2 мая 2018          

Пока мы завтракали с видом на море, мимо туда-сюда ездил трактор и ровнял пляж. Забавно было за ним наблюдать. Он просто делал свою работу и не обращал на нас никакого внимания. Чуть позже появились первые купающиеся. Витя долго настраивал свой велосипед. Все время у него там что-то ломалось, то скорости не переключались, то тросик перетерся. К счастью, у нас был запасной. Вот что значит не успеть сделать полноценно ТО велосипеду перед поездкой! Выехали мы в итоге поздно, да еще и в Lidl заехали в Нафплионе. Там наконец удалось купить резьбовой баллон. Мы стояли в раздумьях, выкинуть ли плохо работающую горелку вместе с баллонами или оставить. Сошлись на том, чтобы оставить – пусть будет как резервная, мало ли что. И правильно сделали!

Но город не торопился отпускать. Уже почти на выезде мы наткнулись на хороший веломагазин, я посоветовала Вите заглянуть туда и купить тросик взамен использованного запасного. У магазина лежало две покрышки Kenda вместе с камерами нужного нам размера и педали. Покрышки были самые простенькие и педали тоже. Кто-то купил себе новые, а старые так и оставил у магазина. Витя долго стоял в раздумьях – взять не взять, бесплатные покрышки же валяются! Но пытаясь приторочить их к велику, понял, что это глупая затея. «Эх, лишний вес! Вот был бы какой-нибудь Швальбе Марафон – взял бы и тащил не раздумывая, а так Кенда какая-то дешевенькая». Вот, думаю, как мы уже зажрались, швальбы нам подавай.

День сегодня тоже обещал быть жарким, но уже не таким, как вчера. Наконец мы доехали до Тиринфа и поразились его стенам, возведенным из огромных камней-глыб. По легенде эти стены строили циклопы, и я вполне готова была в это поверить. Кроме того, на многих камнях были следы высокотехнологичной обработки – абсолютно круглые отверстия, следы как будто бы резки огромной пилой или лазером. Древние греки такими инструментами не обладали, поэтому для меня так и осталось загадкой, кто же построил это стены и оставил на камнях такие отверстия.

Есть у меня знакомый грек. Советcкий, как сам о себе говорит, грек, в совершенстве говорящий и по-русски, и по-гречески. Лысоватый и по-доброму хитроватый, временами восторженный на грани лёгкой истеричности. Когда я рассказывал ему о предстоящей поездке на Пелопоннес, он блаженно закатывал глаза и говорил: «Мои предки из Спарты. Ну, ты сам все там увидишь. Там они жили».  И я понимаю, насколько каждый грек горд своей страной. Теперь я еду в окружении сельских пейзажей Пелопоннеса.  По земле титанов и героев, тиранов и философов. Покидая Нафплион, мы въезжаем в древнюю Арголиду, жители которой долгие столетия соперничали с предками моего приятеля-грека – спартанцами.

Кстати говоря, уже в первые дни путешествия Греция поразила нас неким несоответствием ожиданий. Представлялось, что на исторической родине эллинистической культуры всё покрыто античными колоннами и мрамором, скульптурами героев и богов, а вот иных эпох и архитектурных стилей мы увидим мало. Оказалось с точностью до наоборот. По сравнению с той же Турцией, где величественные руины Эфеса и сотен греческих городов поражают глаз, в самой Греции все древние места сохранились в большей степени в виде археологических памятников. А вот византийских построек, венецианских и турецких зданий здесь едва ли не больше, чем в Анатолии и Ликии. По крайней мере, такое ощущение нас преследовало в пути.

Столица Арголиды – Тиринф – один из самых удивительных древнегреческих полисов, сохранившихся на полуострове. Просто так растащить на камни «крепкостенный Тиринф», как назвал его Гомер, оказалось никому не под силу. Вокруг посёлок как посёлок, парковка, улицы, но рядом с асфальтом возвышается циклопическая, немыслимая, страшная крепость древнего города. Это один из таинственных мегалитов планеты Земля, непонятно как и неизвестно кем построенный. Кем были циклопы, припаханные на стройку века, истории, увы, неведомо… Но видимо, не случайно великий герой Греции Геракл родился именно в Тиринфе и в Тиринфе же выполнял квесты вредного царя Эврисфея. Здесь же правил и Персей, еще один герой древней Греции. Камни Тиринфа можно слушать в тишине долго. Каждый из них гудит от древности и мощи.

Из Тиринфа мы сразу же свернули к морю, решив не заезжать в Аргос. Большой город отнимет много времени. Ветер на море сегодня сильный, и при этом дует нам прямо в лицо. Сначала к морю шла приятная велодорожка, но потом она закончилась стоящей прямо на ней цыганской халупой, построенной из каких-то картонных коробок и фанеры. Как туда помещаются все эти десять человек, вместе со стариками и детьми?

