Бодро и весело мы покрутили в Мистру. Проезжая мимо кемпинга, Витя еще раз предложил мне оставить в нем вещи и вернуться после осмотра древнего города. Но я была одержима движением вперед, потому что мне казалось, что едем мы очень медленно и сегодня вдобавок половина дня ушла на ремонт велосипеда.

Мистра оказалась такой огромной и впечатляющей, что мы несколько часов бродили по ней с раскрытыми ртами и изучали все храмы и монастыри. Город сохранился довольно хорошо. В отличие от Монемвасии, которая находилась на берегу и постоянно осаждалась, Мистра была в глубине полуострова и лучше сохранила свое византийское очарование. В церквях и монастыре потрясающие византийские фрески, церквей здесь было больше, чем домов. Удивляет, насколько религиозными были жители Византии, это был настоящий подъем христианской культуры.

Из Мистры мы вышли только около шести вечера. Витя был настроен на то, чтобы заночевать в кемпинге рядом, но я все-таки настояла на том, чтобы ехать дальше: «Зачем нам кемпинг? Заночуем на поляне вдали от всех!» Конечно, я понимала, что далеко мы все равно не уедем, но по крайней мере стоило попытаться покинуть населенку и найти живописное место для ночлега у подножья гор. Навигатор повел меня какими-то огородами все выше и выше. Мы даже преодолели два внезапно возникших брода. «Приключения, так даже интереснее», – думали мы. Но после второго брода прямо в чьем-то апельсиновом огороде нас настиг жутчайший дождь. Мы успели спрятаться под козырек первого встреченного сарая. Защищал он от дождя отвратительно, и буквально за полчаса мы были полностью сырыми. Начинает темнеть, а впереди в горах только чернели тучи. Да и поляны тут никакой не предвидится – сплошные огороды и дальше через километр новая деревня. Неохотно мы принимаем решение вернуться назад в кемпинг Paleologio. Теперь уже конечно не огородами, а нормально по дороге.

В кемпинге дождя не было. Там мы встретили дедушку велотуриста из Голландии – Хенка. С горелкой случилась беда – сорвалась резьба, и теперь ее осталось только выбросить. К счастью, Вите удалось приготовить ужин на кемпинговой кухне.

8 мая 2018   

Утром мы пообщались с нашим новым знакомым Хенком. У него самодельный велосипед, сделанный по заказу в какой-то голландской мастерской. Поразились мы тому, что все у него было необычное: стальная рама, 40 спиц, все какое-то суперусиленное и топовое.

Тем не менее Хенк жаловался, что у него тоже все время что-то ломается и он периодически ремонтирует свой супербайк. «К чему такой выпендреж?», — подумала я. Хенк путешествует по какому-то готовому веломаршруту из специального велопутеводителя. У него была с собой такая книжечка с описанием маршрута и всех достопримов. Едет в какой-то порт на Пелопоннесе, кажется Килини, а дальше поплывет на пароме в Италию. У него большой трехмесячный трип. Ну на пенсии самое то. Хенк везет с собой огромную палку, чтобы отгонять собак. Собаки в Греции – большая проблема, это мы уже и сами поняли и страдали от них. Они часто бегают по дворам непривязанные, лают, а если забора нет, то выпрыгивают прямо на дорогу. Мы обходимся штативом и камнями.

Хенк Ван Дийк прислал нам письмо спустя три месяца после нашей встречи. Он благополучно окончил свой маршрут, трасса которого прошла по территории десяти европейских государств, вернулся в родной Амстердам. Этот семидесятипятилетний сухопарый человек имел детские лучистые глаза. Такие глаза бывают почему-то только у европейцев. Хенка впервые я увидел с длинной греческой сигариллой в зубах и в кепке. Когда он снял её, обнажив лысую голову, я понял, что он очень стар. Велосипед Хенка весил килограмм пятьдесят, но он резво крутил педали в гору и улыбался. Мы встретили Хенка еще раз, когда гуляли по Олимпии. Он сидел в уличном кафе за столиком. Радостно позвал нас и угостил кофе. Рассказал, что в Голландии у него есть возлюбленная, которой он привозит маленькие милые сувениры из каждой страны, в которой бывает.

Дедуля стартовал раньше нас, но уже к 11-ти мы нагнали его в небольшой деревушке после затяжного подъема в горы. Пообщавшись с Хенком и осмотрев его путеводитель, мы окончательно решили уже не ехать в Каламату, а продолжить маршрутом из умной книжки через старые горные деревушки. Хенк говорит: «Я уже старый, еду медленно». Но как-то вещей у него многовато. Зачем ему эти лишние передние сумки? Зачем он мучает себя в таком возрасте? Тем более, что спит он только в кемпингах и гостиницах. Все-таки европейские велотуристы старшего поколения совсем не легкоходы.

