Перевалами Пелопоннеса. 5 Под гневом Зевса к Аполлону

Бодро и весело мы покрутили в Мистру. Проезжая мимо кемпинга, Витя еще раз предложил мне оставить в нем вещи и вернуться после осмотра древнего города. Но я была одержима движением вперед, потому что мне казалось, что едем мы очень медленно и сегодня вдобавок половина дня ушла на ремонт велосипеда.

Не хотела бы я оказаться сейчас там впереди в горах
Нижняя Мистра

Мистра оказалась такой огромной и впечатляющей, что мы несколько часов бродили по ней с раскрытыми ртами и изучали все храмы и монастыри. Город сохранился довольно хорошо. В отличие от Монемвасии, которая находилась на берегу и постоянно осаждалась, Мистра была в глубине полуострова и лучше сохранила свое византийское очарование. В церквях и монастыре потрясающие византийские фрески, церквей здесь было больше, чем домов. Удивляет, насколько религиозными были жители Византии, это был настоящий подъем христианской культуры.

В нижнем городе

Герб династии Палеологов — правителей Мистры

Тропы в верхний город
На древних улицах

Фреска в монастыре Пантанасса
Монастырь Пантанасса
Дворец Деспотов

В Греции Витя первый раз встретил изображение своего святого. Святой Виктор не часто появляется на изображениях и иконах в храмах России

Из Мистры мы вышли только около шести вечера. Витя был настроен на то, чтобы заночевать в кемпинге рядом, но я все-таки настояла на том, чтобы ехать дальше: «Зачем нам кемпинг? Заночуем на поляне вдали от всех!» Конечно, я понимала, что далеко мы все равно не уедем, но по крайней мере стоило попытаться покинуть населенку и найти живописное место для ночлега у подножья гор. Навигатор повел меня какими-то огородами все выше и выше. Мы даже преодолели два внезапно возникших брода. «Приключения, так даже интереснее», – думали мы. Но после второго брода прямо в чьем-то апельсиновом огороде нас настиг жутчайший дождь. Мы успели спрятаться под козырек первого встреченного сарая. Защищал он от дождя отвратительно, и буквально за полчаса мы были полностью сырыми. Начинает темнеть, а впереди в горах только чернели тучи. Да и поляны тут никакой не предвидится – сплошные огороды и дальше через километр новая деревня. Неохотно мы принимаем решение вернуться назад в кемпинг Paleologio. Теперь уже конечно не огородами, а нормально по дороге.

В кемпинге дождя не было. Там мы встретили дедушку велотуриста из Голландии – Хенка. С горелкой случилась беда – сорвалась резьба, и теперь ее осталось только выбросить. К счастью, Вите удалось приготовить ужин на кемпинговой кухне.

Горелку и полупустой баллон пришлось оставить в кемпинге

8 мая 2018   

Утром мы пообщались с нашим новым знакомым Хенком. У него самодельный велосипед, сделанный по заказу в какой-то голландской мастерской. Поразились мы тому, что все у него было необычное: стальная рама, 40 спиц, все какое-то суперусиленное и топовое.

Супервелик Хенка

Тем не менее Хенк жаловался, что у него тоже все время что-то ломается и он периодически ремонтирует свой супербайк. «К чему такой выпендреж?», — подумала я. Хенк путешествует по какому-то готовому веломаршруту из специального велопутеводителя. У него была с собой такая книжечка с описанием маршрута и всех достопримов. Едет в какой-то порт на Пелопоннесе, кажется Килини, а дальше поплывет на пароме в Италию. У него большой трехмесячный трип. Ну на пенсии самое то. Хенк везет с собой огромную палку, чтобы отгонять собак. Собаки в Греции – большая проблема, это мы уже и сами поняли и страдали от них. Они часто бегают по дворам непривязанные, лают, а если забора нет, то выпрыгивают прямо на дорогу. Мы обходимся штативом и камнями.