Море до самого Мили нам совершенно не понравилось: грязное и пахнет гнилыми водорослями. Местность тут не самая приятная. Дома стоят вплотную к дороге, обочины нет, а из дворов постоянно выпрыгивают какие-то лающие собаки. В Мили есть заброшенная железнодорожная станция, на которой находится целое кладбище паровозов. Локомотивов там штук пять или шесть и несколько вагонов разных времен. Никакой охраны и ограждения, можно свободно по ним лазить. Хоть они все и ржавые насквозь, многое на них сохранилось. Удивительно, как не растащили и не сняли все оборудование подчистую. Долго я лазила по этим паровозам, а Витя от них уже устал и пошел ждать меня на заброшенную станцию.

На пляже в Мили мы сделали привал на купание и обед. Пляж был совсем пустой, совсем простой с мелкой галькой. Только когда мы уже собирались уезжать, пришел хозяин лодки, которая стояла на берегу на ремонте и принялся ее красить. Море сегодня было немного прохладное, наверное, из-за ветра.

После Мили дорога стала приятнее и петляла по горам то вниз, то вверх, открывая прекрасные виды за каждым поворотом. Здесь навстречу попадалось много спортсменов-шоссеров, тренируются. Мы свернули к совсем тихому месту под названием Paralio Astros. На горе возвышается замок, на мысу стоит старый маяк, а вокруг такая тишина и умиротворение, что совсем не хотелось покидать это прекрасное место. Людей совсем нет. Возле маяка — старая часовенка, а под ней огромная пещера, пещера Дьявола. Но с берега ее совсем не видно, увидеть ее можно только с воды, поэтому нам так и не удалось полностью оценить ее масштабы. Я пыталась спуститься вниз к пещере, но тропинки туда не было – внизу поджидали скалы и обрыв.

Витя что-то совсем раскис, не хочет ехать дальше. Давай, говорит, ставить палатку и все такое. Неужели прямо здесь в этом населенном месте на этом мысу? Ведь ехать можно еще пару часов, да и проехали мы сегодня какие-то смешные 40 километров. Убеждаю его в том, что нам нужно проехать еще 16 километров до следующего обозначенного на карте кемпинга. Ведь мы справимся за два часа, «ведь дальше все ровно»?

Из этих 16 километров 11 были ровными, а последние 5 все-таки уводили на очередную скалу, отделяющую плодородную долину Леонидио от моря. Уже на закате мы спустились в этот кемпинг. Он расположился в крошечной бухте и был какой-то странный. Мы продирались через бесконечное «кладбище кемперов» к морю и не встретили ни одного живого человека. Когда же наконец вышли на берег, то поняли наконец, что с кемпингом что-то не так. Хозяин стоял на пляже и ловил осьминогов. Сказал, что кемпинг закрыт, но мы легко можем поставить палатку на любом понравившемся нам месте всего за 12 евро. Сначала я отнеслась к этому мужчине с некой настороженностью, действительно ли он хозяин кемпинга, а не проходимец, желающий заработать на туристах? Но делать было нечего, мы заплатили и остались. Хозяин показал, где находится душ и включил в нем воду. Это вселило в меня надежду на то, что он все же настоящий хозяин.

Закат на кладбище кемперов и шум прибоя умиротворяют. Проехали сегодня мало, много времени потеряли на разные мелочи. Фотосессия на кладбище паровозов и прочие задержки были необходимы. Но я в очередной раз сталкиваюсь с проблемой притормаживающей утром и ускоряющейся к вечеру Тани. У меня все наоборот – можно было бы встать раньше, проехать больше, но после обеда уже легкое утомление, снижение скорости и спокойное планирование лагеря. Так я езжу соло. А с Таней всегда важен компромисс и гибкость. Кстати, эти же качества важны при ловле осьминога – одном из древнейших занятий жителей прибрежной Греции. Нам посчастливилось – мы своими глазами видели, как грек пытался ловить морскую зверушку. Правда, не поймал. Но процесс наблюдать было интересно. В древности ловцы брали небольшую амфору, клали туда часть какой-либо вкусняшки (к примеру, протухшую куриную ногу) и забрасывали с пляжа на небольшую глубину. Осьминог, чуя лакомство, залезает в амфору. Тут-то ему и конец. Самое сложное – не дать зверюге убежать. Осьминог больно клюётся, укусы некоторых видов токсичны и требуют немедленной дезинфекции. В наше время ловят осьминога немного другим методом: привязывая коробку на конец лески. Либо, вместо коробки навязывают на конец лески приманку – фальшивого «осьминога» из трубок и тряпок. В глубине этого клубка прячут крючки и просто насаживают любопытного октопуса на них, когда он подплывает пообщаться.   

