить минимальную зарплату и пенсию, расширить права рыбаков и выделить дополнительные субсидии для региона Айсен, которые итак на тот моменты были достаточно высоки. И вот опять буквально недавно новая волна протестов прокатилась по Чили, на сей раз против неолиберальной политики президента Себастиана Пиньеры, вышедшего на второй срок. А сегодня я сама стала свидетелем шествия колонны с лозунгами и барабанами. Все это было так не похоже на то, что происходит в России. Ситуация прямо противоположная, но людей всегда и везде что-нибудь не устраивает, такова наша человеческая сущность. Забавно, что я стояла и наблюдала за неожиданно возникшими протестующими людьми с коробкой попкорна, купленного на главной площади незадолго до этого.

IMG_2671
В городе много граффити с разными политическими лозунгами
IMG_2666
О’Хиггинс с подбитым глазом

IMG_2681

IMG_2656
Привет, Койайке!

19 ноября 2019

Все же Карретера дается мне очень непросто, через пот и муки. Сегодня я сломалась, я готова была сдаться и сойти. Выехав из Койайке под проливным дождем, я впала в отчаяние и депрессию. В 50-ти километрах к югу от города находится аэропорт Бальмаседа (Balmaceda), и до поворота на Бальмаседу (а это 40 километров) дорога очень загружена. Хуже того, трасса с жутким трафиком снова оказалась на ремонте. По единственной открытой полосе бесконечные потоки машин проносились туда и сюда, только теперь дорога шла все время вверх и вверх. В глазах рябили оранжевые конусы, временные светофоры, фуры, дорожные рабочие в касках со знаками STOP и снова фуры. Я ползла медленно, как улитка на склоне Фудзи, и никогда не успевала проскочить до встречных. И этот непрекращающийся ливень не давал никаких надежд.

Добравшись с матюгами до деревни Эль Бланко (El Blanco), я просто села в автобусной остановке как в единственном укрытии вся насквозь мокрая и готова была умереть. Я решила, что Карретера не для меня, что мне здесь не в кайф. Я все посмотрела и теперь хочу домой. Пятый день идут сплошные дожди и по прогнозу они до конца ноября. А это ближайшие две недели! Ну зачем себя мучить, для чего? Какие уроки я должна извлечь из всей этой ситуации? Таня, просто признайся, что ты оказалась не в том месте не в то время или в неправильный сезон и прими решение завершить все здесь и сейчас. Нужно уметь уходить вовремя и признавать свои ошибки. И не надо никакой философии. До аэропорта всего 20 километров. Просто куплю билет домой или улечу туда, где нет дождя.

IMG_2701
Водопад на реке Pollux возле El Salto

Напротив остановки был закрытый навсегда отель, всеми забытая опустевшая деревня мягко намекала на то, что меня здесь никто не ждет. Я даже пыталась голосовать, выставляя руку из остановки под этот мерзкий дождь, но никто не остановился. На Карретере все так привыкли к туристам, что никто не спешит им помогать, а чаще просто не обращает на них никакого внимания. Два часа я просидела в полной апатии, дрожа от холода. Это же Патагония, а не Диснейлэнд, надо быть готовым ко всему и уметь приспосабливаться. Бывают моменты, когда ты уже исчерпал все идеи и попробовал все варианты, сражался и расшиб голову, но так и не приблизился к желаемому. Когда выход настолько неочевиден и прячется в лабиринтах мироздания, что единственным разумным действием остается только глубоко дышать и ждать. Не чего-то конкретного, а просто ждать. Если бы можно было поставить жизнь на паузу, как в игре…

Наконец показался кусочек голубого неба, и чудесным образом огромная туча ушла на запад. Большими усилиями я заставила себя ехать дальше, ну не сидеть же тут на мокрой остановке. Когда ты уже почти умер очень сложно признать, что обстоятельства улучшились и пора снова действовать. Ладно, так уж и быть. Не нужно прыгать с места в карьер. Доберусь до кемпинга Laguna Chiguay, а там посмотрим.

IMG_2703
За весь день я сделала только это единственное фото, не считая фотографии водопада утром

Основной поток машин ушел на Бальмаседу и к аргентинской границе, а Карретера повернула в национальный парк Серро Кастильо (Parque Nacional Cerro Castillo) и стала плавно подниматься на 1000-метровый перевал. Намеченный кемпинг находился на самом верху на берегу небольшого горного озера. И как только погода вновь стала портиться, я поняла, что туда сегодня уже не доеду. Дорога вела все выше и выше, а вокруг сплошные заборы, редкий лесок — спрятаться с палаткой совершенно негде. В добавок ко всему поднялся сильный ветер, и на открытом месте меня вместе с палаткой просто бы сдуло.

