Несмотря на поздний час туристическая жизнь за пешеходным мостом кипела: группы с большими рюкзаками возвращались из горных походов, люди на арендованных фэтбайках катались по окрестностям. Дорога шла через многочисленные небольшие броды, старые рельсы валялись в ближайших кустах, рядом догнивали шпалы, и никто их отсюда даже не думал вывозить. Вообще здесь поражает количество старой брошенной техники и металлолома.

Наконец я дошла до главной улицы МакКарти. Музей был уже закрыт, да и сил на него уже не осталось. Очень хотелось есть. Главное тусовочное место невозможно было пройти мимо — это ресторан и бар «Картофелина» («Potato»). Есть и парочка других баров, но большинство туристов оседает почему-то именно здесь. Люди долго сидят за кружкой пива под гул работающего рядом генератора.

Ресторан — это не только хорошая возможность погреться, но еще и зарядить пауэрбанки и все девайсы пока ждешь еду. А то солнце последние пару дней не сильно баловало. Ресторан закрывался в 11 вечера, и когда меня оттуда вежливо выгнали, я пошла гулять по окрестностям. Обойти городок в 10 домов много времени не потребовалось.

1 июля 2018. День 8

Восемь километров разбитой дороги из МакКарти в Кенникот некоторые ездят на велосипедах, привезенных с собой на машинах или арендованных тут же. Но есть и микроавтобус, который за 5 долларов в один конец возит туристов в Кенникот. У меня сегодня долгожданный отдых от велосипеда, и я рассчитываю на автобус. Многие берут различные туры в МакКарти: хочешь – с гидом на ледник или еще куда-нибудь пешком в горы, а хочешь – тур по шахте. Все организовано и поставлено на поток. Было бы любопытно поработать здесь гидом. Среди них попался даже один швед.

Я оставила велосипед с вещами возле трейлера хозяина кемпинга, и к 9 утра перешла пешеходный мостик. На другой стороне моста была автобусная остановка. Потихоньку собирались группы, которых встречали гиды, и они постепенно разъезжали на разных полу-разваливающихся колымагах. А одиночек забирал раздолбанный автобус-шатл, похожий на подмосковную маршрутку.

Женщина-водитель говорила с кем-то хриплым, прокуренным голосом по рации:

— Ну что, у тебя все загрузились? Так, у меня три желтых, пять красных и одна зеленая. Кому-то еще нужен обратный билет? – обратилась она к пассажирам.

Я сразу взяла обратный, и мне выдали потрепанную желтую карточку – многоразовый билет. Их потом отбирают при посадке на обратный шатл. Не знаю, что означали красная и зеленая карточки. Полчаса трясучки по разбитой дороге через лес – и мы в Кенникоте.

Особых планов у меня не было, я лишь подготовилась заранее и скачала описание всех доступных здесь трейлов с сайта национального парка. Самый легкий, короткий и популярный трейл – к леднику Root и дальше к шахте Erie. Две другие шахты – Bonanza и Jumbo находятся высоко в горах, и поход к ним занимает целый день. Сперва тропа поднимается к обеим шахтам сразу, а выше разделяется. Причем рейнджеры сказали мне, что обе шахты за один день посетить скорее всего не получится, и нужно будет выбрать какую-то одну. Либо быть готовым заночевать в горах в любой момент. Бонанза сохранилась лучше, а к Джамбо вроде бы тропа красивее. Я уже настроилась на хайк к Бонанзе, но дальнейшее общение с рейджерами дало понять, что к 6 вечера (к моему обратному автобусу в Кенни Лейк) мне оттуда никак не вернуться. Подъем с довольно большим набором высоты (около 1000 метров), наверху еще лежит снег, а сама тропа раскисла после вчерашнего дождя. Говорят, что весь путь займет часов 8.

Решила подробнее осмотреть сам Кенникот, ведь там столько всего интересного! А потом сходить на ледник Рут. В информационном центре кошки на прокат не дают, только если купишь тур с гидом. Отдавать $90 за гида и привязку к группе мне совсем не хотелось. Ну и такой расклад (без кошек) меня вполне устраивал.

Я отправилась на прогулку по единственной улице города-призрака. Удивительно, как хорошо здесь все сохранилось с 30-ых годов. Деревянные строения, конечно, покосились и прогнили со временем, но их активно восстанавливает администрация национального парка. Кроме того, все постройки занесены в ЮНЕСКО. А вот железо: котлы на электростанции и турбины, флотационная установка, вагонетки и канатная дорога, — все, как в старые добрые времена! Кажется, что все это еще можно запустить и оно будет работать. Поскольку сама я работаю в добывающей отрасли, все это было интересно увидеть и с профессиональной точки зрения. Некоторые наши действующие шахты и предприятия, на которых мне довелось побывать, в гораздо более плачевном состоянии. Вспоминаю с дрожью один из наших старых проектов — Буруктальский Никелиевый Завод (БНЗ) в поселке Светлом…

Во многих корпусах сделаны выставки, это музей под открытым небом. Где-то сохранена оригинальная обстановка 30-ых годов: продуктовый магазин и почта, жилые дома работников. Судя по старым фотографиям и живым свидетельствам, промышленная культура на Аляске была на высоком уровне даже несмотря на то, что здесь приходилось работать в суровых условиях вечной зимы и гор, на краю огромного ледника. А истории реальных живших здесь людей трогают за душу. Впечатляет история двух подружек, вышедших замуж за шахтеров и приехавших сюда за романтикой. Одна устроилась секретаршей в офис, а вторая тоже где-то нашла себе применение. В то время здесь хорошо платили, медь была востребованным металлом. Так подруги и прожили вместе в Кенникоте все 30 лет и зим, а в 38-ом году уехали на последнем поезде, оставив свои дома навсегда.

