17 ноября 2019

Прогноз погоды в Манигуалесе утром не изменился и оставался неутешительным: две капли дождя на сегодня и три на завтра. Две лучше, чем три. К счастью, мне хватило ума и решимости уехать из этой деревни с вечно идущими дождями прямо сейчас. Ждать нет никакого смысла – только зря терять время и тешить себя пустыми надеждами. До единственного на Карретере крупного города Койайке оставалось больше 70-ти километров. Внушительное расстояние в горах, да еще в такую погоду, но я готова была бросить вызов себе и преодолеть его за один день. Теплая одежда высохла за ночь возле дровяной печки и готовилась вновь принять на себя штормовой удар. В конце концов в Койайке можно будет высушиться опять.

За решительность мироздание подарило мне безумно красивый длинный день, наполненный восторгом от пейзажей, приключениями и встречей с настоящим гаучо. Основная асфальтированная трасса теперь уходила на запад на Пуэрто-Айсен (Puerto Aysen) – довольно большой город, административный центр провинции Айсен. Все автомобильное движение стекалось туда. Шоссе Аустраль же продолжалось как второстепенная гравийная дорога через тихую провинцию и необычайные по красоте горы. Этот путь сложнее, чем через Пуэрто-Айсен, потому что идет по горной местности на высоте до 700 метров и изобилует сложными подъемами.

Удивительные контрасты погоды — сильный дождь с ветром, больно секущим по лицу, и внезапно палящее солнце — сочетались сегодня с пасторальными пейзажами. Дорога идеально вписывалась в ландшафт, тянулась ниточкой по холмам и за каждым поворотом открывала все новые вершины, покрытые свежим выпавшим за ночь снегом. Казалось, что она аккуратно окутывает холмы и долины, не нарушая той спокойной природной идиллии, сокрытой в глубине гор. Она стала эстетичной, естественной частью пейзажа в отличие от современных двухполосных или четырехполосных шоссе, глубоким шрамом вгрызающихся асфальтом в окружающую среду и уничтожающих ее. Такой и была Карретера Аустраль полвека назад, пока ее не расширили и не заасфальтировали в других местах. Такой она и должна бы оставаться на мой консервативный взгляд.

Свежий снег лежал в горах даже на уровне леса. Среди сочных зеленых пастбищ краснели кустарники notro, которые прозвали «огненными деревьями» за яркие крупные цветы с длинными вытянутыми словно пламя лепестками. Красные вкрапления кустарников делали пейзаж похожим на осенний, хотя сейчас цветущая весна. В этом южном полушарии все наоборот! Здесь я и встретила чилийского ковбоя, перегонявшего стадо коров.

Гаучо в мохнатых штанах из овечьей шерсти затянулся сигаретой: «Hola!»
— Ты куда едешь? В Койайке?
— Ага, туда.
— Очень далеко, 50 километров.
— Да, далеко, но мне нужно доехать сегодня.

Шел сильный холодный дождь, и пастух предложил переночевать у него на ферме в паре километров отсюда. Но я еще была полна решимости добраться в Койайке до вечера, и вежливо отказалась. По правде сказать, помимо обстоятельств и желания придерживаться намеченного плана любопытство побывать в гостях у чилийского ковбоя боролось во мне со страхом языкового барьера и необходимости провести целый вечер в незнакомой среде. Еще гаучо заметил, что я еду без перчаток и предложил свои кожаные. Мои вымокли совсем, и я предпочла их снять и терпеть холод, а не рисковать стереть руки о руль. Раз у меня были свои, я постеснялась и подумала, что вдруг ему самому придется работать без перчаток. А надо было брать! Были бы теперь на память настоящие ковбойские перчатки.