Вдруг я увидела открытые ворота какой-то фермы и машинально свернула туда. Низкорослый фермер вышел из дома. «Кемпинг, аки, пермисо?» — обращаюсь я к нему. Фермер показал мне место за сараем напротив курятника. Вся лужайка была покрыта куриными перьями и пометом, но стена сарая неплохо защищала от ветра. Едва я поставила палатку, опять началось! Ливень и порывы до 25 м/с, и если бы не эта сараюшка, то меня бы вместе с палаткой точно унесло к чертям собачьим.

IMG_2711
А утром снова идиллия…

20 ноября 2019

Утром кричал вредный сосед-петух, в сарае надрывно лаял сидящий на цепи пес, но ветер стих. Ночью было довольно холодно, наверняка под утро температура опускалась до нуля. Я поблагодарила фермера и, удирая от соседства с громкой домашней живностью, все еще без настроения продолжила пониматься на перевал. Такого дождя как вчера уже не было, но небо оставалось затянуто низкими облаками, и вместе с тем все внутри у меня тоже было затянуто неясной вуалью. Наконец я въехала на территорию национального парка Cerro Castillo.

IMG_2728
Опухшая от тоски, въезжаю в национальный парк Cerro Castillo

В заказнике наконец пропали фермы, признаки частной собственности, а вместе с ними и злополучные заборы. Вместо них появились плакаты с изображением загадочного животного «huemul», похожим на оленя. А буквально через несколько минут и сами эти олени возникли из леса на обочине! Три небольших животных спускались к водопою, не обращая на меня никакого внимания. Это оказались южноандские олени, довольно редкие эндемичные обитатели заповедника. И как оказалось позже из разговоров с другими велотуристами, мне крупно повезло встретиться с ними.

IMG_2735
Тот самый huemul — южноандский олень, редкий эндемик узкой области Южных Анд

Дорога медленно поднималась на перевал к лагуне Чигуай, на берегу которой находится автокемпинг — единственный, в котором можно формально ночевать на территории заповедника. Высота уже перевалила за 1000 мнум, и впервые за все время путешествия по Патагонии я достигла такой знаковой отметки. В здешних широтах это уже достаточно серьезная высота, и если в долинах погода отличается своей мокрой непредсказуемостью и контрастами, то на 1000 метрах уже вполне может выпасть снег. И едва я подумала об этом, как пошел этот самый снег. Горы вокруг припорошены снежком и снежный дождь падает с неба. Чистая первозданная красота, не то что вчера! Почему-то снег в горах я воспринимаю с восторгом, для меня он всегда является символом чистоты и нетронутости. И ты едешь один в тишине среди этого огромного, бесконечного пространства, хлопья падают и тут же тают, едва касаясь земли. И кажется, что все это чудо только для тебя, ведь больше никто и никогда их не увидит. Ну хорошо, можно еще немного покататься, наверное погорячилась я вчера с депрессивными настроениями.

IMG_2745
Laguna Verde — «зеленое озеро». Ну что же, название говорит само за себя!
IMG_2749
Снеговые вешки достигают трехметровой высоты. Ух, представляю, сколько снега здесь зимой!
IMG_2761
Мост через реку Бланко

В национальном парке Серро Кастильо есть несколько официальных пеших маршрутов, и самый протяженный из них (Las Horquetas trail) начинается в месте впадения ручья Мальинес о Пасо лас Мулас в реку Бланко. Самый дальний восточный вход на маршрут так и называется — Las Horquetas и находится на Карретере достаточно далеко от деревни Серро Кастильо (Villa Cerro Castillo), из которой большинство туристов совершают пешие радиальные выходы по этому интереснейшему горному парку. Доехать к этому входу можно только на своей машине, а поскольку маршрут линейный, а не радиальный, да еще и многодневный, возникает проблема с тем, где и как оставить машину. Похоже, что по этой причине линейная Las Horquetas trail не пользуется большой популярностью у хайкеров. Но как раз от точки начала этого маршрута открываются драматичные виды на уже настоящие высокие Анды, двухкилометровые пики, покрытые полноценными ледниками, а не просто свежевыпавшим снегом.

