8 июля 2018. День 15 

Проснулась от стука дождя и долго лежала в спальнике. Все позже ложусь и все труднее мне вставать рано – накапливается усталость. Уже неделю я еду без выходных, и пора бы делать дневку. Вот и погода испортилась, по прогнозу дождь на ближайшие пару дней.

Хорошо, что вчера я проехала почти всю дорогу Денали до конца, осталось только лишь 20 километров грязи до Кантвела. Уже буквально через пару часов под дождем дорога раскисла. Я прижималась к обочине и ехала по самому краю дороги там, где колеса кемперов еще не успели размесить грязь. На обочине скапливался весь гравий, и ехать по нему было трудно, зато более-менее чисто. Обидно быть по уши в грязи, когда до конца грунтовки осталось уже совсем чуть-чуть. Туристическая карта обещала асфальт последние 3 мили до пересечения с третьей трассой, собственно уже по территории поселения. Я с нетерпением ждала начала асфальта, и мили до Кантвела тянулись очень медленно.

По асфальту ехалось намного веселее! Мне уже не приходилось выбирать путь, где гравий погуще, а грязи поменьше. На перекрестке с трассой возникла очень депрессивная заправка с пустыми полками и одиноким китайцем за прилавком. Никто на ней не останавливался. Я свернула туда и сильно обломалась: ни горячего кофе, ни продовольствия. А ведь я возлагала на эту заправку большие надежды в столь холодный и дождливый день. Теперь я поворачиваю на север и двигаюсь в своем главном направлении, по трассе номер три к национальному парку Денали. К счастью, на километр дальше была уже большая и теплая заправка c хот-догами и горячим кофе. Здесь даже можно купить какой-никакой еды, но выбор не слишком богатый. Впрочем, это же заправка, а не супермаркет. Здесь я наконец поймала интернет и забронировала кемпинг Wonder Lake в национальном парке Данали на сегодняшнюю и завтрашнюю ночь. Надеюсь на то, что сегодня смогу добраться до входа в национальный парк и уехать на автобусе-шаттле в этот Уандер Лейк.

Дождь все это время не переставал идти, но меня он тревожил все меньше, потому что впереди лежала трасса с широкой обочиной и большим спуском вниз. Сорок километров до поворота на парковую дорогу я пролетела за пару часов, и к 6 вечера уже была в Wilderness Access Center – это главные ворота в национальный парк Денали. Там бронируют кемпинги и покупают билеты на туристические автобусы, мимо него не проходит ни один турист!

Заповедник Денали – это жемчужина Аляски и самое посещаемое место. Парковая дорога длиной 89 миль (143 км) закрыта для движения частного транспорта после реки Сэвидж, в том числе и для мотоциклов. Но для велосипеда есть исключение, потому-то эта парковая дорога пользуется такой бешеной популярностью среди велотуристов со всего света. Рай для тех, кто понимает! Ведь это возможность насладиться дикой природой без этого безумного автотраффика и выхлопных газов: только ты, велосипед и мишки гризли! Для посещения парка на велосипеде с учетом заброски автобусом в один конец надо закладывать минимум три дня. А для тех, кто не хочет самостоятельно крутить педали по горным перевалам с постоянно меняющейся погодой, существуют туристические автобусы. Автобусы – это основной и единственный способ посещения парка для большинства туристов. Администрация парка не берет никакой платы за посещение парка как такового, а основной источник дохода – автобусные туры и сборы за кемпинги. Парковые автобусы существуют двух видов – белые и зеленые. На белых курсирует основной поток с однодневными турами и экскурсоводами, туры эти очень дорогие и начинаются от 80 долларов с человека. Зеленые автобусы (Сamper bus) предназначены для хайкеров с большими рюкзаками и призваны служить им шаттлом к любому понравившемуся месту или кемпингу. Поскольку в Денали нет никаких размеченных пешеходных маршрутов, и каждый турист выбирает свой маршрут сам, то зеленый автобус действует по системе «hop-on hop-off»: платишь 40 долларов и пользуешься, пока ты в парке. Выйти и запрыгнуть можно абсолютно в любом месте.

