10 ноября 2019

Из-за деревьев Футалеуфу с моей стоянки не было видно, только слышался грохот текущей где-то внизу воды. Я решила прогуляться к реке, но тропа дальше превратилась в совсем непроходимые джунгли. Утром дорога пошла через ущелье среди отвесных скал, с которых отовсюду стекали ручьи воды. Маленькие и большие водопады, где-то далеко на лесистых вершинах и совсем близко, до которых легко дотянуться рукой. Воду прямо со скал можно было набирать в бутылку. От жажды тут точно не умрешь. Но дорога вскоре совсем испортилась. Гравий стал крупным, как будто бы его только что насыпали. Вот они последствия свежего ремонта! Даже остановился бензовоз и, глядя на то, как я мучаюсь, предложил подбросить до Санта Люсии. Там уже начинается асфальтированная Carretera Austral. Я конечно же отказалась, но было забавно: бензовоз предлагает мне подброску впервые в жизни.

После Puerto Ramirez дорога улучшилась и продолжилась по другой стороне реки Футалеуфу. Таких особо красивых видов на ней уже не было, только огромное ледниковое озеро Ельчо (Lago Yelcho) открывало широкое пространство водной глади. После озера дорога пошла на подъем, и этот подъем перед деревней Санта Люсия (Santa Lucia) с каким-то кошмарным градиентом (150 метров подъема на километр) дался сегодня мне труднее всего. Вползла я туда пешком и решила уже в этой деревне и остаться на ночлег.

Уже на спуске в деревню навстречу по дороге шел парень слегка неопрятного, бомжеватого вида:

— Привет, тут где-то должно быть озеро недалеко, ты не видела?
— Ну как недалеко, где-то с десяток километров, — отвечаю я.

После моих слов парень развернулся и пошел обратно в деревню. Видимо, решил, что десять километров — это слишком далеко. Как ни странно, но прибыли мы туда почти одновременно и встретились опять. Он подсказал мне, что можно остановиться в дешевом кемпинге, в котором как оказалось жил и он сам. Парень оказался американцем, который приехал в Чили работать гидом по каякингу. Но сезон еще не начался, туристов не было, а компании, которые организуют сплавы по горным речкам, в его работе пока не нуждались. Денег у него не было совсем. У него вообще ничего не было, кроме старого потрепанного пластикового каяка, спальника и полиэтиленового куска тента. Вот это настоящее легкоходство! Третьим постояльцем кемпинга, кроме меня и каякера, был велотурист из Бразилии Пауло. Пауло предложил мне сделать совместный ужин и поделиться с бедолагой едой. Я охотно согласилась. У меня как раз оставалось три сосиски, я сварила макароны, а бразилец сделал картофельное пюре с луком. Прекрасно хватило на троих, а чай за разговором был безлимитным. «Макароны – это основа жизни!» — повторял голодный американец.

Вилья Санта Люсия два года назад (16 декабря 2017) пострадала от страшного селя. Тогда погибло около 20 человек, половину деревни смыло совсем. Дорога тоже сильно пострадала, и сквозной проезд по Carretera Austral долгое время оставался невозможным. К текущему моменту шоссе так и не восстановили, но сделали временную объездную дорогу, по которой уже можно проехать через деревню из Пуэрто-Монт на юг. Пауло как раз и начал свой путь оттуда, с самого начала Ruta 7 и сказал, что та часть дороги была довольно тихой, движения на ней мало, но было много паромов.

В деревне есть хотспот wifi, и ловит он только на одной единственной лавочке возле кемпинга. Мы называли это место «Старбакс». «Пойду посижу в Старбаксе», — говорил кто-нибудь из нас, погружаясь в редко доступную в этих краях виртуальную реальность.

11 ноября 2019         

Пауло уже третий день мучился с больным коленом. Боль была такой невыносимой, что продолжать ехать дальше на юг он не мог, а поскольку в деревне нет никакой аптеки, лечение заключалось только в отдыхе и надежде на лучшее. Я поделилась с ним согревающей лошадиной мазью, которую всегда вожу с собой в аптечке, и она помогает мне при подобных проблемах. Надеюсь, он скоро поправится и сможет продолжить дальнейший путь по этой прекрасной дороге. Ведь самое интересное на Карретере ждет далеко впереди!