Являясь своего рода южноамериканскими ковбоями, гаучо образуют особую социальную группу со своей обособленной культурой, сильной клановостью и глубокими корнями, берущими начало еще от европейской колонизации. Эти люди искусно владеют лассо, способны обуздать диких лошадей и приручить диких коров. Однако за много веков сложились сильные различия между странами и территориями. И правильнее сказать тот, кого я встретила, был гуасо. В Чили гаучо называются гуасо и это не просто отличное от соседней Аргентины самоназвание. Чарльз Дарвин в своей книге «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль» так описывает различие между аргентинским гаучо и чилийским гуасо:

«Чилийские гуасо соответствуют пампасским гаучосам, но это уже совсем не те люди. Из этих двух стран Чили — более цивилизованная, и потому здешние жители утратили многие из своих индивидуальных черт. Общественные различия здесь проявляются гораздо сильнее: гуасо никак не может считать, что каждый человек ему ровня, и я был поражен, увидев, что мои спутники неохотно едят со мной. Это чувство неравенства — необходимое следствие существования аристократии богатства… Путешественник не встречает здесь того безграничного гостеприимства, которое отвергает всякую плату, но вместе с тем предлагается с таким доброжелательством, что его принимаешь со спокойной совестью. В Чили вас почти в каждый дом пустят переночевать, но наутро ожидают получить какую-нибудь безделицу; даже богатый человек возьмет два или три шиллинга. Гаучо, хоть он и способен перерезать человеку горло, — джентльмен; гуасо в некоторых отношениях лучше, но в то же время это простой и грубый малый. Эти два человека, хоть они и занимаются в общем одним и тем же, различны по своим привычкам и наряду, и особенности каждого из них характерны для всей его страны. Гаучо как будто составляет часть своей лошади и презирает всякую работу, которую не приходится исполнять верхом, гуасо же может работать наемным рабочим на полях. Первый ест одну только животную пищу, второй — почти одну растительную. Здесь мы не увидим белых сапог, широких штанов и ярко-красных чилипа — живописного костюма пампасов. Здесь обыкновенные брюки засовываются за черные и зеленые шерстяные штиблеты. Пончо, впрочем, носят и тут, и там. Главную гордость гуасо составляют его нелепо большие шпоры.»

Большой удачей было повстречать гуасо в современном мире, где малые социальные группы и даже целые народы постепенно утрачивают свои исторические и культурные особенности. Да еще и при таких, казалось бы, обыденных обстоятельствах, когда простая встреча и короткая беседа в окружении Анд в этот промозглый дождливый день стала для меня настоящим культурным открытием. Все в ней было прекрасно: и меховые штиблеты, и умные псы, и джентльменское предложение перчаток, и приглашение на ночлег, за который наутро возможно пришлось бы отдать «два или три шиллинга». Косые капли дождя продолжали больно хлестать по лицу, но я ехала абсолютно счастливая от того, что мир так разнообразен и в некоторых его частях ничего не меняется совсем или меняется очень медленно.

Виды становились все торжественнее, дорога взбиралась на большой холм, а потом спускалась в небольшую деревню Ортега (Villa Ortega). Но это была лишь середина сегодняшнего пути.

Все шло хорошо и даже солнце проступило сквозь тучи на несколько минут. Я уже рассчитывала, что к 8-ми вечера проеду эти 75 намеченных километров и окажусь в Койайке до заката. Но под конец дня дорога сказала «рано расслабляться!», горы подбросили резкого встречного ветра с дождем, а задняя покрышка приказала долго жить. За десять километров до Койайке колесо спустило прямо возле какой-то свалки металлолома. Нет ничего хуже, чем искать проблему в спущенном колесе под дождем на мусорной свалке. Покрышка протерлась до защитного слоя и на очередном камне пробилась сквозная дыра. Дырку я заклеила лентой для быстрого ремонта, чтобы дотянуть до города. И ведь надо же как все удачно получилось: покрышка кончилась ровно за десять километров до города, в котором есть единственный на всю Карретеру веломагазин!

Казалось, что дотянуть до города уже не сложно. После слияния дороги 240, ведущей из Пуэрто-Айсен, на Карретере вновь появился щадящий покрышки асфальт, которому я теперь была только рада. И эти последние десять километров были крутым 400-метровым спуском с гор в долину реки Симпсон. Но счастье велосипедиста, последняя надежда на скоростной слалом не оправдалась. В десятом часу я медленно спускалась в Койайке, продираясь через ремонт дороги, где было открыто реверсивное движение только по одной полосе, в бесконечном потоке машин. Половину дорожного полотна сняли и укладывали новыми бетонными плитами. Нескончаемое количество светофоров задерживали и испытывали мои нервы. Господи, как хорошо, что я хотя бы еду здесь вниз и успеваю преодолеть кусок дороги в потоке до следующего временного светофора перед тем, как полосу займут встречные машины. Слава богу, что не вверх!