3 мая 2018

С утра обнаружилось, что во всем кемпинге нет воды. Вообще нигде и никакой. Как все-таки хорошо, что я вечером произвела над собой усилие и сходила помыться. А вот Витя поленился, оставил это дело на утро и сильно обломался. А на выезде мы встретили человека на мопеде, который спросил нас: «You pay?». Мы ответили: «Йес, йес».

— Бразер?
— Ага, октопус хантер!

Дорога до Леонидио снова принялась петлять по горам. В одной из деревень мы купили в пекарне вкусный апельсиновый пирог, домашнее мороженое и еще каких-то печенюшек. Счастью моему не было предела! В сам Леонидио заезжать не стали, это большой крюк, а срезали огородами по плодородной дельте реки вдоль моря. На карте в одном месте был обозначен брод, из-за которого дорогу построили в объезд, но мы рискнули ломануться напрямик и не зря. Река Rema Dafnon там совсем пересохла, и брода не случилось.

Побережье возле городка Леонидио пышет жизнью и цветёт всеми красками весны. Это место напомнило мне чем-то турецкий  Финике – место, считающееся апельсиновым раем на земле. Но, если в турецком городке установлен гордый памятник – девочка с апельсином в руке стоит на глобусе – рай греческий более скромен и тих. Однако, апельсины здесь повсюду. Аккуратные домики фермеров скрывают сады, старые «Ситроены» и «Форды» пыхтя, провозят мимо нас пыльные мешки и садовый инвентарь в комьях желтой земли. Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с, пожалуй, самой большой опасностью на дорогах сельского Пелопоннеса – злобными, непредсказуемыми существами, которых потомки античных воинов и атлетов именуют скилосами.

Скилос – по-гречески собака. Есть у греков, людей, в целом, приветливых и неагрессивных, манера держать лохматых зверюг в каждом дворе. Скилосы явно мучаются от безделья, изнемогают от жары и очень активно и громко бросаются на нас, проезжающих мимо. Среди греческих собак за всё время путешествия мы не видели ни одной немецкой овчарки или псины бойцовской породы, которых любят держать гопники в русских землях. Все скилосы лохматы, огромны и оглушительны. Нам, а прежде всего Тане, они доставили немало внезапно нервных минут.

Пока есть возможность снова искупаться в море, едем на пляж в Леонидио. Потом наш путь возможно надолго уйдет от моря в горы. Пляж оказался очень приятным и даже с бесплатным душем. Море очень чистое. Накупались там по самое не могу, Витя наконец помылся, постирали одежду.

Пока мы копошились у велосипедов, к нам подъехал местный дядька на старом шоссейнике. Представился как Панайотис, очень болтливый и веселый. Разговаривал с ним в основном Витя, все расспрашивал его про старый велосипед. Дядька сам из Леонидио, местный велолюбитель, а велик этот он собрал сам из каких-то древних запчастей. Расспросили его про дальнейшую дорогу через Фокиано. Мы планировали дальше ехать берегом, вроде на одной карте и обозначена некая пунктирная дорога, а на другой карте ее и нет. Про Фокиано пишут, что очень приятно место, и мы было решили поехать через него. Но Панайотис говорит, что после Фокиано дороги вдоль берега в Кипарисси нет, что мы там не проедем. Езжайте, говорит, лучше горами через Пелету. «Да я вас провожу до следующей деревни, прокатимся вместе!»

Панайотис проводил нас до Пулитры, которую мы для себя назвали Пол-литра. В этой деревне начался адский подъем, который потом превратился в резкий набор 700-от метров высоты. По этому серпантину мы ползли очень долго, семь потов сошло, пока добрались до верха. Очень было тяжко. До Пелеты этой так и не доползли, заночевали прямо на поляне у дороги, за кустами – сил больше не было.

4 мая 2018   

Грек-велолюбитель рассказал нам вчера, что дорога после Пелеты будет все время вниз: «Ноу стресс!» Но это оказалось совсем не так, и долго еще в течение дня мы вспоминали этого грека и это его «ноу стресс». Вчера, когда мы в сумерках спускали по камням велики с дороги на поляну, я сломала свои солнцезащитные очки. Утром Витя заклеил их изолентой. «Нормально, доедешь», — смеялся он и гордился своей работой. Но стекло вывалилось уже через час, надо покупать суперклей.