Билет на зеленый автобус можно купить только в том случае, если у тебя забронирован кемпинг в парке или оформлен бэккантри пермит. Ночевать где попало в Денали запрещено. И, пожалуй, это единственная территория на Аляске, на которой действует такой строгий запрет. Места ночевок ограничены либо специально оборудованными кемпингами, которых всего шесть, а чтобы ночевать все кемпингов нужно оформлять бэккантри пермит. К моему удивлению, этот пермит тоже не дает полной свободы и права ставить палатку в любом понравившемся месте. Весь парк разделен на квадраты, и вместе с пермитом тебе выдают разрешение разбить лагерь в конкретном квадрате и в придачу всучивают пластиковую анти-медвежью бочку для хранения продуктов. Медведей в Денали действительно много, вероятность увидеть их приближена к 100%, и такие меры, вероятно, оправданы, учитывая большой поток туристов. Однако подобное ограничение свободы лично меня не привлекало, к тому же не хотелось дополнительно везти бочку, которая сама по себе весит пару килограммов. Расположение же кемпингов для велотуриста не слишком удобное: пять из них сконцентрировано в самом начале парковой дороги и лишь один (Wonder Lake, MP 85) находится на другом ее конце. Расстояние между кемпингом Уандер Лейк и следующим – Иглу Крик (Igloo Creek) – составляет 51 милю или больше 80-ти километров. Учитывая, что между ними несколько перевалов высотой около 1300 метров и довольно немаленький суммарный набор (точно больше 1000 метров), проехать это расстояние за один день для среднего велотуриста возможно, но довольно утомительно.

Мне повезло, что места в кемпинге Уандер Лейк были, и я предусмотрительно забронировала его еще днем, поэтому в туристическом центре мне продали билет на зеленый автобус, и пермит на ночевку оформлять не пришлось. В сезон эти места очень быстро раскупают. Бронировать их начинают чуть ли не за полгода, многие сталкивались с проблемой отсутствия места непосредственно по приезду. К своему удивлению я обнаружила, что дорога на автобусе до Уандер Лейк занимает целых шесть часов (!) и отправляются они туда только утром. Самый первый отчаливает в 7 утра, на котором я и решила ехать. Сегодня уехать туда оказалось невозможно, и бронь на эту ночь сгорела, деньги мне за нее тоже не вернули (вернуть можно, если отменяешь не меньше чем за сутки). Я же не знала, что автобус сто с небольшим километров может ехать шесть часов!

Забронировать и оплатить кемпинг через интернет тоже оказалось недостаточно: в Wilderness Access Center нужно сделать чек-ин. Распечатывают специальную бумажку, которую нужно вешать на столбик рядом с палаткой. Поэтому планировать свой визит в парк на все время пребывания приходится заранее, уже находясь в парке забронировать кемпинг через интернет не получится. Например, Иглу Крик вообще нельзя забронировать онлайн. Я сразу оплатила и кемпинг Иглу Крик на вторую ночь в парке. Как я проеду больше 80-ти километров за один день, буду думать позже. А пока радуюсь, что утрясла вопрос ночевок во всей этой мудреной бюрократической системе правил и ограничений, а главное успела сделать это до 7-ми вечера, когда центр закрывается.

Девушка за стойкой вдруг спрашивает меня:
— А где же вы будете ночевать сегодня, если ваша бронь в Уандер Лейк сгорела?
— До вот здесь рядом в кемпинге Рили Крик или как он там называется.
— Да он уже весь переполнен, мест нет.

Проблема возникла из ниоткуда. Я уже на территории нацпарка, вечер настиг внезапно, выехать за территорию, чтобы найти дикое место уже не успеваю. Прятаться по кустам нелегально тоже нет никакого желания – туристов толпы и рейнджеры постоянно курсируют. Вот попала так попала. И вдруг ко мне подходит парень с девушкой и говорит:

— У нас такая же проблема! Мы заметили, что ты приехала на велике, а у нас на машине как раз есть одно лишнее крепление. Если хочешь, можешь поехать с нами в кемпинг в 10-ти минутах езды на север. Я им только что звонил, места у них есть. Завтра утром мы тоже едем в парк, и к 7-ми привезем тебя прямо к автобусу.