К десяти я наконец добралась до города. Уже стемнело, и я долго бродила по опустевшим улицам в поисках того самого хостела, который заранее присмотрела на карте и в букинге. Но на месте его не оказалось. Может неправильный адрес или какая-то ошибка? И тут я вспомнила, что проезжала мимо яркого здания с надписью «Hostel & Café». Это был хостел Huella Patagonica, в котором случайно оказалось одно свободное место. В этом уютном и дружелюбном месте меня приютили на две ночи. Отдохну здесь денек, подлечу уставшее тело и байк.

18 ноября 2019

Вчерашний день оказался таким насыщенным, он произвел на меня настолько сильное впечатление, что ночью мне приснился очень яркий, реалистичный и красочный сон. Про колоритного человека с совершенно чилийской внешностью и абсолютно русским именем Володя. Володя был инвалидом без одной ноги, но при всей своей внутренней надломленности он не опустился на дно, не потерял веру в себя и в мир вокруг. Сон был о нем, о его жизни. Он был джентльменом, носил шляпу и пиджак, ходил с тростью и старался не хромать. И только сигарета во рту и глаза выдавали грусть об ушедших навсегда возможностях. Оставаясь собой, я вела с ним диалог от первого лица, но в какой-то момент мне стало казаться, что этот Володя и есть я. Этот сон я помнила еще очень долго и постоянно думала о нем. О том, как меня сломала Москва, о навязанных мегаполисом идеалах, которые не соответствуют моим собственным, о возможном, но не окончательном разочаровании в своей профессии как таковой. О жесткой бизнес среде, в которой приходится сосуществовать с неидеальными и даже неприятными людьми, идти на сделки с совестью при всей моей любви к математике, финансам и таблицам данных. И конечно о желании решить все проблемы простым побегом. Вопросы и размышления пока оставались без ответов.

Теперь я в Койайке — большом городе, столице региона. С населением 50 тысяч человек это самый крупный город на Карретере и здесь есть единственный на тысячу километров веломагазин Figon. И прежде, чем смотреть достопримечательности, первым делом нужно было позаботиться о своем двухколесном друге, уделить ему внимание. Так что я отправилась в Figon за новой покрышкой. Ассортимент в веломагазине довольно приличный и вполне современный, но того, что нужно, нет: хорошей покрышки нужной ширины. Кстати говоря, у меня-то с собой была запасная Schwalbe Marathon и проблема бы решилась сама собой и без посещения магазина. Её и поставила вместо износившейся. А в качестве запасной покрышки в сумку купила простенькую тонкую китайскую. Надеюсь, что не пригодится. Но с такими непредсказуемыми дорогами и она лишней не будет! До самой Ушуайи веломагазина больше не встретится.

В Figon есть и веломастерская, но сегодня не было механика. Оказалось, что есть в Койайке и еще одна более крутая веломастерская — Patagonia Cyсles. Как такового магазина там нет, ассортимент очень маленький, но мне дали бесплатно помыть велик керхером, всякими щетками со спецраствором и уже за деньги поменяли рубашку заднего переключателя, которая заржавела еще при царе горохе.

В мастерской я познакомилась с парой велотуристов-американцев, едущих до Ушуайи. Кэтрин и Эстебан до Койайке доехали по асфальтовой трассе и сказали, что уже видели меня пару дней назад. Приехали они на день раньше меня, но вчера было воскресенье, все закрыто, никуда они не попали и зависли в городе еще на день. У ребят тоже накопились мелкие поломки, которые нужно было решить. Ну а где еще знакомиться с велопутешественниками, как не в мастерской? По грунтовой Карретере ребята ехать не решились: «Мы увидели, что там подъем до 700 метров, это слишком сложно». Я же поделилась своим наблюдением, что этот участок оставил самые сильные впечатления от всей Карретеры до сегодняшнего момента. Я заметила, что у Эстебана сзади большая звезда чуть ли не на 50 зубьев: «С такой звездой тебе ведь и такие горки должны быть не страшны?». Он признался, что ему и этой звезды не хватает и лишь покачал головой на мою древнюю 8-скоростную систему. А я такими техническими вопросами даже не задаюсь без лишней надобности. Чем проще и надежнее – тем лучше. И горки меня никогда не останавливали: где нельзя заехать, там можно зайти пешком.