Дорога, по которой мы сегодня едем, ведет все выше и выше в горы, и она очень живописная. На карте она обозначена как scenic. Все-таки хорошо, что мы поехали именно по ней, а не на этот перевал в Каламату. Здесь чувствуется настоящая древняя, греческая глубинка. Ведь деревни, через которые мы едем, очень старые, многим из них больше тысячи лет.

Периодически нас настигает гроза и накрывает облаками и дождем. Два раза мы пережидали сильный дождь, тут же сменяющийся палящим солнцем. Первый раз дождь настиг нас на крыльце церковки, а второй раз спрятались в кафе под зонтиками на улице. В этом кафе давали только кофе и алкоголь, никакой еды не было. Внутри сидели пьяные деревенские мужики и прикалывались с нас, а хозяйка фоткала нас на телефон – цирк приехал. Позже мы выяснили, что это особая деревенская культура в Греции: в кафе обедать не принято, но принято только пить кофе (фраппе), алкоголь или безалкогольные напитки.

Вещи наши сегодня то мокнут, то сохнут. Еще раз мы нагнали голландца на высоте 860 метров в деревне Георгитси – самой высоко расположенной деревушке. Видели мы Хенка на серпантине, но в деревне он не задержался и укатил вниз. А у меня сломалась спица на переднем колесе и образовалась небольшая восьмерка. Прелестью 36-ти спиц является то, что даже если одна сломается, то у тебя их остается еще 35. И ехать можно спокойно даже при достаточной нагрузке на колесо. Но я все равно спускалась поначалу осторожно. После таких горных дорог уже и тормоза ни черта не держат, надо снова их подкручивать, а то и заново менять колодки.

На спуске к трассе видели высоко в горах византийские монастыри. Подниматься туда было бы ох как непросто на велосипеде, а дороги ведут тупиковые. Сфотографировали их лишь издалека, когда проезжали мимо.

Дальше дорога была уже не такой живописной и пошла параллельно автотрассе. Вновь со всех сторон нас окружает гроза. Витя говорит, что надо срочно ставить палатку, пока не ливанул дождь. И тут мы слышим какой-то шум воды. Думали, что где-то рядом водопад, но это была стена дождя, идущая стремительно сзади. Накрыла она очень быстро, тут-то мы и поняли, что это был за «водопад». Мгновенно сворачиваем с дороги на какую-то стежку, ведущую в поля. Думать времени нет, надо выбирать ровное место и ставить палатку. Тем более, что поляна ничем не засеяна и сада тоже на ней нет.

Успеваем поставить палатку до того момента, как полностью промокнем. На самом деле здесь хорошо: чистый горный воздух, людей нет, старые оливы и непримятая трава окружают наш импровизированный лагерь. Дождь идёт час, или меньше, затем стихает. Мы засыпаем сладким усталым сном. Даже собаки, которые оглушительно облаяли нашу палатку в полночь, не помешали хорошо выспаться.

Ночью приперлись две собаки и разбудили нас своим нескончаемым лаем. Витя вылез из палатки и прогнал их криками, штативом и камнями. Долго они еще лаяли издалека, а потом угомонились и ушли. Но сон уже был нарушен.

9 мая 2018

Очень туманное и сырое утро. Но от этого безумно красивое и загадочное. Оказалось, что на нас лаяли ночью пастушьи собаки, а утром пришел на поляну и сам пастух с овцами. Он нас заметил издалека и не погнал овец в нашу сторону, дал возможность спокойно собрать лагерь и уйти.

Туманное утро принесло за собой теплую и ясную погоду. Первую половину дня мы ехали по долине реки, а потом и какого-то канала, аккуратно объезжая город Мегалополис второстепенными дорогами. В деревне Леонтари заехали в магазин, чтобы пополнить запасы продуктов, а продавщица оказалась полькой, которая вышла замуж за грека. А напротив магазина стояла древняя византийская церковь. Жаль, что она была закрыта, и нам так и не удалось посмотреть фрески, о которых было написано на стенде снаружи.