Предложение звучало круто, будто сама вселенная послала мне этих ребят, я никак не могла от него отказаться. Оказалось, что Маргарет и Чендлер тоже увлекаются велопутешествиями. Но в этот раз короткий отпуск, и они решили взять велосипеды в прокат в Анкоридже. Они приехали сюда специально, чтобы прокатиться на них по парковой дороге туда и обратно. Кемпинг оказался в городке Хили, совсем рядом с баром «49^th state», во дворе которого стоит знаменитый Волшебный автобус из фильма «В диких условиях». Ребята заплатили за кемпинг и даже не взяли с меня ни копейки. Две палатки мы поставили на одно условное место. Оказалось, что Чендлер увлекается фотографией, знает Прокудина-Горского и мечтает побывать в тех местах в России, которые он фотографировал 100 лет назад. В кемпинге мне наконец-то удалось зарядить все пауэрбанки, а то из-за плохой погоды в последние дни так и не удалось их полностью зарядить с помощью солнечной панели.

9 июля 2018. День 16     

— Татьяна, вставай, уже шесть утра! – слышу я сквозь сладкий сон. О господи, чуть не проспала! Телефон за ночь разрядился полностью, и будильник на 5.45 не сработал. Наскоро собираю палатку, забрасываю вещи в багажник кучей. Ух, слава богу успели! К 7-ми утра мы уже были на остановке, откуда кэмпер бас отправляется в нужное мне место. Подъехал зеленый автобус, я попрощалась с ребятами, и мы договорились встретиться где-нибудь на дороге завтра, ведь мы будем ехать навстречу друг другу. В автобус загрузились люди с огромными рюкзаками и в полной походной экипировке. С велосипедом и такой кучей вещей была только я одна. У автобуса впереди есть крепление для двух велосипедов, но крепление не очень удобное и не рассчитано на велосипеды с передним багажником.

— Дорога неблизкая, забрасывай велосипед в автобус прямо на рюкзаки, так надежнее, — говорит водитель. И мы медленно отправляемся в путь по узкой горной дороге. Так непривычно видеть пустую дорогу без машин, по которой курсируют только туристические автобусы. Автобус по пути делает несколько остановок на ключевых смотровых площадках. Кроме того, у водителей уже глаз наметан на поиск разнообразной обитающей в парке живности. Как только на горизонте появляется дикобраз или кто-нибудь покрупнее – карибу или гризли – автобус останавливается, чтобы получше рассмотреть животное и дать возможность сфотографировать. Автобусов же курсирует довольно много, буквально каждые 15 минут в часы пик, и все это придает оттенок сафари.

— Мы с вами едем по альпийской тундре, — говорит водитель Том, служащий одновременно и гидом.

— Вон смотрите на горе белые точки. Это бараны Далла, единственные дикие бараны в мире, у нас тут большая их популяция. На самом деле национальный парк и создавался во времена золотой лихорадки и в период строительства железной дороги в Фэрбенкс, чтобы всех этих баранов не перестреляли. А потом оказалось, что тут еще много других видов редких животных. Вон смотрите на горе – это беркут (golden eagle). Белоголовые орланы (bald eagle) у нас не живут, не нравится им тут климат, а беркуты вполне селятся на скалах.

Почти все животные, которых мы сегодня увидели из окна автобуса, были очень далеко на склонах гор, и разглядеть их можно было разве что в бинокль. Были сегодня и гризли, и карибу, и лоси, не считая более мелких животных. Я с нетерпением ждала, когда же мы наконец доедем до кемпинга, и я освобожусь от железных стен автобуса, сяду наконец на велосипед и в свободном полете поеду обратно, рассматривая и фотографируя всех этих животных сколько хочу, а не столько, сколько хочет водитель.