Город удачно расположился в долине среди гор и оставил в целом приятное впечатление. Старые атмосферные дома гармонично сочетаются с современными. Здесь нет небоскребов и многоэтажной застройки. А с ближайшей горы можно увидеть город целиком. С точки зрения Аристотеля это идеальный полис: «Территория его должна быть достаточно мала, настолько, чтобы всю ее можно было обозреть с вершины холма».

Съездила я и к знаменитой скале Piedra del Indio, напоминающей профиль индейца. Лучший вид на нее открывается с узкого мостика, по которому каждую минуту туда-сюда ездят машины и весь мост содрогается в конвульсиях.

Среди чилийцев Койайке и провинция Айсен носит репутацию центра протестов. Надо признать, что чилийцы в целом очень любят шумные демонстрации и публично выражают недовольство по любому поводу громкими шествиями. В 2012-ом году в Койайке прогремели организованные протесты: люди требовали снизить цены на бензин, повысить минимальную зарплату и пенсию, расширить права рыбаков и выделить дополнительные субсидии для региона Айсен, которые итак на тот моменты были достаточно высоки. И вот опять буквально недавно новая волна протестов прокатилась по Чили, на сей раз против неолиберальной политики президента Себастиана Пиньеры, вышедшего на второй срок. А сегодня я сама стала свидетелем шествия колонны с лозунгами и барабанами. Все это было так не похоже на то, что происходит в России. Ситуация прямо противоположная, но людей всегда и везде что-нибудь не устраивает, такова наша человеческая сущность. Забавно, что я стояла и наблюдала за неожиданно возникшими протестующими людьми с коробкой попкорна, купленного на главной площади незадолго до этого.

19 ноября 2019

Все же Карретера дается мне очень непросто, через пот и муки. Сегодня я сломалась, я готова была сдаться и сойти. Выехав из Койайке под проливным дождем, я впала в отчаяние и депрессию. В 50-ти километрах к югу от города находится аэропорт Бальмаседа (Balmaceda), и до поворота на Бальмаседу (а это 40 километров) дорога очень загружена. Хуже того, трасса с жутким трафиком снова оказалась на ремонте. По единственной открытой полосе бесконечные потоки машин проносились туда и сюда, только теперь дорога шла все время вверх и вверх. В глазах рябили оранжевые конусы, временные светофоры, фуры, дорожные рабочие в касках со знаками STOP и снова фуры. Я ползла медленно, как улитка на склоне Фудзи, и никогда не успевала проскочить до встречных. И этот непрекращающийся ливень не давал никаких надежд.

Добравшись с матюгами до деревни Эль Бланко (El Blanco), я просто села в автобусной остановке как в единственном укрытии вся насквозь мокрая и готова была умереть. Я решила, что Карретера не для меня, что мне здесь не в кайф. Я все посмотрела и теперь хочу домой. Пятый день идут сплошные дожди и по прогнозу они до конца ноября. А это ближайшие две недели! Ну зачем себя мучить, для чего? Какие уроки я должна извлечь из всей этой ситуации? Таня, просто признайся, что ты оказалась не в том месте не в то время или в неправильный сезон и прими решение завершить все здесь и сейчас. Нужно уметь уходить вовремя и признавать свои ошибки. И не надо никакой философии. До аэропорта всего 20 километров. Просто куплю билет домой или улечу туда, где нет дождя.

Напротив остановки был закрытый навсегда отель, всеми забытая опустевшая деревня мягко намекала на то, что меня здесь никто не ждет. Я даже пыталась голосовать, выставляя руку из остановки под этот мерзкий дождь, но никто не остановился. На Карретере все так привыкли к туристам, что никто не спешит им помогать, а чаще просто не обращает на них никакого внимания. Два часа я просидела в полной апатии, дрожа от холода. Это же Патагония, а не Диснейлэнд, надо быть готовым ко всему и уметь приспосабливаться. Бывают моменты, когда ты уже исчерпал все идеи и попробовал все варианты, сражался и расшиб голову, но так и не приблизился к желаемому. Когда выход настолько неочевиден и прячется в лабиринтах мироздания, что единственным разумным действием остается только глубоко дышать и ждать. Не чего-то конкретного, а просто ждать. Если бы можно было поставить жизнь на паузу, как в игре…

