Перевалами Пелопоннеса. 2 Древние города на апельсиновой дороге

30 апреля 2018

Пока мы добрались до супермаркета, пока купили там продуктов (времени на эти супермаркеты уходит неимоверно много!), до древнего Коринфа добрались только к полудню. Зато купили наконец и резьбовой баллон. Так, на всякий случай, мало ли чего.

Как оказалось, проблем с газовыми туристическими баллонами у греков нет никаких. Действительно, крупных гипермаркетов (а это, в основном, Carrefour) на Пелопоннесе меньше десятка. Но в каждом из них – огромный выбор баллонов и газак любого объёма. В деревнях греки — уникальные кофеманы – подогревают на таких газаках кофе. Маленькие пробивные баллоны встречаются повсеместно в маленьких лавочках даже иногда в глухой сельской местности. Что правда – саму газаку можно купить только в супермаркете. В первые дни пребывания на святой греческой земле мы отведали и греческий кофе. Довольно специфический напиток, очень схожий с тем кофе, который пьют в арабских странах или Израиле. Светло-глиняного цвета, с добавлением кардамона и каких-то смутных ноток. Тане этот кофе дико не понравился. Что поделать – избалованы мы чистейшими сортами зимбабвийского напитка, который несколько лет бесперебойно привозили из Африки. Этот крепкий и душистый кофе, от которого сонная Таня способна быстро проснуться, мы всегда возим с собой в походы в герметичном контейнере – на всякий пожарный случай.

В древний Коринф, который лежит у подножия этой горы

Древний Коринф у меня ассоциировался только с коринфскими колоннами из школьных уроков истории. А оказалось, что город известен еще и тем, что там жил и довольно долгое время проповедовал апостол Павел. Сохранился даже римский форум, с которого он читал проповеди. Позже византийцы возвели на этом месте церковь, но она почти не сохранилась. Визитной карточкой Коринфа является храм Аполлона. У него осталось несколько колонн, и они-то и появляются на всех открыточных фотографиях. Но только мы разложили штатив, чтобы сделать совместное фото на фоне руин храма, как к нам подошла довольно строгая тетя и сказала, что штативом пользоваться запрещено. Не очень мы поняли почему.

Храм Аполлона
На месте римского форума византийцы возвели церковь в честь апостола Павла

Но все равно Коринф мне очень понравился – город был довольно большим по территории. Витя ходил среди камней очень грустный, потому что больно ему было смотреть на руины того, что раньше было процветающим местом с развитой более высокой культурой, чем сейчас в современном мире. Все-таки хорошо, что Витя убедил меня ехать через Коринф напрямую к Микенам, а не через Эпидавр, как я планировала первоначально.

Мы ступаем по камням древнего Коринфа. Удивительно для души то, как чувствуешь себя здесь, на месте умершего, но не ощутимого мёртвым города. Время здесь остановилось. Коринф, как и во времена апостола Павла, остаётся столицей римской провинции Ахайя. Таким его и воспринимаешь – торжественный, богатый город на важном торговом пути, владеющий гаванями и кораблями. Незримые жители города, отполировавшие его мостовые тысячами ног, жили в роскоши и богатстве. Даже сегодня поражают своим видом вычурные фонтаны, остатки форума и дворцов, руины языческих храмов.

Павел любил этот город. По велению души апостол решил поселиться здесь на некоторое время. Он жил в доме иудея Акиллы и зарабатывал себе на хлеб вполне достойным странника ремеслом – изготовлением палаток. Каждую субботу Павел проповедовал в коринфской синагоге. Но не находил понимания и поддержки среди местных евреев. Мир, окружавший Павла, мало чем отличался от нашего. Разве что никого не нужно было убеждать в существовании Бога. Тогда апостол обратился к жившим в городе язычникам и проповедь его была полна «понуждения духом», т.е. сильного эмоционального напряжения. Действительно, читая сегодня строки Посланий к Коринфянам, как бы заново открываешь для себя то, что составляет суть христианства. После утренней ссоры с Таней мне стыдно было от этих строк: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях».

Думаю о том, насколько же это важно и сложно – держаться единомыслия в пути. Потеряешь спутника в пустыне – пропадешь сам. Всё Евангелие пропитано тихой философией путешествия. Каждый странник, как и апостол Павел, окружен многими обстоятельствами и людьми. И так же, как апостол, он одинок в своей непонятости. Редко кто-то последует за тобой и разделит твой мир…

И всё же здесь, в Коринфе, Павел проповедовал любовь. Прямо на месте дома, где жил апостол, служится римо-католическая месса. Конечно же, это вездесущие поляки. Лица радостные. Руины рядом покрыты мелкими цветками дикой ромашки, побегами плюща и хмеля. А неподалёку – место, где раньше был форум. Здесь он стоял и говорил – невысокий лысеющий человек, слова которого проникали в душу слушающих:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».