Мы преодолели несколько красивейших перевалов, марсианские пейзажи на которых открывались настолько потрясающие, что это казалось действительно другой планетой. Разноцветные горы мелькали за окном и постоянно сменялись за очередным крутым поворотом. Я продумывала, как буду ехать обратно, мысленно представляя, где придется пыхтеть, заталкивая велосипед, а где с ветерком скачусь вниз, в какой точке поставить штатив для хорошего кадра.

Несколько часов мы ехали по горной дороге, и вон наконец открылся вид на самую главную гору всего национального парка – гору Денали (Мак-Кинли). Денали — это гора-легенда, высочайший пик континента. Горе и восхождениям на нее посвящен Eielson Visitor Center, со смотровой площадки которого открывается прекрасный вид на гору. Но вершина сегодня скрывалась в дымке облаков. Ясную и безоблачную погоду поймать здесь достаточно сложно, ведь гора настолько большая, что создает погоду самостоятельно. В центре для посетителей есть дневник наблюдений, где каждый день и каждый час рейнджеры цветными карандашами зарисовывают видимость горы. Я посчитала, что с начала лета пик был виден полностью всего четыре дня и то не целый день. Такая ситуация делает восхождение на Мак-Кинли одним из самых сложных для альпинистов, сложнее Эвереста, расположенного в куда более южных и мягких по климату широтах.

Первое восхождение на Мак-Кинли было совершено в 1910-ом году двумя энтузиастами, у которых не было даже достаточного альпинистского опыта. Когда они достигли северной, более низкой из двух, вершины, из еды у них оставались только пончики и термос с горячим шоколадом. Популярным восхождение на Мак-Кинли стало лишь в 50-ых годах, когда был открыт маршрут с ледника Buttress (West Buttress Route). Большинство восхождений до сих пор совершаются по этому маршруту, как наиболее легкому из предложенных. До базового лагеря на леднике альпинисты добираются на легкомоторном самолете из Кантишны, а затем совершают восхождение в течение трех недель или месяца. В центре показывают фильм о том, как совершается типичное восхождение в наши дни. Альпинисты в нем рассказывают, что восхождение на Денали сложнее Эвереста не только из-за непредсказуемой погоды, но и из-за относительной высоты от основания до вершины, которая больше, чем у Эвереста. Иногда из-за погоды приходится ждать по две недели, бесцельно сидя в палатке и расходуя еду и горючее. Сезон восхождения короткий — всего три месяца с апреля по июнь, сейчас сезон уже закончился. Июль – уже нестабильный месяц. Успешных восхождений меньше половины, а смертельных случаев каждый год около сотни. К примеру, в текущем сезоне было совершено 1114 восхождений, из них успешными оказалось лишь 45%.

Восхождение осложняется еще и тем, что власти Аляски ввели обязательное требование для всех альпинистов по принципу «leave no trace»: все биологические отходы жизнедеятельности собираются в специальную бочку, которую нужно тащить на себе. Хорошо еще что анти-медвежью бочку не впаривают в придачу. В общем, испытание это не для слабых духом, да еще и для очень везучих альпинистов.

От Eielson Visitor Center до Wonder Lake дорога идет все время вниз и стремительно теряет высоту с 1200 до 500 к реке Мак-Кинли. Гору в 2015 году переименовали из Мак-Кинли в Денали, и вернули ей индейское название по настоянию атабасков, а реку переименовать забыли. На этом участке открываются широчайшие просторы долины реки, и на протяжение всего спуска тебя сопровождает не меняющийся вид на Денали и соседние пики Аляскинского хребта.