Витя изучает путеводитель Хенка и записывает пароли-явки

Хенк Ван Дийк прислал нам письмо спустя три месяца после нашей встречи. Он благополучно окончил свой маршрут, трасса которого прошла по территории десяти европейских государств, вернулся в родной Амстердам. Этот семидесятипятилетний сухопарый человек имел детские лучистые глаза. Такие глаза бывают почему-то только у европейцев. Хенка впервые я увидел с длинной греческой сигариллой в зубах и в кепке. Когда он снял её, обнажив лысую голову, я понял, что он очень стар. Велосипед Хенка весил килограмм пятьдесят, но он резво крутил педали в гору и улыбался. Мы встретили Хенка еще раз, когда гуляли по Олимпии. Он сидел в уличном кафе за столиком. Радостно позвал нас и угостил кофе. Рассказал, что в Голландии у него есть возлюбленная, которой он привозит маленькие милые сувениры из каждой страны, в которой бывает.

Дедуля стартовал раньше нас, но уже к 11-ти мы нагнали его в небольшой деревушке после затяжного подъема в горы. Пообщавшись с Хенком и осмотрев его путеводитель, мы окончательно решили уже не ехать в Каламату, а продолжить маршрутом из умной книжки через старые горные деревушки. Хенк говорит: «Я уже старый, еду медленно». Но как-то вещей у него многовато. Зачем ему эти лишние передние сумки? Зачем он мучает себя в таком возрасте? Тем более, что спит он только в кемпингах и гостиницах. Все-таки европейские велотуристы старшего поколения совсем не легкоходы.

Выезжаем на живописную горную дорогу

Дорога, по которой мы сегодня едем, ведет все выше и выше в горы, и она очень живописная. На карте она обозначена как scenic. Все-таки хорошо, что мы поехали именно по ней, а не на этот перевал в Каламату. Здесь чувствуется настоящая древняя, греческая глубинка. Ведь деревни, через которые мы едем, очень старые, многим из них больше тысячи лет.

Периодически нас настигает гроза и накрывает облаками и дождем. Два раза мы пережидали сильный дождь, тут же сменяющийся палящим солнцем. Первый раз дождь настиг нас на крыльце церковки, а второй раз спрятались в кафе под зонтиками на улице. В этом кафе давали только кофе и алкоголь, никакой еды не было. Внутри сидели пьяные деревенские мужики и прикалывались с нас, а хозяйка фоткала нас на телефон – цирк приехал. Позже мы выяснили, что это особая деревенская культура в Греции: в кафе обедать не принято, но принято только пить кофе (фраппе), алкоголь или безалкогольные напитки.

На нашей стороне гор светит солнце, а вот впереди совсем другая погода
Зимой здесь бывает снег

Еды в кафе нет, только кофе
На улице старой деревеньки после грозы

Вещи наши сегодня то мокнут, то сохнут. Еще раз мы нагнали голландца на высоте 860 метров в деревне Георгитси – самой высоко расположенной деревушке. Видели мы Хенка на серпантине, но в деревне он не задержался и укатил вниз. А у меня сломалась спица на переднем колесе и образовалась небольшая восьмерка. Прелестью 36-ти спиц является то, что даже если одна сломается, то у тебя их остается еще 35. И ехать можно спокойно даже при достаточной нагрузке на колесо. Но я все равно спускалась поначалу осторожно. После таких горных дорог уже и тормоза ни черта не держат, надо снова их подкручивать, а то и заново менять колодки.

Деревня Геогргитси на горизонте, но к ней надо еще подняться
Старые дома Георгитси
На высоте 900 метров попали в облако, но потом оно быстро спустилось ниже

На спуске к трассе видели высоко в горах византийские монастыри. Подниматься туда было бы ох как непросто на велосипеде, а дороги ведут тупиковые. Сфотографировали их лишь издалека, когда проезжали мимо.