Месса для польских паломников

Над древним Коринфом возвышается гора с византийской крепостью – Акрокоринфом. Глядя на эту гору, желания забраться на нее не возникло. Подкрепившись вкуснейшим гиросом, мы отправились проселочными дорогами в сторону еще одного античного города – Немеи. Навигатор прокладывал путь через оливковые поля и строго вверх – сельские дороги устремлялись в горы.

От Акрокоринфа, который остался на скале позади, устремляемся в горы
Виды на море радуют глаз
Со стороны моря крепость на скале не видно, она умело замаскирована. А с южного ракурса открываются взору мощные стены, утопленные в естественном рельефе
Выше и выше грунтовками

Довольно долго мы ехали через оливковые плантации приятными грунтовыми дорогами и вдруг увидели фермера, сидящего возле своего трактора и обедающего. «Калимера!» — поздоровался он. «Калимера» — ответили мы. А дальше он долго кричал нам вслед что-то возмущенное на греческом. Позже мы поняли предполагаемый смыл его слов: «Куда же вы едете! Там нет дороги!» — потому что дорога закончилась прямо последи оливковой плантации. Дальше был обрыв и внизу текла небольшая речка. А мы только обрадовались красивым видам, которые напомнили мне почему-то некоторые места в Андалусии. Витя пошел на разведку вдоль обрыва, а я немного вернулась назад и нашла съезд, круто ведущий вниз, к реке.

Начались оливковые плантации. Умиротворяющая дорога не предвещает приключений…
Горы, обрамляющие плантации

Крутая тропинка намекала на предстоящие приключения: ведь она была размыта дождями до безобразного состояния и напоминала скорее канаву или траншею, внутри которой просвечивала какая-то толстая труба. Кое-как спустившись вниз по этой канаве, мы увидели впереди мост через речку и обрадовались: слава Гармину, ведь он так просто не поведет!

Обнадеживающая тропа, по которой ехать нельзя
Наколупавшись в канаве, мы наконец увидели мост!

Но радовались мы рано, потому что присмотревшись поняли, что это мост для трубы, а не для пешеходов. Трубу обрамлял металлический каркас, на котором не было никакого настила. Старый мост выглядел очень атмосферно, как в фильмах про Первую мировую войну. И Витя по этому поводу даже вспомнил какой-то старый фильм про войну и мост. Приблизившись к мосту, мы поняли, что перебраться на другую сторону будет непростой задачей. Но другого выхода не было. На том берегу шла дорога и так манила к себе. Двигаться можно было только по трубе и предельно осторожно, ведь внизу лежала пропасть. Я сразу подумала, что непременно кто-нибудь из нас обязательно соскользнет и улетит вниз, поэтому заранее сняла с блокировки кнопку SOS на спутниковом коммуникаторе.

Самым сложным оказалось переправить на другую сторону велосипеды

Мы разгрузились, Витя пошел с сумками, а я покатила по трубе велик. Поджилки тряслись и нужно было выверять каждый шаг и движение одной рукой, потому что второй я балансировала велосипед на трубе. Когда мы наконец дошли до конца, я поняла, что обратно идти за остальными вещами и вторым велосипедом не готова. Адреналин в крови зашкаливал. Труба круглая, велик так и норовил соскользнуть в пропасть и утащить меня за собой. Высоты я не боюсь, но это было и впрямь экстремально. В конечном счете мы перенесли все вещи в три ходки – старались не перегружаться, чтобы лучше держать баланс. В третий раз идти было уже не так страшно, как в первый, но когда я наконец ступила на твердую землю на той стороне реки и все вещи были перенесены, вздохнула с облегчением! Больше никогда! Переправа заняла у нас целый час.

Дожидаюсь Витю с последними вещами

Зато за мостиком дорога улучшилась и вскоре привела на хороший асфальт. Палатку мы поставили на поляне за церковью недалеко от деревни Anсient Kleonai. Проехали сегодня мало, но зато все время в гору и с такими приключениями!

Оливки и вино — основа греческой экономки

Когда стали кипятить чай, обнаружилась проблема с горелкой. Газ не идет. Ну все, труба. Витя шевелил баллон и так, и этак, и прочищал форсунку, но напрашивался однозначный вывод: греки продали нам поломанную горелку, и мы останемся сегодня без горячего ужина. Наконец догадались поставить второй баллон и, о чудо, горелка заработала. Но ненадолго. Путем дальнейших мучений выяснилось, что баллон внутри горелки надо сильнее нажать. Видимо там сточился штырек, который нажимает клапан внутри баллона. Кое-как приготовили ужин.