Наши колёса меряют дороги древней Лаконии. Это, пожалуй, самая живописная и малонаселённая часть Пелопоннеса. Здесь прекрасные горы, свежий воздух, почти полное отсутствие автомобилей и людей. Мы едем всё время на юг, целясь в юго-восточный угол полуострова, один из пальцев греческой руки, с которой сравнивают Пелопоннес. Именно там спрятался от глаз многочисленных туристов крохотный кусочек Византии – крепость Монемвасия. Это наша сегодняшняя цель.

После Пелеты начались совсем дикие и ненаселенные горные места. За деревней дорога вновь пошла вверх, теперь уже на высоту 1000 метров, вот тут-то мы и вспомнили нашего друга-грека. Потом был длинный и приятный, очень плавный спуск в сторону моря. Потом опять был подъем, на котором мы встретили первого настоящего велотуриста – итальянского немца Гельмута. После этой встречи у Вити забарахлил велосипед, заскрипела втулка на переднем колесе, и оно стало вращаться с большим усилием. Этого еще не хватало, ведь едем мы среди малонаселенных диких мест, тут и машины-то почти не ездят, а если колесо заклинит совсем, что делать тогда? Но вроде все обошлось, и мы вновь спустились к морю по очень живописной дороге.

Я ужасно вымотался за этот день. Дело было даже не в подъёмах, а в том, что переднее колесо как-то незаметно начало вращаться с усилием. Сначала я подумал, что просто устал, и поднажал. Стало жарко, но легче не было. Я поднажал ещё. «Градиент крутой» — подумала часть мозга. «Нет, живот перевешивает, худеть надо» – отнекивалось второе полушарие. Однако, всё оказалось проще. Умерла втулка – переклинило внутренние конусы, сточившиеся от нагрузки. Это породило неприятную проблему. Всё-таки лишний раз убеждаюсь, что износ велосипеда и снаряжения в моём случае не только умножается на два в горной местности (что справедливо и для Тани), но умножается еще на два из-за моего большого веса – 94 кг. Фактически каждый горный поход был ознаменован для меня маленькой поломкой. Горы древних героев не стали исключением. Но сдаваться я не собираюсь. Не доезжая деревни с благозвучным названием Лампокамбос – «равнина маяка» — на скорую руку перебираю втулку, ослабляю ее, чтобы колесо могло крутиться. Теперь можно ехать дальше! Пальцы в смазке, ноги гудят от нагрузки – сегодня я точно сбросил лишний килограмм!

Впереди уже виднелась скала с древним городом Монемвасия. Сперва мы решили было доехать до нее и переночевать там в гостинице, но потом заметили очень приятный пляж среди деревьев, на котором стояло несколько кемперов, и решили остаться там.

Пляж оказался не простым, а очень даже историческим.  Дорога, на которой появилось некоторое количество машин, направлявшихся к вырастающему из моря далёкому термитнику Монемвасии, огибает небольшой залив Креммиди. Слева видим дикий кемпинг возле небольшого, длиной метров 400, песчаного пляжа. Кучка обглоданных туристами деревьев жмётся к дороге. С другой стороны асфальта – высокий тростник, за которым я вижу какие-то поросшие бурьяном стены. Выглядит не очень впечатляюще, но сердце историка предательски ёкает. Да! Это они, мегалиты Древней Греции, всё, что осталось от крепостных стен города Эпидаврос Лимира. Как стало заметно утром, этот исторический памятник всё же обозначен заржавленным указателем, но, судя по состоянию, особенным вниманием посетителей не пользуется, будучи затмён славой расположенной всего в шести километрах Монемвасии. А зря. Город этот часто путают с другим Эпидавросом, связанным со знаменитым Асклепием. Как повествует историк II века Павсаний, поселение основали выходцы из «главного» Эпидавроса, получившие некое знамение от богов. Крепостные стены якобы сложила из гигантских глыб всё та же строительная бригада титанов. Ставший с 7 века до н.э. частью государства Спарта, Эпидаврос пережил несколько периодов расцвета и упадка. Дважды он разрушался во время Пелопонесских войн и дважды восставал из пепла. В римский период город вообще становится одним из богатейших и оживлённых портов на востоке Пелопоннеса. Однако, соперничать с выросшей рядом в конце VI века до н.э. Монемвасией город не смог и тихо загнулся в тени богатеющего конкурента.

Пляж же, неподалёку от которого, чуть ниже уровня моря сохранились руины портовых сооружений древности, привлекателен, прежде всего, тем, что здесь купался и мочил в прибое полы своего хитона всё тот же Павсаний. О чём и оставил строчку в своём античном «путеводителе» «Описание Эллады». Пляж, по словам географа, весьма чист и хорош для здоровья.

Последовали совету древних и мы с Таней. Несмотря на обилие дедушек на кемперах, окруживших нас в античной рощице, мы прекрасно переночевали под шум прибоя, а утром отправились на осмотр византийского города.

Продолжение >