Дальше дорога была уже не такой живописной и пошла параллельно автотрассе. Вновь со всех сторон нас окружает гроза. Витя говорит, что надо срочно ставить палатку, пока не ливанул дождь. И тут мы слышим какой-то шум воды. Думали, что где-то рядом водопад, но это была стена дождя, идущая стремительно сзади. Накрыла она очень быстро, тут-то мы и поняли, что это был за «водопад». Мгновенно сворачиваем с дороги на какую-то стежку, ведущую в поля. Думать времени нет, надо выбирать ровное место и ставить палатку. Тем более, что поляна ничем не засеяна и сада тоже на ней нет.

Успеваем поставить палатку до того момента, как полностью промокнем. На самом деле здесь хорошо: чистый горный воздух, людей нет, старые оливы и непримятая трава окружают наш импровизированный лагерь. Дождь идёт час, или меньше, затем стихает. Мы засыпаем сладким усталым сном. Даже собаки, которые оглушительно облаяли нашу палатку в полночь, не помешали хорошо выспаться.

Ночью приперлись две собаки и разбудили нас своим нескончаемым лаем. Витя вылез из палатки и прогнал их криками, штативом и камнями. Долго они еще лаяли издалека, а потом угомонились и ушли. Но сон уже был нарушен.

9 мая 2018

Очень туманное и сырое утро. Но от этого безумно красивое и загадочное. Оказалось, что на нас лаяли ночью пастушьи собаки, а утром пришел на поляну и сам пастух с овцами. Он нас заметил издалека и не погнал овец в нашу сторону, дал возможность спокойно собрать лагерь и уйти.

Утро седое

Туманное утро принесло за собой теплую и ясную погоду. Первую половину дня мы ехали по долине реки, а потом и какого-то канала, аккуратно объезжая город Мегалополис второстепенными дорогами. В деревне Леонтари заехали в магазин, чтобы пополнить запасы продуктов, а продавщица оказалась полькой, которая вышла замуж за грека. А напротив магазина стояла древняя византийская церковь. Жаль, что она была закрыта, и нам так и не удалось посмотреть фрески, о которых было написано на стенде снаружи.

Древняя византийская церковь в Леонтари. Колокольня была перестроена в минарет при турках

На Трипадвисоре позднее прочитал, что таверна, у которой мы припарковали велосипеды, пользуется стабильной популярностью у проезжающих здесь туристов. Мы попали туда в час сиесты – заведение было закрыто. Деревня Леонтари ухоженная, богатая. Магазины прекрасные и чистые. Но главное чудо, которое мы здесь находим – великолепная церковь Святых апостолов. Этот храм считается одним из лучше всего сохранившихся памятников эпохи Палеологов – расцвета византийского храмостроительства. Время пощадило его стены, а главное – чудесные фрески, дошедшие до нашего времени благодаря тому, что они были заштукатурены в 17 веке. Храм действительно великолепен. Не зря греческое правительство вложило в его реставрацию более двух миллионов евро. Храм уникален тем, что состоит из верхней и нижней церквей, архитектура которых не повторяется нигде в мире. Над нижней трёхнефной базиликой находится церковь в виде креста. На местном сайте нахожу такую информацию: «Район Леонтариона полон артефактов византийского периода, которые указывают на то, что он имел большое значение для деспотата Мореи. Другие византийские памятники, которые можно увидеть в этом районе: Замок Леонартарион, церковь Св. Афанасия (14 век), Таксиархов, Агион Пантес (14 век), Святого Георгия, Пророка Илии, Святого Иоанна, а также множество заброшенных памятников: монастырь Святого Николая, церкви Василия Блаженного, Святого Кириака и Преображения Господня». Слюнки текут от всего этого великолепия, но в этот раз увидеть византийские святыни нам не суждено – большинство спрятано в горах и их осмотру нужно посвятить многие дни.

По долине ехать приятно: и скорость хорошая, и виды приятные. В этой долине Витю укусила оса – залетела под футболку и покусала в нескольких местах. На такие случаи надо всегда иметь с собой супрастин.

