Берег Скелетов. 4 В Свакопмунд

7 августа 2019

Туманное утро в Уолфиш Бэй и усталость от пережитых приключений не способствовали тому, чтобы просыпаться рано. Да и спешить мне сегодня некуда. До Свакопмунда чуть больше 30 километров, и ранний выезд напротив нежелателен: соберу весь траффик в час пик на дороге между двумя большими городами. Многие живут в одном городе, а на работу ездят в другой, поэтому шоссе между ними ужасно загруженное. Никуда не торопясь, я почистила байк от налипшего песка, смазала его и отправилась в дорогу.

Пасмурный и непримечательный Уолфиш Бэй

Уолфиш Бэй — большой портовый город, был основан англичанами и оставался английским эксклавом, окруженным немецкими владениями, пока вся территория Намибии не вошла наконец в состав ЮАР. Сейчас это крупный промышленный город, одноэтажный, серый и невзрачный. А главное, что заставило меня поскорее покинуть его — это запах. Этот город пахнет. Нет, не так. Он ужасно воняет. Воняет тухлой рыбой, канализацией, промышленными выхлопами и чем-то еще мерзким. Хозяин гестхауса сказал, что он не чувствует запаха, привык. Но когда возвращается откуда-то в город, то снова начинает его чувствовать. Ведь Уолфиш Бэй — это центр рыбной промышленности, в порту не только стоят рыболовецкие суда, но здесь расположено несколько рыбных заводов, а рядом с городом в океане находится искусственный остров, на котором собирают гуано.

Я не нашла ни одной причины задерживаться в Уолфиш Бэй. Противный запах, параллельно-перпендикулярные улицы и мрачные виды серых построек гнали меня прочь в Свакопмунд. Дорога туда асфальтовая, но она оказалась очень загруженной даже вне часа пик.

Въезд на мост на велосипеде запрещен. Но всем все равно, ведь это единственный выезд из города

На окраине города я затормозила на обочине, чтобы сфотографировать трущобы — плотные постройки из жести и картона, тесно приткнувшиеся друг к другу прямо посреди сплошного желтого песка. Не прошло и минуты, как ко мне оттуда уже бежал какой-то парень и что-то кричал. «Конечно денег хочет, чего же еще», — подумала я и рванула вперед, не дожидаясь пока он добежит.

Обочиной на двухполосной дороге служит обычный песок, по которому я и ехала большую часть времени, чтобы проносящиеся мимо траки не так сильно напрягали. Трасса идет через настоящие песчаные дюны, здесь сплошной светло-желтый песок, не такой желто-красный как в Соссусвлее. Есть в Свакопмунд и альтернативная гравийная дорога, которая идет дальше от берега вдоль железки, но мне в этот день хотелось океана!

Удобнее всего ехать по обочине

Здесь начинается территория национального парка Дороб, и это самая загруженная машинами часть Берега Скелетов. Популярное развлечение тут — катание на квадроциклах. Часто можно увидеть сплошь изрезанные их следами дюны, несмотря на запрещающие таблички. К обеду распогодилось, и где-то посередине между двумя городами меня остановил полицейский. Ничего я не нарушила, он просто хотел поговорить. Задавал обычные вопросы откуда и куда:

— Ничего не бойся! В Намибии безопасно, никто тебя не тронет. Можешь даже спать у дороги — никто ничего у тебя не возьмет. Дикие звери могут быть. Но ты же едешь в сторону Брандберга? Там леопардов нет, только дикие слоны.

Дорога к Свакопмунду поднимается выше, и с определенной точки можно оглянувшись увидеть панораму Уолфиш Бэй. Машины часто едут такими «змейками» друг за другом

После такого воодушевляющего напутствия от полицейского мне как-то повеселело и напряжение стало потихоньку уходить. Дорога вышла прямо на берег Атлантического океана, и Берег Скелетов открылся во всей своей красе. Могучие волны разбивались о каменистые берега, и я представляла себе, как пятьсот лет назад на эти скалистые отмели садились корабли первых колонистов и исследователей Африки.

Необычный пурпурный песок у берега. И кто-то туда уже въехал на своем джипе, испортив всю красоту

Еще несколько километров привели меня наконец в Свакопмунд. Город возник из-за горизонта как мираж в пустыне. Но потом открылся захватывающий вид на обширную городскую застройку. Город будто бы с немецких открыток и красочных путеводителей переместился прямо на океанский берег Африки. Было еще совсем рано, я заселилась в хостел Salty Jackal и планировала провести вечер за прогулкой по городу. Хостел этот оказался весьма забавный, здесь тусуются в основном сёрферы и местная молодежь. Все оформлено в таком хиппово-сёрферском стиле, а общая комната всего одна и кровати стоят прямо в гараже. На завтра я планировала съездить радиалку в сторону загадочной достопримечательности, обозначенной на карте как «Moon Landscape». Но на весь кольцевой маршрут выходило больше 80-ти километров, что довольно много для здешних дорог и короткого светового дня. Потому решила, что не буду бронировать вторую ночь в этом хостеле, а оставлю возможность разбить путь на два дня и заночевать где-нибудь в этом самом лунном пейзаже.

Свакопмунд привлекает множество туристов. В нем уютно и много белых, все говорят на немецком, на каждом углу сувенирные магазинчики с огромным выбором различных подарков из Африки. Причем это не обычные резные деревянные статуэтки, проеденные термитами тарелки и плетеные из проволоки игрушки, которые можно встретить на любом африканском рынке, а настоящие произведения искусства. Старая немецкая архитектура поражает своей красотой и необычностью. Ну где еще в Африке встретишь фахверковые домики?

Тоже художественное произведение

Удивительно, но город не выглядит бедным и обветшалым. Жизнь здесь бурлит, но в то же самое время она спокойна и по-африкански размеренна. Приятно побродить по улицам, рассматривая архитектуру и заходя в антикварные магазины. В одном из таких я купила набор ЮАРовских монет 40-ых и 50-ых годов с портретом Георга VI за копейки. В этом магазине было ощущение, что с чердака какой-то старой немецкой виллы притащили мебель, посуду, книги и всякие прочие предметы быта. И среди них был альбом с монетами. Хозяин тщательно их собирал и расфасовывал по ячейкам. А сейчас можно любую монету оттуда купить поштучно, ну я и набрала себе интересные экземпляры.

Ужинаю в немецкой пивной шницелем и немецким пивом, сваренном тут же в Свакопмунде. Немцы наверное чувствуют себя тут как дома. Я даже не удивилась, когда встретила в хостеле немецкого велотуриста Стефана. Ему чуть за 50, и говорит, что уже третий раз в Намибии на велосипеде и ему все очень нравится. Впрочем, Стефан был единственным велотуристом, встреченным мной за три недели скитаний.

Стефан и местный парень фоткают кошку Надю, обитательницу хостела Salty Jackal

Вечером я много думала о том, что в Намибии у меня до этого момента все время было ощущение какой-то непрерывности течения времени. Будто бы один день не переходит в другой, а тянется один и тот же бесконечный вялотекущий день, в котором то светло, то темно. Время течет непривычно медленно и в то же время его будто совсем не замечаешь, оно пролетает с какой-то стремительной быстротой.

Продолжение >

Берег Скелетов. 4 В Свакопмунд: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s