Бразилец не решался выехать сегодня еще из-за того, что хоть за три дня колено стало чувствовать себя лучше, ему сказали, что впереди будет большой десятикилометровый подъем. Видимо, это одна из типичных баек Карретеры о каких-то длинных и невыносимых подъемах. На самом деле никаких больших перепадов высот ближайшие 150 километров нет. Первый горный перевал появляется только в национальном парке Кеулат (Parque Nacional Queulat). А лежащий впереди участок до деревни Пуюуапи (Puyuhuapi) — самый простой и безболезненный из всей Ruta 7. Это идеальное асфальтированное шоссе, проложенное по долинам рек и достаточно накатистое для того, чтобы приобрести необходимую физическую форму и подготовиться к ждущим впереди испытаниям. Однако это все же не равнина: дорога неизбежно петляет через лес то вниз, то вверх. То ползешь как улитка, то летишь вниз, совершенно не крутя педали. Ведь это Анды, где даже на идеальном асфальте приходится иногда попотеть.

Строительство дороги, которую еще называют шоссе Аустраль («Южное шоссе»), началось в 1976 году, вскоре после того, как к власти пришел диктатор генерал Пиночет. Очевидной задачей этой дороги было соединить труднодоступные южные провинции Чили в обход Аргентины. Предыдущие попытки построить дорогу в этих сложных горных условиях заканчивались провалом. Тогда мотивация была недостаточной. Но как известно из истории, в 70-ых годах между Чили и Аргентиной произошла эскалация конфликта в проливе Бигль из-за потенциальных нефтяных месторождений на островах Огненной Земли. Тогда дело чуть не дошло до войны, и Пиночет решает максимально изолироваться от Аргентины.

Это был стратегический проект, полностью построенный чилийскими военными. Окончательно дорога открылась лишь в 1988 году, а отдельные ее участки появились еще позже. И сразу же Карретера начинает привлекать авантюристов и искателей приключений, для которых открылся путь в сердце Анд к удаленной от цивилизации деревенской культуре. Сейчас во всех путеводителях шоссе Аустраль называют самой красивой дорогой Патагонии.

Сегодняшний отрезок Карретеры напомнил мне известную канадскую дорогу Icefields Parkway в Скалистых горах. Как в идеально снятых фильмах о путешествиях по американским национальным паркам ровное шоссе вьется среди леса и мелькающих белых вершин. Только в канадских национальных парках на этих идеальных дорогах такой траффик из автодомов, минивэнов и мотоциклистов, что лавировать среди такого количества машин иногда бывает довольно неприятно. Карретера же тут оказалась на удивление пустой. Первая машина проехала мимо только спустя час, как я выехала из Санта Люсии.

Зато мотоциклисты уже открыли сезон, и несколько организованных групп проехало на своих ревущих пукалках. Особенно удивила одна японка-одиночка. Я оставила велик на обочине, чтобы сделать пару красивых кадров, и вдруг из-за холма возникает мотоцикл, поворачивает и едет прямо на меня не снижая скорости. Затем резко останавливается в полуметре, чуть ли не сбивая велосипед. Снимает шлем – это женщина азиатской внешности.

— Давай сделаем селфи. Это для инстаграмм! У тебя есть инстаграмм? Как это нет??? Я из Японии, еду в Ушуайу одна. Вот мой инстаграмм (протягивает визитку). Ты одна и я одна – давай селфи с тобой для инстаграмм!

Японка так бурно и оживленно размахивала руками, что в конце концов мы с ней сфоткались и она осталась довольна. Японцы они как с другой планеты.