Антикварная газака из лавки с гайками оказалась совсем уж антикварной – покоптила, погрела, да и погасла. Долго я матерился и пытался ее чинить. Потом понял в чем причина – штырь, прокалывающий баллон, сточился от использования, клапан ослаб. Для нормального функционирования газаки оказалось достаточным подложить под баллон свернутую бумажку, чтобы более плотно его прижать к клапану. 

1 мая 2018

Еще вчера мы увидели на карте некие руины античного города неподалеку – Anсient Kleonai, и утром Витя предложил туда съездить. Они были по пути недалеко от деревни, но вместо руин мы обнаружили на предполагаемом месте только чей-то огород и лающих собак. Я поспешила ретироваться оттуда дабы не быть покусанной, а Витя поехал по указателю на амфитеатр. Вернулся разочарованный – амфитеатр полностью восстановлен на месте древнего и там сейчас какой-то не то ночной клуб, не то ресторан. В общем, частная территория.

Едем в древний Клеонай

Закрыты сегодня оказались и археологический парк Немеи, и что самое печальное, Микены. Все потому, что у греков 1 мая выходной, как и у нас. По какой-то непонятной мне причине. А узнали мы об этом, когда приехали к закрытым воротам Немеи. Женщина-гид привезла русских туристов, чтобы они посмотрели на развалины через забор. Она хорошо говорила по-русски и сообщила, что вообще все музеи сегодня закрыты. Мы тоже сходили пофотографировали Немею через забор. Сохранилось там мало чего: несколько колонн храма Зевса и римские бани. А все остальное – просто разбросанные камни.

Немея во времена Древней Греции наряду с Олимпией была одним из городов, где проходили состязания атлетов в честь богов – Немейские игры. Они не так известны, как Олимпийские. Но стадион там тоже сохранился, его восстановили и также возобновили проведение Немейских игр в 1996 году. Но какие-то они совсем неизвестные широкой публике, мне также о них раньше ничего не было известно до посещения этого места.

Витя и немейский кот на фоне храма Зевса

Из Немеи мы отправились прямиком в Микены. Хоть и не увидим мы сегодня Львиные ворота, но атмосферу этого места все равно хочется ощутить и посмотреть на этот прекрасный город извне. Может быть в этом есть и свои плюсы, потому что туристов там не будет.

В Микены опять едем какими-то корчами

Сперва навигатор повел нас по грунтовке – дублеру трассы. Там у Вити сломалась подножка, просто переломилась пополам от тяжести велосипеда. Он расстроился и сказал: все, нафиг грунтовки, поехали на асфальт. По асфальту и доехали до самых Микен. В сами Микены был прекрасный плавный спуск – даже педали крутить не надо. Вдоль трассы то и дело продают домашнее вино и оливковое масло. Потом появились и апельсиновые плантации. Апельсины растут прямо вдоль дороги и никак не огорожены. Лишь иногда появляется символический забор. Апельсины манили и искушали, но движение по трассе было интенсивным, и мы стеснялись рвать их на глазах проезжающих машин.

Это еще на крутых грунтовках до выхода на асфальт
Домашнее масло и вино

В Микенах тихо и спокойно, нет ни одного туриста. Но сувенирные лавки все равно почему-то открыты, сидят там скучающие греки. В этих лавках нет ничего интересного — продают копии музейной древнегреческой керамики, нам такое и даром не надо.

Винтажное кафе

За спуском перед Микенами последовал тягун. Таня отстаёт. Вижу вдали акрополь, разместившийся на круглом холме. Возле гробницы Агамемнона, находящейся в отдалении от самой крепости и удивительно напомнившей мне Царский курган в Керчи – один к одному! – оставляем велосипеды. Идем пешком. Таня устало фотографирует далекую циклопическую стену Акрополя. В воздухе начинает пахнуть грозой, электричество ощущается на кончиках волос. Именно в Греции я понял, откуда у людей античного Средиземноморья такое особое почитание Зевса-громовержца. Грозы здесь, в горах, начинаются стремительно и обладают страшной силой. Дождь может включиться сразу, в одну секунду, как стена воды. Молнии и атмосферные явления на вершинах выглядят пугающе.

Вот они Микены!