IMG_2777
Начало маршрута Las Horquetas. К западу отсюда начинается уже настоящий высокогорный массив Cerro Castillo с ледниками и вершинами вычурных острых форм. Сквозь облака еле проглядывают впечатляющие двухкилометровые вершины. Похоже, что сегодняшняя погода — не лучшее время для прохождения этого маршрута. А я бы сходила!

За началом пешеходного маршрута Карретера делает резкий поворот на юг, спускается вниз на 200 метров, а потом начинается подъем на второй перевал высотой 1100 метров. Этот участок дороги в парке самый красивый. Окружающие горы приобретают самые разнообразные формы. Это уже не просто гладкие желтые и коричневые склоны, а остроконечные скалы, зубчатые пики. Наверное, более разнообразные пейзажи можно увидеть с пешеходной тропы, но и асфальтовая дорога здесь тоже очень впечатляет! Так что едешь и наслаждаешься всевозможными видами прямо из седла велосипеда.

IMG_2787
Вдоль дороги стоят останцы, неожиданно появляющиеся из-за поворота
IMG_2839
Здесь я часто останавливалась на фото — никак не могла проехать мимо такой красоты!
IMG_2802
На высоте 1100 метров

IMG_2827

На самом перевале, на высшей точке дороги стоят большие деревянные ворота, приглашающие в новую провинцию региона Айсен — провинцию Хенераль-Каррера (General Carrera). Внезапно я осознала, что сегодня проехала уже половину Карретеры Аустраль — 450 километров из предполагаемых 900 этой дороги (считая, что ехала я не от ее начала, а от деревни Санта Люcия). Большая провинция Койайке, по которой я путешествовала больше недели, осталась позади, а впереди новые горизонты! Въезд в новую провинцию всегда вдохновляет, отрезвляет и дает живое ощущение движения вперед. А тут еще и такой невероятный высокогорный экватор.

IMG_2844
Въезжаю в новую провинцию на высоте 1100 метров. Здесь уже и леса-то почти нет, только в самом низу у дороги, а глаза упираются прямо в голые суровые горы.

Помню, что там наверху было очень холодно и снова меня немного присыпало снегом. Поэтому задерживаться на этом перевале я не стала. Перед спуском пришлось как следует утеплиться, ну а на другой стороне этого большого горного массива, через который я только что перемахнула, может быть совсем другая погода. Может там вообще идет дождь — никто этого не знает. Дорога достаточно резко сбрасывала высоту и закончилась плавный эстетичным серпантином.

IMG_2853

Я долго любовалась серпантином со смотровой площадки, прежде чем по нему спуститься. Ведь тут есть чем любоваться! Долина просматривалась отсюда на многие километры вперед, а вдалеке открывались новые вершины, от которых возникало совсем другое ощущение. Ощущение чего-то еще неизведанного, свежего, незнакомого. Мои воодушевленные размышления прервала пара велотуристов. Да это же мои старые знакомые Кэтрин и Эстебан! Радостно было увидеться вновь и как оказалось, не в последний раз. Вместе мы спустились по серпантину и доехали до деревни Серро Кастильо (Villa Cerro Castillo).

IMG_2867
Эстебан и Кэтрин спускаются в долину реки Ибаньес к деревне Серро Кастильо

Как и ребята, я планировала переночевать в деревне, собраться с мыслями, принять некоторые важные окончательные решения относительно дальнейшего пути и настроиться на новый этап путешествия. Посовещавшись, мы решили остановиться в хостеле-кемпинге Senderos Patagonia с хорошими отзывами. Там собираются все велотуристы и байкпэкеры-хайкеры, планирующие прогулку по горам к вершине Серро Кастильо. Похоже, что туристический сезон стремительно начинается, и уже ощущается дефицит платных мест ночлега. В общей комнате хостела на 10 человек была свободна только одна койка, которую взяла я, а Кэтрин и Эстебан согласились выкупить место в кемпинге под палатку. Место, впрочем, было неудобное — на холме, куда надо было корячить велосипеды и отдельно вещи в несколько ходок. Но что поделать — в популярном туристическом месте в горячий сезон берешь то, что предлагают, радуешься и этому. Койка тут стоит 8000 CLP (10$), а палаткоместо — 5000 CLP (7$). На кровати нет ни одеяла, ни подушки — просто спишь в своем спальнике, зато в тепле и под крышей. Есть большая кухня и общее место для тусовок, атмосфера приключений прилагается бесплатно.

Продолжение — Глава 5 >>

Вялопутешествие по Потогонии. 4 На Койайке в непогоду: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s