Наконец показался кусочек голубого неба, и чудесным образом огромная туча ушла на запад. Большими усилиями я заставила себя ехать дальше, ну не сидеть же тут на мокрой остановке. Когда ты уже почти умер очень сложно признать, что обстоятельства улучшились и пора снова действовать. Ладно, так уж и быть. Не нужно прыгать с места в карьер. Доберусь до кемпинга Laguna Chiguay, а там посмотрим.

Основной поток машин ушел на Бальмаседу и к аргентинской границе, а Карретера повернула в национальный парк Серро Кастильо (Parque Nacional Cerro Castillo) и стала плавно подниматься на 1000-метровый перевал. Намеченный кемпинг находился на самом верху на берегу небольшого горного озера. И как только погода вновь стала портиться, я поняла, что туда сегодня уже не доеду. Дорога вела все выше и выше, а вокруг сплошные заборы, редкий лесок — спрятаться с палаткой совершенно негде. В добавок ко всему поднялся сильный ветер, и на открытом месте меня вместе с палаткой просто бы сдуло.

Вдруг я увидела открытые ворота какой-то фермы и машинально свернула туда. Низкорослый фермер вышел из дома. «Кемпинг, аки, пермисо?» — обращаюсь я к нему. Фермер показал мне место за сараем напротив курятника. Вся лужайка была покрыта куриными перьями и пометом, но стена сарая неплохо защищала от ветра. Едва я поставила палатку, опять началось! Ливень и порывы до 25 м/с, и если бы не эта сараюшка, то меня бы вместе с палаткой точно унесло к чертям собачьим.

20 ноября 2019

Утром кричал вредный сосед-петух, в сарае надрывно лаял сидящий на цепи пес, но ветер стих. Ночью было довольно холодно, наверняка под утро температура опускалась до нуля. Я поблагодарила фермера и, удирая от соседства с громкой домашней живностью, все еще без настроения продолжила пониматься на перевал. Такого дождя как вчера уже не было, но небо оставалось затянуто низкими облаками, и вместе с тем все внутри у меня тоже было затянуто неясной вуалью. Наконец я въехала на территорию национального парка Cerro Castillo.

В заказнике наконец пропали фермы, признаки частной собственности, а вместе с ними и злополучные заборы. Вместо них появились плакаты с изображением загадочного животного «huemul», похожим на оленя. А буквально через несколько минут и сами эти олени возникли из леса на обочине! Три небольших животных спускались к водопою, не обращая на меня никакого внимания. Это оказались южноандские олени, довольно редкие эндемичные обитатели заповедника. И как оказалось позже из разговоров с другими велотуристами, мне крупно повезло встретиться с ними.

Дорога медленно поднималась на перевал к лагуне Чигуай, на берегу которой находится автокемпинг — единственный, в котором можно формально ночевать на территории заповедника. Высота уже перевалила за 1000 мнум, и впервые за все время путешествия по Патагонии я достигла такой знаковой отметки. В здешних широтах это уже достаточно серьезная высота, и если в долинах погода отличается своей мокрой непредсказуемостью и контрастами, то на 1000 метрах уже вполне может выпасть снег. И едва я подумала об этом, как пошел этот самый снег. Горы вокруг припорошены снежком и снежный дождь падает с неба. Чистая первозданная красота, не то что вчера! Почему-то снег в горах я воспринимаю с восторгом, для меня он всегда является символом чистоты и нетронутости. И ты едешь один в тишине среди этого огромного, бесконечного пространства, хлопья падают и тут же тают, едва касаясь земли. И кажется, что все это чудо только для тебя, ведь больше никто и никогда их не увидит. Ну хорошо, можно еще немного покататься, наверное погорячилась я вчера с депрессивными настроениями.

