24 июля 2018. День 31

Утро было прекрасным и безоблачным. Я спустилась ниже в распадок и запустила дрон. Но это было плохой идеей. Комары не дремлют: замешкаешься, и они тут же набрасываются и облепляют все неприкрытые части тела. На одежду не садятся — ткань, пропитанная перметрином, их отпугивает. Когда едешь на большой скорости, болше 15 километров в час, то их присутствие почти не ощущается. Главное не оглядываться: ведь за мной погоня. Целый рой преследует, но никак не может догнать. Наконец, сдавшись, рой рассасывается. Ха-ха, съели?! Но стоит только остановиться, чтобы сделать фото, живая масса вновь появляется из ниоткуда. Освоила накомарник. Ехать в нем жарко и ничего не видно сквозь сетку, поэтому натягиваю его только на остановках.

Крутые горы вскоре исчезают, и вот уже не видно заснеженных скал слева и справа, а остаются только покрытые тундрой холмы. Моей ближайшей целью сейчас является озеро Галбрайт. Там обозначен кемпинг, а значит есть мусорка. Мусор теперь приходится возить по два дня подряд. Но этот кемпинг при ближайшем рассмотрении оказался очень далеко от дороги, и я не стала наматывать лишние мили ради мусора.

Сегодня я вновь встретила того австрийского парня, Майка, который ставит велорекорд. Он ехал навстречу уже на шоссейном велике, а за ним следовал тот самый фургон сопровождения. Получается, что за вчерашний день своего старта он проехал больше 200-от километров, пока я колбасилась на перевале. Но для него дорога была ровной, интересно, сколько он проедет сегодня. Молодец, выглядит свежо и бодро, если и дальше поедет таким темпом, то рекорд у него в кармане. Майк вновь пожал мне руку и пожаловался, что его дико заели комары, которых все больше по мере приближения к Дэдхорсу. Мы снова пожелали друг другу удачи.

Возле озера Галбрайт я вновь встретила человека, туриста. Это был дедушка, плохо ориентирующийся в пространстве. Я долго объясняла ему несколько раз, откуда и куда я еду, и что у меня осталось три дня до Дэдхорса. «Да как же ты доедешь туда за три дня, ведь это же очень далеко, больше 300 миль!» Я еще несколько раз объяснила, что осталось всего 150 миль, и доехать вполне реально. Встретить в тундре человека и не поговорить — это нонсенс, но эта беседа меня и правда утомила. Дед ходил куда-то в горы пешком (удивительно, как он там не заблудился, может у него была только карта небольшого участка), а теперь ловил попутку с самого утра. Эта была последняя встреча с туристом до самого Дэдхорса.

Вскоре после этой встречи внезапно налетели тучи, и я решила переждать дождь. Быстро свернула к трубе и спряталась под ней. Защита из трубы хреновая, дождь туда все равно проникает, но все равно вымокла не так сильно. Заодно и перекусила.

За озером Галбрайт хребет Брукс заканчивается, и появляются холмы. Мечты об абсолютно плоской тундре сбудутся, но не сегодня. По этим холмам едешь вниз-вверх, снова как там на юге Далтона. Но это уже не так страшно, как те холмы на стероидах. С велосипеда слезать не приходится, только знай себе крути педали и наслаждайся просторами.

Животный мир по эту сторону хребта тоже сильно изменился, как и ландшафт. Если всего пару дней назад я ночевала в компании диких кроликов, то здесь они уже не живут. Зато вновь появились земляные белки, которые то и дело пищат у дороги. Карибу я видела два раза. Первый раз олень прошел мимо меня, когда я пережидала дождь под трубой. Второй раз он долго и медленно шел вдоль пустынной дороги, а потом свернул в тундру. В тундре животных много и их видно издалека, им тут негде спрятаться от человеческих глаз.

Вместе с тем в тундре растет и ощущение своей уязвимости и беспомощности. Это чисто психологический эффект. Хоть головой-то понимаешь, что медведя тут увидишь раньше, чем в тайге, в лесу, и у тебя будет больше времени принять решение. Дорога не просто приняла меня, я уже вросла в нее и в свой велосипед, стала с ними единым целым. Они уже часть меня, ноги сами крутят педали и несут меня вдаль.

По плану я должа доехать сегодня до 300-ой мили и отметить приблизительные 3/4 Далтона. Как только я пересекла мильный столб «300», то поняла: палатку здесь уже где попало не поставишь. Вокруг сплошные болота. И нужно пользоваться рельефом, пока еще не кончились холмы. Нужно ночевать на возвышенности, там и комаров меньше — выдувает ветром. Проверенной стратегией вновь свернула к трубе по сервисной дороге, и там на возвышенности поставила палатку с видом на последнюю большую гору на моем пути. Пока ставила палатку, увидела вдалеке еще одного оленя. Но медвежьих следов нет, можно спать спокойно.