Ровная дорога в долине реки Альфиос Потамос

Покусан осами

Вскоре наша мирная жизнь в долине закончилась, и начался новый подъем в горы сразу за деревней Велигостья («Убили Гостя»). Сперва карабкались мы вяло, почти без сил, и даже залежавшийся в моей нарульной сумке сникерс, разделенный пополам, не помог. Но дороге попался древний резервуар для воды (акведук), представлявший из себя каменный колодец. Он действует до сих пор, но воду из него я бы набирать не стала – вся в тине. А немного выше акведука находился и античный город, правда от него не осталось ничего, кроме таблички и кучки камней.

Античный колодец на обочине

На высоте 900 метров стоит деревня Ликео (Lykaio). Мы подумали, что она выглядит на карте достаточно крупной, чтобы там была таверна с сочным гиросом. Потому карабкались мы к ней (особенно Витя), представляя этот гирос. Но в реальности деревня оказалась совсем маленькой и сонной. Никакой таверны там конечно же нет. На готовую еду в греческих деревнях не стоит даже и рассчитывать. Только очередные собаки лаяли, едва увидев нас. Собаки продолжают нас донимать, особенно на спусках, когда неожиданно кидаются из дворов, а ты летишь на большой скорости.

Ликео
Мальчик или девочка?

За Ликео дорога поднималась еще выше на 1000-метровый перевал и вскоре совсем потеряла асфальт. Наверху гуляет ветер, климат стал совсем другим, горным, уклон дороги стал крутым.

Подъем на безымянный перевал, коих множество в этих горах
Асфальт внезапно исчез

Идти все сложнее
Зато какой вид сверху!

А за перевалом пейзаж изменился: вдоль дороги появились желтые кусты, красиво обрамляющие спуск к деревне Небо. В этих местах много пеших маршрутов по горам, а в самой деревне Небо висит карта с этими маршрутами. Мы спустились на уровень 700 метров, но дальше нам предстояло вновь подняться, теперь еще выше, чем раньше – на 1100. Дорога от Небо стала лучше, очень хороший двухполосный асфальт, но совсем пустая. Совсем глухие здесь места, никто не ездит по этим идеальным дорогам.

Спуск в деревню Небо

Трудно было поверить, что всего лишь в паре десятков километров отсюда лежит мировая достопримечательность – храм Аполлона в Бассах, занесенный в ЮНЕСКО. Каждый раз такое счастье и радость накрывает, когда добираешься к каким-то известным местам «партизанскими тропами» — по тихим, старым и малоиспользуемым дорогам.

Слава грекам за такие придорожные фонтаны в совершенно глухих местах

День близился к закату, мы медленно продвигались вверх и поняли, что такими темпами до храма Аполлона сегодня не доедем. Да в общем-то и не нужно никуда спешить, главное выбрать приятное место для ночлега, а путь к ЮНЕСКО можно продолжить завтра со свежими силами. Но в горной местности на такой высоте поляну найти оказалось не так-то просто. Вокруг только каменистые склоны и мало ровных мест под палатку. А мы же привередливые и тщательно выбираем ровное место, чтобы ночью не скатываться друг на друга и не спать костями на кочках. Очень важно хорошо отдыхать ночью после дневных подвигов. Мы позли все выше, сил оставалось все меньше, и уже пешком дотащились почти что до перевала.

Внизу лежали две деревни, и проселочные дороги спускались в низ к деревням от нашей основной дороги. Решили, что стоит отъехать подальше от этих проселков, чтобы ночью не прибежали по ним пастушьи собаки или не приперлись сами пастухи со стадами. В общем с полянками в этот раз была какая-то засада, но вот наконец на самом перевале обнаружилось очень ровное и приятное место. Это было одно из самых приятных мест за все время на Пелопоннесе, и в то же время самая холодная ночь. На высоте 1100. Спальники у нас тонкие, летние, и тут, наконец, пригодились пуховики, в которых мы и заснули.

Продолжение >

Реклама

Перевалами Пелопоннеса. 5 Под гневом Зевса к Аполлону: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s