7 августа 2019

Туманное утро в Уолфиш Бэй и усталость от пережитых приключений не способствовали тому, чтобы просыпаться рано. Да и спешить мне сегодня некуда. До Свакопмунда чуть больше 30 километров, и ранний выезд напротив нежелателен: соберу весь траффик в час пик на дороге между двумя большими городами. Многие живут в одном городе, а на работу ездят в другой, поэтому шоссе между ними ужасно загруженное. Никуда не торопясь, я почистила байк от налипшего песка, смазала его и отправилась в дорогу.

Уолфиш Бэй — большой портовый город, был основан англичанами и оставался английским эксклавом, окруженным немецкими владениями, пока вся территория Намибии не вошла наконец в состав ЮАР. Сейчас это крупный промышленный город, одноэтажный, серый и невзрачный. А главное, что заставило меня поскорее покинуть его — это запах. Этот город пахнет. Нет, не так. Он ужасно воняет. Воняет тухлой рыбой, канализацией, промышленными выхлопами и чем-то еще мерзким. Хозяин гестхауса сказал, что он не чувствует запаха, привык. Но когда возвращается откуда-то в город, то снова начинает его чувствовать. Ведь Уолфиш Бэй — это центр рыбной промышленности, в порту не только стоят рыболовецкие суда, но здесь расположено несколько рыбных заводов, а рядом с городом в океане находится искусственный остров, на котором собирают гуано.

Я не нашла ни одной причины задерживаться в Уолфиш Бэй. Противный запах, параллельно-перпендикулярные улицы и мрачные виды серых построек гнали меня прочь в Свакопмунд. Дорога туда асфальтовая, но она оказалась очень загруженной даже вне часа пик.

На окраине города я затормозила на обочине, чтобы сфотографировать трущобы — плотные постройки из жести и картона, тесно приткнувшиеся друг к другу прямо посреди сплошного желтого песка. Не прошло и минуты, как ко мне оттуда уже бежал какой-то парень и что-то кричал. «Конечно денег хочет, чего же еще», — подумала я и рванула вперед, не дожидаясь пока он добежит.

Обочиной на двухполосной дороге служит обычный песок, по которому я и ехала большую часть времени, чтобы проносящиеся мимо траки не так сильно напрягали. Трасса идет через настоящие песчаные дюны, здесь сплошной светло-желтый песок, не такой желто-красный как в Соссусвлее. Есть в Свакопмунд и альтернативная гравийная дорога, которая идет дальше от берега вдоль железки, но мне в этот день хотелось океана!

Здесь начинается территория национального парка Дороб, и это самая загруженная машинами часть Берега Скелетов. Популярное развлечение тут — катание на квадроциклах. Часто можно увидеть сплошь изрезанные их следами дюны, несмотря на запрещающие таблички. К обеду распогодилось, и где-то посередине между двумя городами меня остановил полицейский. Ничего я не нарушила, он просто хотел поговорить. Задавал обычные вопросы откуда и куда:

— Ничего не бойся! В Намибии безопасно, никто тебя не тронет. Можешь даже спать у дороги — никто ничего у тебя не возьмет. Дикие звери могут быть. Но ты же едешь в сторону Брандберга? Там леопардов нет, только дикие слоны.

После такого воодушевляющего напутствия от полицейского мне как-то повеселело и напряжение стало потихоньку уходить. Дорога вышла прямо на берег Атлантического океана, и Берег Скелетов открылся во всей своей красе. Могучие волны разбивались о каменистые берега, и я представляла себе, как пятьсот лет назад на эти скалистые отмели садились корабли первых колонистов и исследователей Африки.

Еще несколько километров привели меня наконец в Свакопмунд. Город возник из-за горизонта как мираж в пустыне. Но потом открылся захватывающий вид на обширную городскую застройку. Город будто бы с немецких открыток и красочных путеводителей переместился прямо на океанский берег Африки. Было еще совсем рано, я заселилась в хостел Salty Jackal и планировала провести вечер за прогулкой по городу. Хостел этот оказался весьма забавный, здесь тусуются в основном сёрферы и местная молодежь. Все оформлено в таком хиппово-сёрферском стиле, а общая комната всего одна и кровати стоят прямо в гараже. На завтра я планировала съездить радиалку в сторону загадочной достопримечательности, обозначенной на карте как «Moon Landscape». Но на весь кольцевой маршрут выходило больше 80-ти километров, что довольно много для здешних дорог и короткого светового дня. Потому решила, что не буду бронировать вторую ночь в этом хостеле, а оставлю возможность разбить путь на два дня и заночевать где-нибудь в этом самом лунном пейзаже.

Свакопмунд привлекает множество туристов. В нем уютно и много белых, все говорят на немецком, на каждом углу сувенирные магазинчики с огромным выбором различных подарков из Африки. Причем это не обычные резные деревянные статуэтки, проеденные термитами тарелки и плетеные из проволоки игрушки, которые можно встретить на любом африканском рынке, а настоящие произведения искусства. Старая немецкая архитектура поражает своей красотой и необычностью. Ну где еще в Африке встретишь фахверковые домики?

Удивительно, но город не выглядит бедным и обветшалым. Жизнь здесь бурлит, но в то же самое время она спокойна и по-африкански размеренна. Приятно побродить по улицам, рассматривая архитектуру и заходя в антикварные магазины. В одном из таких я купила набор ЮАРовских монет 40-ых и 50-ых годов с портретом Георга VI за копейки. В этом магазине было ощущение, что с чердака какой-то старой немецкой виллы притащили мебель, посуду, книги и всякие прочие предметы быта. И среди них был альбом с монетами. Хозяин тщательно их собирал и расфасовывал по ячейкам. А сейчас можно любую монету оттуда купить поштучно, ну я и набрала себе интересные экземпляры.

Ужинаю в немецкой пивной шницелем и немецким пивом, сваренном тут же в Свакопмунде. Немцы наверное чувствуют себя тут как дома. Я даже не удивилась, когда встретила в хостеле немецкого велотуриста Стефана. Ему чуть за 50, и говорит, что уже третий раз в Намибии на велосипеде и ему все очень нравится. Впрочем, Стефан был единственным велотуристом, встреченным мной за три недели скитаний.

Вечером я много думала о том, что в Намибии у меня до этого момента все время было ощущение какой-то непрерывности течения времени. Будто бы один день не переходит в другой, а тянется один и тот же бесконечный вялотекущий день, в котором то светло, то темно. Время течет непривычно медленно и в то же время его будто совсем не замечаешь, оно пролетает с какой-то стремительной быстротой.

Продолжение >