На Трипадвисоре позднее прочитал, что таверна, у которой мы припарковали велосипеды, пользуется стабильной популярностью у проезжающих здесь туристов. Мы попали туда в час сиесты – заведение было закрыто. Деревня Леонтари ухоженная, богатая. Магазины прекрасные и чистые. Но главное чудо, которое мы здесь находим – великолепная церковь Святых апостолов. Этот храм считается одним из лучше всего сохранившихся памятников эпохи Палеологов – расцвета византийского храмостроительства. Время пощадило его стены, а главное – чудесные фрески, дошедшие до нашего времени благодаря тому, что они были заштукатурены в 17 веке. Храм действительно великолепен. Не зря греческое правительство вложило в его реставрацию более двух миллионов евро. Храм уникален тем, что состоит из верхней и нижней церквей, архитектура которых не повторяется нигде в мире. Над нижней трёхнефной базиликой находится церковь в виде креста. На местном сайте нахожу такую информацию: «Район Леонтариона полон артефактов византийского периода, которые указывают на то, что он имел большое значение для деспотата Мореи. Другие византийские памятники, которые можно увидеть в этом районе: Замок Леонартарион, церковь Св. Афанасия (14 век), Таксиархов, Агион Пантес (14 век), Святого Георгия, Пророка Илии, Святого Иоанна, а также множество заброшенных памятников: монастырь Святого Николая, церкви Василия Блаженного, Святого Кириака и Преображения Господня». Слюнки текут от всего этого великолепия, но в этот раз увидеть византийские святыни нам не суждено – большинство спрятано в горах и их осмотру нужно посвятить многие дни.

По долине ехать приятно: и скорость хорошая, и виды приятные. В этой долине Витю укусила оса – залетела под футболку и покусала в нескольких местах. На такие случаи надо всегда иметь с собой супрастин.

Вскоре наша мирная жизнь в долине закончилась, и начался новый подъем в горы сразу за деревней Велигостья («Убили Гостя»). Сперва карабкались мы вяло, почти без сил, и даже залежавшийся в моей нарульной сумке сникерс, разделенный пополам, не помог. Но дороге попался древний резервуар для воды (акведук), представлявший из себя каменный колодец. Он действует до сих пор, но воду из него я бы набирать не стала – вся в тине. А немного выше акведука находился и античный город, правда от него не осталось ничего, кроме таблички и кучки камней.

На высоте 900 метров стоит деревня Ликео (Lykaio). Мы подумали, что она выглядит на карте достаточно крупной, чтобы там была таверна с сочным гиросом. Потому карабкались мы к ней (особенно Витя), представляя этот гирос. Но в реальности деревня оказалась совсем маленькой и сонной. Никакой таверны там конечно же нет. На готовую еду в греческих деревнях не стоит даже и рассчитывать. Только очередные собаки лаяли, едва увидев нас. Собаки продолжают нас донимать, особенно на спусках, когда неожиданно кидаются из дворов, а ты летишь на большой скорости.

За Ликео дорога поднималась еще выше на 1000-метровый перевал и вскоре совсем потеряла асфальт. Наверху гуляет ветер, климат стал совсем другим, горным, уклон дороги стал крутым.

А за перевалом пейзаж изменился: вдоль дороги появились желтые кусты, красиво обрамляющие спуск к деревне Небо. В этих местах много пеших маршрутов по горам, а в самой деревне Небо висит карта с этими маршрутами. Мы спустились на уровень 700 метров, но дальше нам предстояло вновь подняться, теперь еще выше, чем раньше – на 1100. Дорога от Небо стала лучше, очень хороший двухполосный асфальт, но совсем пустая. Совсем глухие здесь места, никто не ездит по этим идеальным дорогам.

Трудно было поверить, что всего лишь в паре десятков километров отсюда лежит мировая достопримечательность – храм Аполлона в Бассах, занесенный в ЮНЕСКО. Каждый раз такое счастье и радость накрывает, когда добираешься к каким-то известным местам «партизанскими тропами» — по тихим, старым и малоиспользуемым дорогам.

День близился к закату, мы медленно продвигались вверх и поняли, что такими темпами до храма Аполлона сегодня не доедем. Да в общем-то и не нужно никуда спешить, главное выбрать приятное место для ночлега, а путь к ЮНЕСКО можно продолжить завтра со свежими силами. Но в горной местности на такой высоте поляну найти оказалось не так-то просто. Вокруг только каменистые склоны и мало ровных мест под палатку. А мы же привередливые и тщательно выбираем ровное место, чтобы ночью не скатываться друг на друга и не спать костями на кочках. Очень важно хорошо отдыхать ночью после дневных подвигов. Мы позли все выше, сил оставалось все меньше, и уже пешком дотащились почти что до перевала.

Внизу лежали две деревни, и проселочные дороги спускались в низ к деревням от нашей основной дороги. Решили, что стоит отъехать подальше от этих проселков, чтобы ночью не прибежали по ним пастушьи собаки или не приперлись сами пастухи со стадами. В общем с полянками в этот раз была какая-то засада, но вот наконец на самом перевале обнаружилось очень ровное и приятное место. Это было одно из самых приятных мест за все время на Пелопоннесе, и в то же время самая холодная ночь. На высоте 1100. Спальники у нас тонкие, летние, и тут, наконец, пригодились пуховики, в которых мы и заснули.

Продолжение >