25 июля 2018. День 32

Всемирный день грязи. Вселенная, пожалуй, решила, что если Далтон не искупает меня в грязи с ног до головы, то мои впечатления от этой дороги и от Аляски будут неполными. Как уже повелось, утро было сонечным. Как говорится, «ничего не предвещало». Буквально за полчаса с горы спустилась туча, и небо стало затягивать сплошной пеленой. Это уже надолго, надо готовиться к худшему. Я не стала затягивать сборы, наскоро собрала палатку и тронулась в путь. Да и вообще тундра почему-то не способствовала тому, чтобы где-то задерживаться. Она как бы сама гонит в дорогу. А может быть я уже подсознательно хочу поскорее доехать до океана.

Впереди чернела огромная туча. Но небо здесь висит так низко, а тучи перемещаются так хаотично, что невозможно предсказать, когда ты окажешься в полосе дождя. Вот я еду под пасмурным небом, и вот раз-два-три, и меня накрывает стена дождя. Я беспомощно свернула к насосной станции номер три, но ворота оказались закрыты, въезд только по пропускам, и никто не спешил открывать ворота передо мной. Эта подсознательная тяга к людям, в укрытие, здесь уже не работает. Надо привыкать к другой реальности.

Буквально за час я вымокла насквозь, а дорогу размыло так, что грязь покрывала не только велик целиком вместе с сумками, но и меня с ног до головы. Больше всего я ненавидела спуски. Скорости перестали переключаться, а тормоза клинило. Внезапно заработал велокомпьютер, а потом так же внезапно и умер. Молоциклисты, едущие навстречу, сочувственно приветствовали меня. Но мне было совсершенно не до них. Зато комаров нет, ха-ха!

Через три или четыре часа я наконец выехала из полосы дождя. Впереди виднелась последняя большая горка на Далтоне под названием Ice Cut. Въехать в нее оказалось несложно даже по размокшей грязи, но за ней снова начались спуски и подъемы, постепенно сходящие на нет. На очередном спуске у меня совсем отказали тормоза (видимо, грязь в них уже засохла), и пришлось тормозить ботинком, чтобы не соскользнуть в кювет. Подошва чуть не отвалилась, и стерлась половина заглушки, которая закрывает место крепления контакта. Закончился дождь, и снова возникли комары. Из-за них останавливаться я старалась как можно реже, даже толком не пообедала и решила не делать сегодня традиционный привал «на чаеварение».

Когда грязь на велике обсохла, все стало еще хуже. Цепь крутилась с таким душераздирающим скрежетом, что казалось вот-вот развалится на кусочки. Итак, у меня нет скоростей, тормозов, а цепь еле крутится. Но зато стало совсем ровно и появился асфальт! Откуда он здесь среди тундры-то? Я свернула к ближайшему водоему и помыла велик, сумки и верхнюю одежду, не снимая с себя. Воду я высматривала довольно долго, но у всех озер берега заболоченные и к ним оказалось не подойти. А этот водоем был каким-то техническим, из него торчал шланг насоса. Ну вот теперь намного лучше, и ехать приятно!

Хочу поскорее доехать до Дэдхорса, гоню, как сумасшедшая. Куда я так спешу? Надо бы ехать медленнее и наслаждатся этой непередаваемой тишиной. Будто что-то подгоняет меня: то ли тоска по дому, то ли преследующие комары. Чем севернее, тем их больше. Рои все плотнее и сочнее. Я уже умываюсь ими, лезут в уши и в нос, но не кусают.

Сегодня я спешила в Сагвон. На другом берегу реки Сэг на карте обозначен аэродром. Дороги к нему на тот берег я так и не нашла, и решила, что летом к нему проезда нет, только по зимнику. Палатку сегодня я поставила на холме, но гнуса все равно много. Главное, что не на болоте. Воды рядом тоже нет, нужно везти ее запас с собой. Здесь уже невозможно поставить лагерь у воды, озера окружают болота, а до самой реки Сэг очень далеко надо ползти по тундре, дорога идет далеко от ее берега.

Сухую еду удобно заливать, сидя в палатке. А больше у меня никакой фактически и не осталось. На завтра у меня один пакет Mountain House, немного омлетной смеси и всякая мелочь типа батончиков — всего по чуть-чуть. До Дэдхорса остается всего-то 100 километров, а самолет послезавтра. Смогу ли я проехать все 100 за один день или лучше сделать еще одну ночевку на самом севере? Если завтра с погодой повезет и вообще. Еще одного дня грязи я, наверное, не выдержу.

Продолжение >