В национальном парке Серро Кастильо есть несколько официальных пеших маршрутов, и самый протяженный из них (Las Horquetas trail) начинается в месте впадения ручья Мальинес о Пасо лас Мулас в реку Бланко. Самый дальний восточный вход на маршрут так и называется — Las Horquetas и находится на Карретере достаточно далеко от деревни Серро Кастильо (Villa Cerro Castillo), из которой большинство туристов совершают пешие радиальные выходы по этому интереснейшему горному парку. Доехать к этому входу можно только на своей машине, а поскольку маршрут линейный, а не радиальный, да еще и многодневный, возникает проблема с тем, где и как оставить машину. Похоже, что по этой причине линейная Las Horquetas trail не пользуется большой популярностью у хайкеров. Но как раз от точки начала этого маршрута открываются драматичные виды на уже настоящие высокие Анды, двухкилометровые пики, покрытые полноценными ледниками, а не просто свежевыпавшим снегом.

За началом пешеходного маршрута Карретера делает резкий поворот на юг, спускается вниз на 200 метров, а потом начинается подъем на второй перевал высотой 1100 метров. Этот участок дороги в парке самый красивый. Окружающие горы приобретают самые разнообразные формы. Это уже не просто гладкие желтые и коричневые склоны, а остроконечные скалы, зубчатые пики. Наверное, более разнообразные пейзажи можно увидеть с пешеходной тропы, но и асфальтовая дорога здесь тоже очень впечатляет! Так что едешь и наслаждаешься всевозможными видами прямо из седла велосипеда.

На самом перевале, на высшей точке дороги стоят большие деревянные ворота, приглашающие в новую провинцию региона Айсен — провинцию Хенераль-Каррера (General Carrera). Внезапно я осознала, что сегодня проехала уже половину Карретеры Аустраль — 450 километров из предполагаемых 900 этой дороги (считая, что ехала я не от ее начала, а от деревни Санта Люcия). Большая провинция Койайке, по которой я путешествовала больше недели, осталась позади, а впереди новые горизонты! Въезд в новую провинцию всегда вдохновляет, отрезвляет и дает живое ощущение движения вперед. А тут еще и такой невероятный высокогорный экватор.

Помню, что там наверху было очень холодно и снова меня немного присыпало снегом. Поэтому задерживаться на этом перевале я не стала. Перед спуском пришлось как следует утеплиться, ну а на другой стороне этого большого горного массива, через который я только что перемахнула, может быть совсем другая погода. Может там вообще идет дождь — никто этого не знает. Дорога достаточно резко сбрасывала высоту и закончилась плавный эстетичным серпантином.

Я долго любовалась серпантином со смотровой площадки, прежде чем по нему спуститься. Ведь тут есть чем любоваться! Долина просматривалась отсюда на многие километры вперед, а вдалеке открывались новые вершины, от которых возникало совсем другое ощущение. Ощущение чего-то еще неизведанного, свежего, незнакомого. Мои воодушевленные размышления прервала пара велотуристов. Да это же мои старые знакомые Кэтрин и Эстебан! Радостно было увидеться вновь и как оказалось, не в последний раз. Вместе мы спустились по серпантину и доехали до деревни Серро Кастильо (Villa Cerro Castillo).

Как и ребята, я планировала переночевать в деревне, собраться с мыслями, принять некоторые важные окончательные решения относительно дальнейшего пути и настроиться на новый этап путешествия. Посовещавшись, мы решили остановиться в хостеле-кемпинге Senderos Patagonia с хорошими отзывами. Там собираются все велотуристы и байкпэкеры-хайкеры, планирующие прогулку по горам к вершине Серро Кастильо. Похоже, что туристический сезон стремительно начинается, и уже ощущается дефицит платных мест ночлега. В общей комнате хостела на 10 человек была свободна только одна койка, которую взяла я, а Кэтрин и Эстебан согласились выкупить место в кемпинге под палатку. Место, впрочем, было неудобное — на холме, куда надо было корячить велосипеды и отдельно вещи в несколько ходок. Но что поделать — в популярном туристическом месте в горячий сезон берешь то, что предлагают, радуешься и этому. Койка тут стоит 8000 CLP (10$), а палаткоместо — 5000 CLP (7$). На кровати нет ни одеяла, ни подушки — просто спишь в своем спальнике, зато в тепле и под крышей. Есть большая кухня и общее место для тусовок, атмосфера приключений прилагается бесплатно.

Продолжение — Глава 5 >>