Дорога оказалась идеальна для того, чтобы полетать на дроне. Я потащила с собой в Патагонию дрон, о чем потом сильно пожалела. Нет, конечно же Патагония стоит того, чтобы запечатлеть ее в полете. Только дорога с каждым днем становилась все сложнее, а погода все хуже. Впереди ждали то дождь, то ветер — далеко не каждый день выпадал лётным. Но сегодня я еще была полна энтузиазма поснимать красивые виды с высоты птичьего полета. Батарея почему-то оказалась наполовину разряжена, и дрон быстро запросил посадку. Я в этот момент ехала и не успевала посадить его рядом в ручном режиме, пока заряд еще давал это сделать. Дрон автоматически полетел туда, откуда я его запустила. Черт возьми, куда же ты? От этого места я отъехала уже на километр и пришлось поспешно возвращаться, чтобы не упустить из вида дорогую игрушку. Коптер сел прямо посреди дороги, и хорошо, что за то время пока я его искала по координатам, не проехала ни одна машина. Иначе пришлось бы соскребать с дороги детальки и винтики.

Чтобы снять стресс от этого происшествия, я решила пообедать в ближайшем лесу и свернула на первую попавшуюся лесную дорогу. В тени деревьев было большое распиленное бревно – идеальное место для пикника. Но видимо не я одна такая умная. В глаза бросилось огромное количество пластиковых бутылок, оберток от еды, а чуть дальше прямо на тропе кто-то вывалил строительный мусор, состоящий из досок и битых стекол. Так что задерживаться там я не стала и палатку бы я там тоже не поставила.

С местами дикого ночлега сегодня опять все было не очень радужно. Забор не кончался, а съезды на грунтовки как правило заканчивались воротами и вели к отдельным эстанциям, а все, что я отмечала на карте как потенциально пригодное место, оказывалось снова за забором или это были совсем непригодные корчи.

Тишину раздумий нарушила парочка обогнавших меня совсем молодых ребят-байкпакеров. Они даже не стали останавливаться для маленького разговора, а бросив на ходу банальное «вэраюфром» и услышав ответ в спину, просто погнали дальше. В мире велотуризма давно сложились негласные правила, которые мне очень нравятся. Встречные путешественники на двух колесах обычно здороваются взмахом руки, если торопятся или дорога не позволяет большего контакта, но гораздо чаще останавливаются чтобы познакомиться и немного поговорить. Даже если вы едете в разных направлениях и никогда больше не увидитесь, иногда бывает полезно узнать какую-то актуальную информацию о лежащей впереди дороге, которую встречные уже проехали, получить рекомендации о кемпингах и дешевых хостелах, стоящих для посещения местах, да и просто бывает приятно поговорить за жизнь. Иногда это «сарафанное радио велотуриста» здорово помогает в пути. А едущие в твоем направлении единомышленники иногда становятся попутчиками и даже друзьями на всю жизнь. Но это был не тот случай.

Через несколько километров я заметила, как ребята отдыхают на обочине. Один из них лежал поперек проезжей части, головой на середине дороге и ногами на обочине, так что я на него чуть не наехала. Как хорошо, что я не машина.

— Что, устали?
— Нет, просто смотрим на карте, где бы переночевать.
— Ох, я сама устала искать, ни одного нормального клочка земли под палатку.

Еще через десяток километров они опять обогнали меня на подъеме возле указателя на какой-то кемпинг, расположенный на территории эстанции.

— Что думаете? – спрашиваю у парней. Они только переглянулись и высокомерно хмыкнули:
— Не-не, нам нужен горячий душ и кровать, мы едем в Ля Хунта.

До ближайшей деревни Ля Хунта (La Junta), в которой есть и горячий душ, и кровать, и даже бары с пивом – в общем все необходимые плюшки – оставалось километров пять. И тогда я вновь обогнала парней, вспотевших как мыши и явно пытающихся дотянуть до деревни из последних сил. Дело шло к глубокому вечеру, и я скорее всего тоже выглядела не лучше, потому что проехала уже 70 километров по дороге, изобилующей короткими и выматывающими подъемами. В этот раз ни у кого из нас сил общаться уже не было.

Перед мостом через реку Палена, за которым сразу же начиналась деревня, я заметила небольшой съезд вниз к берегу. У реки была маленькая полянка для одной палатки, на которой явно уже ночевали поколения предшественников. Наконец-то хоть что-то! Идеально для меня — остаюсь! Только я поставила палатку, как слышу рядом на дороге диалог и обрывки фраз долетают: «…camp here…». Вижу, спускается к поляне один из тех парней. Пришел на разведку и наткнулся на меня.