Ну вот я и в кемпинге, к обеду доехали. Пока выгружала вещи из автобуса, ко мне подошел человек из Калифорнии, который едет ПанАмерикану из Дэдхорса в Ушуайу на велосипеде. От края до края континентов. Зовут его Дэйн, вот его сайт, кому интересно, но пишет он совсем нечасто: http://onvacation73.com/ Говорит, что велик у него Surly, стальной и более тяжелый, чем мой. Мой он поднял, пока я еще не успела нагрузить на него сумки, и сказал, что очень легкий. Свой велосипед с вещами он оставил в каком-то кемпинге в самом начале дороги и решил проехать по парку пешком на кэмпер басе туда и обратно. Говорит, что за полярным кругом в районе перевала Атигун ему пришлось трое суток пережидать снежный шторм в палатке. А проезжал он там не больше трех недель назад.

В кемпинге Уандер Лейк можно выбрать любое не занятое никем место. Места расположены на склоне таким образом, чтобы никто друг другу не мешал и не загораживал вид Денали. Места разделены густой кустистой растительностью, на каждом есть столик. Так что прямо из палатки можно часами сидеть и наблюдать, как Денали создает вокруг себя облака, и они отправляются с ее склонов в дальнейшее свободное плавание. Неудивительно, почему этот кемпинг настолько популярен и в нем постоянно нет мест!

На сегодня мои планы были исключительно отдыхательные. Я так устала за эту неделю, что весь оставшийся день только и валялась в палатке, отъедалась и снимала таймлапсы плывущих над горами облаков. Даже мысли не возникло отправиться куда-то пешком, в то время как многие туристы куда-то все время ходили. В кемпинге действует строгое правило не оставлять еду в палатке и не готовить на столиках рядом с палаткой. Медведи приходят сюда регулярно, но пока никого не съели и ни на кого не напали за все время существования парка. Видимо из-за соблюдения этого правила. Для готовки и хранения еды выделена специальная зона.

Параллельно с безделием я обдумывала и свои дальнейшие планы на завтра. Еще вчера при бронировании второго кемпинга думала, что авось как-нибудь проеду от одного до другого за день. Но сегодня после изучения дороги из окна автобуса и понимания того, какие крутые тут есть участки на перевалах, мое мнение несколько изменилось. Решила, что стоит первые 20-30 километров в обратном направлении тоже проехать на автобусе, как раз это расстояние приходится на основной набор высоты в 700 метров от реки Мак-Кинли до Eielson центра. Вид там однообразный, а пыхтеть в этот подъем я буду полдня. Только к вечеру выйду на перевалы с изрядно иссякшими силами, и эти перевалы меня добьют окончательно. Решила, что и на 50+ километров мне завтра хватит приключений.

10 июля 2018. День 17  

Первый автобус отправлялся из Уандер Лейк в 6.30 утра, а следующий в 8. Я завела будильник на 6 и решила, что если смогу проснуться так рано и успею собраться, то поеду на автобусе до Eielson, а если нет – то и не судьба. Значит будет хорошее для меня испытание. На восьмичасовой автобус я успела, а на остановке еще и дикобраза встретила. С автобусом мне повезло, потому что это был единственный автобус, который заезжал в Кантишну и доезжал до самой последней, 89-ой, мили парковой дороги.

Кантишна оказалась интересным и историческим местом. Во-первых, здесь находится аэродром, с которого альпинисты забрасываются в базовый лагерь к леднику. Аэродром, словом, ничего особенного из себя не представляет. Взлетно-посадочная полоса выглядит как подстриженный газон. А во-вторых, здесь когда-то жила героическая женщина Фанни Квигли, и у дороги стоит ее скромный дом. Внутри сохранилась оригинальная обстановка, ведь после ее смерти хижина сама собой превратилась в музей. В 1906 году Фанни приехала в Кантишну вместе с сотней других золотоискателей и была одной из немногих женщин. Золота в этом районе нашли мало, и большинство уехало искать счастье в более богатые районы. Тем не менее Фанни осталась, поселилась в этом доме и стала вести независимый от внешнего мира образ жизни охотника и собирателя. Родом она была из Небраски и до прибытия на Аляску ни разу не держала в руках ружье. Но несколько лет жизни научили ее охотиться и заготавливать мясо. Жизнь на Аляске затянула, и Фанни никак не хотела уезжать из своего дома. В этой хижине женщина прожила до самой своей смерти в 1944 году в 73 года.

