Какие ассоциации вызывает слово «Арктика»? Территория крайнего севера, лежащая за полярным кругом. Суровый пустынный край без деревьев, бескрайняя тундра, мхи и бездорожье. Зимой полярная ночь, мороз и снежные бури, летом – полярный день и полчища комаров. Коренные жители кочуют со стадами оленей, ездят на собаках, живут в чумах и поддерживают свой традиционный уклад жизни… Образы, навеянные множеством книг и фильмов об этих недоступных краях континентов. Я уже бывала в заполярье, путешествуя по Норвегии в 2014-ом году. Тогда мы с Витей доехали до Нордкапа тоже на велосипедах. Но норвежская Арктика, избалованная теплым Гольфстримом и европейской цивилизованностью, совсем не вписывалась в описанные образы, разве что частично. Никаких кочевников, чумов и полчищ комаров тогда не было, но бескрайние просторы осенней тундры произвели на меня огромное впечатление, хоть оно и сильно отличалось от воображения.

На Аляске же я ожидала увидеть полный набор стереотипов о крайнем севере, едва пересеку полярный круг. Но как и тогда в Норвегии, полярный круг оказался лишь линией на карте и не изменил в одно мгновение мир вокруг. Наивная я. Деревья не исчезли разом, гнус не накинулся на меня с остервенением, а погода напротив стала более благосклонна и подарила несколько теплых солнечных дней подряд. Арктика совсем не была похожа на страшную. Закончились и бесконечные американские горки, которые я с таким упорством и терпением преодолевала ежедневно всю последнюю неделю. На последнюю из них, Gobblers Knob, я решила сегодня не карабкаться и оставила ее на завтра, как вишенку на торте испытаний.

У подножия последнего холма я свернула на небольшую дорогу, ведущую к маленькому песчаному карьеру. Карьер пустовал, но голая земля была слишком грустна для ночевки, и я углубилась в лесотундру. Там нашлось прекрасное место с карликовыми березками, ёлочками и белым ягелем. С моей полянки открывался вид на дорогу внизу и спутницу-трубу. Как хорошо все же, что ночую я сегодня не рядом с ней. На мху ночевать мягко и приятно, как на большом ковре. Но все равно было мне немного тревожно перед сном, ведь рядом было много лосиных следов и помета. Долго не могла уснуть. Всё мне мерещилось, что придет медведь и задерет, всё слышались звуки животных в моем собственном дыхании, биении сердца и шелесте спальника. Сколько уже пройдено по Аляске, а такие приступы страха все еще изредка преследуют.

21 июля 2018. День 28            

Утро встретило ясным солнышком. Какое все-таки непередаваемое счастье иметь хорошую погоду в этих широтах! Но все же утро омрачила внезапная поломка велокомпьютера. Еще вчера он работал, а за ночь с ним что-то произошло. Как я его ни шевелила – так и не заработал, показывает только время и температуру. Наверное, белки погрызли ночью, все утро прыгали и верещали возле палатки. Но я не сильно расстроилась, ведь день сегодня по прогнозу прекрасный.

К полудню я вскарабкалась на Gobblers Knob. Оттуда открывался обалденный вид на долину реки Джим и какое-то поселение внизу. Я сперва подумала, что это уже Колдфут, и внутри все затрепетало от приближения цивилизации, которой не было уже неделю. Но это оказалась насосная станция номер пять, ведь до Колдфута еще больше 60-ти километров, его не может быть видно с горы.

Спустившись в долину, я встретила еще одного велотуриста – Криса из Англии (едет ПанАмерикану). Он уже знал обо мне через сарафанное радио и передал от мотоциклиста Эша послание с его емейлом и контактами, написанное на клочке бесплатной карты. Крис с упоением рассказывал о том, что дорога до Колдфута плоская, и там меня будет ждать холодное пиво и шведский стол в буфете для дальнобойщиков – ешь, сколько влезет! А вот перед Крисом лежали все те самые испытания градиентами и холмами.

Господи, неужели наконец-то настали счастливые дни после всех этих мучений! Я не могла в это поверить и расплакалась. Ад не мог продолжаться вечно, и наградой мне был замечательный солнечный день с видами начавшихся предгорий хребта Брукс.

Только я подумала о силе сарафанного радио и вспомнила о том, что Дан рассказывал мне об отце с сыном, которые идут пешком вдоль трубы через всю Аляску из Дэдхорса с Валдез, как они показались на горизонте собственной персоной! Чудеса, да и только. Парнишке 12 лет, скромный и неразговорчивый, выглядит немного младше своего возраста. При них есть оружие, а основной груз тащит на тележке героическая овчарка. Неоднократно они встречались нос к носу с медведями, но оружие пока применять не приходилось.

Природа вокруг заиграла новыми красками и как будто бы ожила. Появилось много диких животных и птиц, наблюдать за которым становилось все интереснее. И если раньше все внимание приковывала к себе труба и бесконечное преодоление, то теперь труба отошла на третий план, и можно было в полной мере наслаждаться окружающей флорой и фауной. Очень впечатлило меня озеро Грейлинг. Подойти к нему трудно — берега заболочены. Вдалеке на его берегу я увидела две фигуры большую и маленькую. Медведи? И только на зуме в камеру я разглядела, что это лосиха с лосенком пришли на водопой.