— Отличное место! Но только для одной палатки. И здесь нет горячего душа и кровати, – подколола немного.

Надо было видеть его лицо в тот момент. «Спокойной ночи», — холодно ответил парень и больше мы никогда не пересекались.

Как приятно стоять на закате с кружкой горячего какао на берегу реки. Мимо тебя быстрым течением мчится вода, оставляя отблески фонарей. По мосту мчатся машины, а где-то далеко в бесконечных пробках мегаполисов на работу и с работы мчатся люди. А ты никуда не мчишься, просто стоишь, пьешь какао и наблюдаешь за этой несущейся зачем-то и куда-то жизнью.

12 ноября 2019

Недостатком поляны утром выявилось то, что у реки было много неизвестных мух, которые меня покусали. Так установился баланс во Вселенной: плюсы всегда компенсируются минусами. Укусы чесались еще пару дней, потом прошли.

Деревня Ля Хунта довольно колоритная и характерная для Патагонии. Здесь много традиционных домов, обшитых не просто досками, а дранкой со всех сторон. Материал, который у нас в деревнях (особенно в Новгородской области, откуда родом мои предки) издавна использовался в основном для кровли, чилийцы приспособили в качестве наружного материала стен. Таких домов на Карретере сохранилось достаточно, и они настолько характерны, что их не спутать ни с какими другими. Хотя сейчас уже так не строят, но во всю стараются поддерживать исторический вид старых зданий.

В Ля Хунта я купила хлеба в пекарне и каких-то солений (овощной микс из огурцов, перчиков и патиссонов), которые оказались настолько острыми, что есть их было совершенно невозможно.

Между La Junta и Puyuhuapi нет вообще ничего интересного, даже виды гор исчезли и ехать было немного скучно. Вокруг один сплошной лес. Горы тоже здесь представляют из себя покрытые лесом холмы. Дорога вышла в долину новой реки Рисопатрон (Risopatron). Перекусить остановилась на старом деревянном мосту. За мостом приметила неплохое место для ночевки, но было еще слишком рано заканчивать день.

На въезде в национальный парк Кеулат асфальт закончился, и дорога-рипио вышла к берегу длинного вытянутого озера Рисопатрон.

Озеро это меня как-то особо не впечатлило, дорога вся в каких-то ямах. Тогда я еще не знала, что здесь ехать еще хорошо! Жестко будет дальше.

А вот деревенька Пуюуапи (Puyuhuapi) порадовала — очень живая и своеобразная. Она мне сразу понравилась, и я решила остаться здесь на ночевку, чтобы изучить все поподробнее. Выбор комнат и кемпингов просто огромный, на любой вкус и кошелек. Я прогулялась, пообщалась с хозяевами, и остановилась в кемпинге Rio Mar, одном из самых дешевых, зато в нем было много свободного места.

Центральная площадь вильи украшена необычными мозаиками со сценами из сельской жизни. Рядом крутейшая детская площадка, на которой чилийские дети легко и весело играют с белыми детьми туристов. Забавно за ними наблюдать. Деревня расположена на берегу залива с прекрасными закатами. В центре оборудована площадка для местной игры: металлические шайбы кидают в небольшое квадратное поле с цементоподобной субстанцией. И даже есть сидения для зрителей как на стадионе. Это не развлечение для туристов, а часть культуры. Деревенские дядьки с удовольствием играют, а болельщики активно переживают за своих друзей. Игра очень популярна в сельской местности Чили и называется Rayuela или Tejo. Суть игры заключается в том, чтобы бросить две свои шайбы (tejo) ближе всего к центральной нитке, не задев при этом края поля, и таким образом набрать больше всего очков.

Туристы приезжают и уезжают, а спокойная жизнь продолжается. Жизнь для себя, а не для кого-то чужого. И кажется, что людям здесь совсем не скучно жить, они счастливы, открыты и дружелюбны, очень любят свою деревню и украшают ее. Каждый отдает в маленькое общество частичку себя. Кто-то строит красивые дома, кто-то раскрашивает их яркими красками, а кто-то печет вкусный хлеб. Поэтому здесь так приятно находиться!

Продолжение — Глава 3 >>