Велик на этот раз прицепили к переднему креплению. Из-за багажника на вилке зафиксировать плотно его не удалось, и он периодически отваливался по дороге. Водитель останавливался со словами «bike crash», вздымал руки к небу и ходил его поправлять. Наконец, я не выдержала и дополнительно укрепила его багажными резинками. Это помогло, и так мы благополучно доехали до Eielson.

Погода сегодня была более ясная, чем вчера. Соседние с Денали пики были отчетливо видны, но сама Денали все еще упрямилась и прятала свою вершину в облаках. Я лишь сделала несколько кадров для сравнения со вчерашними с той же площадки и поспешила на просторы.

На первый перевал – Highway Pass (~1250 м) я поднялась довольно легко, особого набора высоты там не было. Ему предшествовал еще один перевал Thorofare Pass, но его я вообще не заметила.

За перевалом начался длинный спуск к реке Токлат. На спуске я встретила группу велосипедистов, которые ехали мне навстречу. Они были немного взбудоражены и предупредили меня, что впереди прямо у дороги медведица гризли с медвежатами, ее не видно из-за резкого поворота. Спускалась я осторожно, чтобы не напугать ее, это может быть действительно опасно. И точно — огромная медведица с двумя медвежатами кормилась буквально в 20-ти метрах от дороги ниже по склону. А возле нее стояло аж три автобуса и все дружно фоткали это счастливое семейство! Потом внимание всех с медведицы резко переключилось на меня: «Осторожней! Не подходи близко! Ты не боишься???». Я сказала, что вряд ли медведица набросится на меня при стольких свидетелях преступления. Пока я накручивала телевик, медведица зашла за куст и скрылась из виду. Ей на весь этот зоопарк на колесах было наплевать. Крупные животные попадались на этой дороге довольно часто. Еще два раза я видела карибу, одного дикобраза, бараны Далла опять были далеко. Но каждый раз возле животного стоял какой-нибудь автобус, и водитель комментировал в микрофон в стиле канала «Природа».

В Токлат я купила несколько брошюр с видами животных и растений Аляски. Теперь их намного проще стало идентифицировать. Перекусив и выпив горячего чая из термоса, я отправилась штурмовать перевал Polychrome (1150 м). Река Токлат течет примерно на 800, то есть предстояло набрать около 350 метров высоты. За перевалом резкий спуск снова на 800, а сразу за ним еще один перевал чуть повыше – Sable (1200 м). Это был самый трудный участок пути.

Пока я карабкалась на первый из двух перевалов, решила поснимать виды дроном. Тем более, что горы там переливаются всеми цветами радуги так красиво, что удержаться было невозможно! Потому его и назвали перевал Полихром – разноцветный. Дело шло к вечеру, автобусы ездили уже реже. Когда управляешься с дроном, дорога не кажется такой сложной. На камеру же всегда хочется казаться подтянутой и сильной, откуда только силы берутся на позерство. Но коптер заметил водитель проезжающего мимо автобуса, сказал, что дроны в парке незаконны. Так что лучше с ними на глаза никому не попадаться.

Второй перевал дался мне куда сложнее первого. Поднялся сильный встречный ветер, и ехать вверх из-за него было совсем невозможно. К тому же в самом начале подъема еще один водитель встречного автобуса предупредил меня, что на перевале он видел гризли, будь осторожна. До перевала еще 5 километров, я иду пешком против ветра, и займет все это у меня пару часов. Вряд ли гризли будет ждать, пока я до туда дотащусь. Но ведь водитель не сказал, в каком именно месте подъема он видел медведя. Может быть это уже за следующим поворотом, а медведь вполне может двигаться и ко мне, ведь ветер мой запах до медведя не доносит. Это добавляло острых ощущений.