Преодолев пыльную дорогу и все же несколько небольших подъемов, я доехала до Колдфута. Водители траков притормаживали, чтобы не сильно обдавать меня пылью и летящим гравием. На последней горке перед самым Колдфутом я толкала уже сильно полегчавший велосипед и вспоминала слова Криса: «Представь: холодная кола и еда – ешь, сколько влезет!» Эта еда у меня стояла перед глазами, как морковка на палке перед осликом.

Колдфут (в буквальном переводе «холодная нога») представляет собой небольшой лагерь для отдыха дальнобойщиков. Он удобно расположен на середине пути между Фэрбенксом и Дэдхорсом: отсюда примерно 400 километров и до первого, и до второго. В былые времена лагерь прозвали так золотоискатели, отморозившие ноги в одну из суровых зим. Самая низкая зафиксированная здесь температура составила -82 градуса по Фаренгейту (-63 С). У гостиницы висит любопытный градусник с диапазоном от -100 до 120 по Фаренгейту. Из постоянного населения здесь всего 10 человек, остальной персонал работает вахтой. Здесь есть кафе, заправка и гостиница. Но магазина продуктового нет, так что не стоит рассчитывать на пополнение запасов. А еще здесь есть инфоцентр для туристов. Посреди арктической пустоты стоит туристический центр, оборудованный по последнему слову техники: все новое и современное, чучела снежного барса и белого зайца украшают главный зал. Здесь можно узнать погоду на перевале Атигун: ближайшие два дня вероятность дождя 80%. Ну что же, будем готовиться к худшему.

Гостиница в Колдфуте оказалась безумно дорогая — $200 за комнату, а выглядела просто как большая бытовка. Зато разрешают бесплатно поставить палатку на большой поляне между гостиницей и кафе, служащей как бы главной площадью базы и вертолетной площадкой одновременно. А вот за душ пришлось заплатить $14. В таких условиях заплатишь и больше – тут уж не до жиру. Но он очень хороший оказался, почти как дома: безлимитный и даже фен есть. Я рассчитывала на то, что после душа пройдет эффект «прилипания» футболки к спине, но этого не произошло. Значит не в потной спине дело, а в онемевших мышцах.

К сожалению, на безлимитный буфет я не успела – он закрывается в 9 вечера, но все равно голодной не осталась. Взяла бургер и суп из меню. В Колдфуте есть свой собственный сорт пива – Colfdoot Pilsner. Пивоварня Silver Gulch, изготавливающая его, находится конечно не здесь, а в Фоксе недалеко от Фэрбенкса. Но приятно, что есть специальный сорт для дальнобойщиков в Колдфуте.

За ужином я внезапно встретила еще двух велосипедистов – отца и его взрослую дочь, о которых говорил Крис. Едут они, как и все остальные, из Дэдхорса на юг. Я так радовалась еде, что напрочь забыла их имена. Эти американцы совсем не выглядят спортсменами и едут очень медленно. Семь дней они добирались до Колдфута, и сутки из них провели в палатке, прячась от ветра и непогоды на перевале, установив палатку внутри пожарного дома с земляным полом. А сегодня остановились в гостинице, воспользовавшись редкой возможностью и не пожалев денег на полноценный отдых. Папа – большой энтузиаст в плане велосипеда, а дочь поехала с ним за компанию и говорила про себя «слабое звено». Но я все равно восхищаюсь ей, ведь пусть и медленно, но она преодолевает все трудности ради общения с папой. Это такая редкость в наше время.

Разговаривали мы очень долго, а когда я уже уставшая решила пойти спать, ко мне подошла целая группа дальнобойщиков. Они видели меня на дороге несколько дней подряд и восхищались прогрессом передвижения. Узнав, что я из России, они жаждали общения и хотели угостить меня пивом. Разве что автографы не просили. Так потихоньку ко мне пришла слава 🙂 Но была уже почти полночь, и я как настоящая звезда вежливо отказалась от ночных разговоров в баре, посетовав на то, что завтра предстоит трудная дорога к перевалу при плохом прогнозе погоды. Рядом со моей стояло несколько палаток аргентинских мотобайкеров, и они часов до двух ночи громко разговаривали, смеялись, пили пиво и рычали своими мотоциклами. Вот таких байкеров я люто ненавижу! Лучше бы я потратила это время на разговор с дальнобойщиками, чем в попытках заснуть.

22 июля 2018. День 29

Утром папа с дочкой решили остаться в Колдфуте еще на один день, но переехали из отеля в палатку на мое место. По прогнозу сегодня дожди, а мое место было весьма удачным – его точно не зальет. Я отдала им маленький 120-граммовый баллон газа, который мне скорее всего так и не пригодится. Позавтракала я очень плотно, по буфетной системе набрала все, что только смогла в себя упихнуть. А в дорогу набрала побольше питьевой воды и гаторейда – синей «тормозной жидкости», автомат с которым стоял в буфете. Но на одном мосту бутылка с гаторейдом выскочила, упала с моста в ручей и ее унесло бурным потоком. Как говорится, легко пришло – легко ушло…

Продолжение >