День сегодня выдался очень жарким, температура перевалила за 30 градусов, и мы остановились у магазина съесть мороженого и выпить фраппе – греческого кофе со льдом. Фраппе изобрели здесь в Греции и тут он очень популярен, в любой кофейне его сделают. После небольшого отдыха принялись штурмовать гору, на которой и расположился древний город. Территория огорожена забором и просматривается камерами видеонаблюдения, даже близко не подобраться и никак не поникнуть мимо кассы. Хотя наверняка есть и какая-то дырка в заборе. Мы искать дырку не стали, ведь гора, на которой стоят Микены, казалась нам неприступной. Да и камеры везде висят. Поснимали издалека, посмотрели на гробницу тоже из-за забора и удовлетворившись увиденным покатили обратно вниз.

Микены закрыты сетчатым забором, который не преодолеть. Сквозь него можно фотографировать город только издалека. Но я знаю, что совсем рядом, в тридцати метрах от нас – Львиные ворота, откопанные здесь Шлиманом, самый старый в Европе памятник монументальной скульптуры. А тысячи тайн Микен, спящие под нашими ногами, ждущие своего часа…

Снова забор и видеокамеры…

Но главным впечатлением сегодняшнего дня были апельсины. Мы набрали их несмело, купили в супермаркете соковыжималку за 1 евро, пристроились в тенечке возле какой-то церкви и пили свежевыжатый сок. Апельсинов в Греции столько, что урожай даже не успевают собирать – фрукты гниют прямо на деревьях, опадают и высыхают на солнце. Сначала мы боялись их рвать (как же это взять чужое!), но потом поняли, что грекам особо дела нет до туристов, которые сорвут несколько штук или возьмут с земли уже опавшие. Мы брали их и на глазах фермеров, но нам только одобряюще улыбались и кивали.

Переходим на подножный корм
Вода превратилась в вино

Утолив жажду свежим соком, отправляемся в Нафплион. Тут мне открылась страшная тайна истории, что оказывается Пелопоннес был некогда частью Венецианской республики. Чем дальше мы погружались в улицы старого города, построенного венецианцами, тем больше меня охватывало ощущение логического продолжения нашего прошлогоднего майского путешествия по Хорватии. Дубровник, Шибеник, Корчула – городки с венецианской архитектурой так похожи на греческий Нафплион. Над городом возвышается крепость Паламиди на скале, а старый город, приткнувшийся на небольшом выдающемся в море полуостровке, весь был заполнен туристами. Мы продирались сквозь толпы с велосипедами, пытаясь рассмотреть архитектуру, но получалось это с большим трудом. Витя сразу бросился в сувенирные лавки в поисках колокольчика для мамы, и когда эта миссия была завешена, мы поспешили прочь из города.

Витя на фоне крепости Паламиди, возвышающейся над Нафплионом

Нафплион – олицетворение Греции XIX – XX столетия, расцвета национального и освободительного движения против турок. Этот город-порт стал первой столицей молодой греческой республики в 1821 году, когда отряд греческих повстанцев во главе со Стекусом Стойкопулосом освободил город. На глазах опешивших турок, вооруженные буквально чем попало греки вскарабкались на стены казавшейся неприступной твердыни и захватили город.

По своему виду Нафплион – типично венецианский городок. Даже крылатый лев Республики здесь повсюду. А мне этот город памятен по старым изданиям, которые хранились в коллекции Церковно-археологического кабинета Минской духовной академии. Был период в моей жизни, когда я в качестве историка занимался формированием этого небольшого музея. И держал в руках книги, изданные в единственной независимой в Греции типографии Нафплиона, издававшей богословскую и патриотическую литературу на греческом языке.

В старом городе яблоку негде упасть. Пробраться через толпы с велосипедом непросто

Я предложила Вите поставить палатку сегодня на пляже. К югу от Нафплиона есть пляж Каратона. И я читала, что там частенько останавливаются люди на кемперах. Оказалось, что к нему ведет потрясающая вело-пешеходная дорожка по скалистому берегу моря, которая вечером была полна бегунов и просто прогуливающихся людей. Пляж на первый взгляд оказался несколько людным, и кемперы на дальнем конце действительно стояли. Витя сначала возмущался, что пляж грязный и людный, хотя мне так не показалось. Но к закату количество людей заметно уменьшилось, до нашей палатки никому дела не было, в конце концов мы остались одни. Искупались – вода на закате очень приятная.

Начала подъема на крепость Паламиди
Тропинка к пляжу Каратона со стороны города закрыта для автомобилей
Дорожка вдоль берега оказалась очень приятная
Местные используют ее для прогулок или бега
На пляже Каратона

Продолжение >

Реклама

Перевалами Пелопоннеса. 2 Древние города на апельсиновой дороге: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s