Автобусов к вечеру стало меньше, целый час я упрямо тащила велосипед вверх, и мимо меня так никто и не проехал. Наконец из-за горизонта показался зеленый шаттл. Этот тот же автобус, что отвозил меня утром. Ехал он порожняком ночевать в Кантишну. К этому моменту я уже совсем задолбалась сопротивляться ветру, сил у меня оставалось немного. Водитель меня узнал и остановился:

— Ого, ты все еще едешь! Молодец!
— Ага, ветер встречный, тяжело.
— Ну главное добраться до верха, совсем немного осталось. А там уже все время вниз, — подбадривал он меня, — Погоди-ка!

И через окно мне полетел шоклодано-мюсельный батончик. Тут же на месте я его и прикончила. Ползу я с батончиком в одной руке, с велосипедом в другой и думаю: «Вот я тут иду и ем, а вдруг навстречу тот самый гризли? Что ж я у водителя не догадалась спросить про него, вот дурочка!» С этими мыслями я наконец покорила перевал Sable. Такая разноцветная красота там открывается, просто невероятно! Когда вчера ехала здесь на автобусе, то не так ярко все воспринимала, как сейчас.

Вниз я спустилась достаточно быстро, а сам спуск тоже невероятно красивый. Невозможно просто так ехать, не останавливаясь и не доставая все время фотоаппарат. На этой дороге проезжаешь через три климатические зоны – альпийская тундра на перевалах, субальпийская тундра примерно между 600 и 1000 и ниже уже тайга. Поскольку спустилась я стремительно, то резко попала в другую климатическую зону – в субальпийскую. Большие деревья здесь облепили склоны гор и долины рек.

А вот и мой сегодняшний лагерь – Иглу Крик. Он совсем маленький, рассчитан на 7 палаток. Место очень красивое среди сосен на берегу кристального ручья, а вокруг много цветов. Кроме моей там стояла только одна палатка молодой пары из Дании. Этот вечер был холодным, всего +5 градусов, намного холодней предыдущей ночи в Уандер Лейк. Может быть из-за близости ручья, стекающего с ледника. Пришлось спать довольно плотно одетой. А Маргарет и Чендлера так и не встретила сегодня, наверное подкинулись на кэмпер басе.

11 июля 2018. День 18      

Ночью прошел дождь, а к утру погода резко поменялась. Ну к этому я уже привыкла. Дорога была мокрой, но ехать по ней было вполне терпимо. Уже через час она подсохла и совсем стало хорошо. На сегодня остался не самый сложный участок парковой дороги, половина которого при этом еще и заасфальтирована. Этот участок полностью находится в субальпийском климате, а выглядит это все как невысокий сосновый живописный лес с ярко зелеными мхами и всеми прилагающимися красотами.

Сначала дорога долго шла вдоль реки Текланика, а потом через небольшой перевал вышла к реке Сэвидж. А от реки Сэвидж уже асфальт и открыто движение – все совсем просто. Вода в Текланике стояла низкая, и я даже подумала, а не сходить ли мне к настоящему Волшебному автобусу Алекса Супертрампа. Он находится чуть выше по течению Текланики, и чтобы попасть к автобусу, нужно перейти реку вброд. Но пока эта мысль не оформилась окончательно.

Асфальтированный участок от реки Сэвидж до выхода из парка тоже очень живописный. И к счастью все время на спуск. Я летела с огромной скоростью и наслаждалась. В одном месте висело электронное табло, показывающее твою скорость, и знак ограничения 25 миль/час. Я смотрю на табло – а оно показывает 27 миль/час. Вот это да, думаю! Даже пришлось немного притормозить, а то не дай бог какой-нибудь лось выскочит на дорогу.

К обеду я уже выезжала из парка и по дороге заехала в Visitor Center. Там тоже выдают бэккантри пермиты и есть забавная экспозиция с пластиковым лосем.

А на перекрестке парковой дороги и трассы стоят рядами сувенирные магазины, офисы туристических компаний, организующих различные туры и полеты. Я пообедала пиццей с кофе и окончательно попрощалась с национальным парком Денали. Это действительно жемчужина Аляски, но эта жемчужина сверкала бы еще ярче, если бы не обилие туристических автобусов.

Продолжение >