Больше всего из построек впечатлила даже не дробилка, которая фигурирует на всех открытках и является визитной карточкой Кенникота, а электростанция, где практически полностью сохранилось все оборудование.

Через город-музей я иду по тропе к леднику Рут. Сначала открывается вид на огромнейшую морену. Её видно и из Кенникота. А затем постепенно возникает и сам ледник. Он настолько огромный, что захватывает дух! Многие поднимаются по одиночке, без гидов и кошек, хотя и заходят не слишком далеко – у кого на сколько смелости хватит и времени. Здесь на Аляске за этим никто не следит. Нет никаких предупреждающих табличек для туристов, за тобой никто не бегает, как во многих других местах. Ты знаешь, куда приехал, и если встрял в передрягу по глупости или стечению обстоятельств — то никто тебя спасать не будет, если конечно не сообщишь спасателям сам по спутниковому телефону. Этим мне и понравилась Аляска. Снизу язык ледника пологий, просматривается хорошо, трещин не видно. Идти легко, если осторожно выбирать путь. Хотя ботинки и скользят. Гиды впрочем тоже не заводят людей далеко на лед, хоть и простирается он на многие километры.

С ледника открывается совершенно потрясающий вид, и он тем круче, чем выше ты поднимаешься. По закону подлости в зеркалке села последняя батарея, и я с этого момента осталась лишь с мобильником и дроном, пока не заберу новую зарядку в Гленналене. Дальше будут в основном фото, снятые телефоном, так как дрон находился чаще всего в режиме съемки видео.

На обратном пути в Кенникот я встретила людей, которые предупредили меня, что видели на тропе медведицу с медвежатами. Шла я дальше осторожно, чтобы ненароком не столкнуться с ней нос к носу, но так и не встретила её.

Еще одним популярным развлечением в Кенникоте являются полеты на легкомоторных самолетах над горами. Это самый лучший способ увидеть красоты национального парка, недоступные ледники и гору Рангель, ведь пешие маршруты сильно ограничены или требуют специальной физической подготовки и длительного времени. Но узнав стоимость полета (около $300 за 40 минут), я решила воздержаться. Да и погода была немного облачной (как видно на предыдущих фото), и я боялась, что сквозь облака мало что будет видно.

В МакКарти успела поужинать все в той же «Картофелине», заглянуть в музей одним глазом и вот уже подошел шаттл в Кенни Лейк – старенький микроавтобус. Из пассажиров были только трое испанок и я. Велик и сумки погрузили сзади в багажный отсек, правда пришлось снять переднее колесо. Я села на переднее место рядом с водителем, чтобы можно было поговорить. Леон всю дорогу рассказывал мне байки, а испанки почти не задавали ему никаких вопросов, только пару раз просили остановиться и сфотографировать виды. Выяснилось, что Леон живет здесь уже 30 лет, увлекается рафтингом и довольно неплохо знает местные горы – он настоящая кладезь информации и интересный собеседник. Вопросы появлялись у меня сами собой один за другим. О том, как живется на Аляске зимой, об индейцах и эскимосах, о разных видах ёлок, медведях и лосях. Говорили о том, каким уязвимым ты чувствуешь себя в дикой природе перед медведями, путешествуя пешком, на рафте или велосипеде. Мне было интересно знать абсолютно все. Выяснилось, что зимой дорогу в МакКарти не закрывают, хотя на карте гугла она обозначена, как «summer only» — несколько человек живут в МакКарти круглый год. Как они выживают в таких условиях – хороший вопрос. Сам Леон признался, что зимой развозит почту, у него есть постоянная работа вне туристического сезона.

— У меня была мысль сплавиться по реке обратно на пакрафте, но я оставила эту безумную идею, — поделилась я своими планами.

— Да, здешние реки могут быть крайне опасными. И если опыта у тебя нет – лучше не рисковать. Это только на фотках они выглядят спокойно, а в реальности… — Леон остановил автобус у края обрыва с живописным видом на реку Читна.

Испанки тут же стали фоткать друг друга в разных попсовых позах, два пальца вверх и так далее. А я подошла к самому краю и взглянула вниз на реку. Река текла где-то далеко внизу таким бурным потоком и была настолько широка и могуча, что я боялась даже представить себе в самом страшном сне, как я плыву по ней на тоненьком пакрафте, да еще и с притороченным сверху великом и багажом. Страх возник из ниоткуда и холодок пробежал по спине.

Погода сегодня была ясная, и дорога выглядела совсем по-иному, чем когда я ехала по ней на велосипеде. Будто бы это совсем другая дорога, а не та, по которой ехала я. Горы проступили из-за облаков. Теперь я наслаждалась ими, но не жалела о более скоростном перемещении. То, что я ехала три дня на велосипеде, на машине пролетело за три часа. Жаль только, что умер фотоаппарат.

Зайцы разбегались в стороны из-под колес. На велосипеде была скорость небольшая, и они успевали от меня удрать. А на машине их очень легко сбить. Леон умело притормаживал и смеялся:

— Давай отскребем от земли, добавим картошки, морковки – будет отличное рагу!

Я решила, что не хочу никого убивать, охотник из меня фиговый. Испанки вышли в Читне, а Леон по дороге в Кении Лейк показал мне свой участок земли. Абсолютно дикий кусок леса с деревьями.

— И что будешь с ним делать?

— Хороший вопрос. Построю дом. Можно растить картошку или помидоры в парниках.

Леон выгрузил меня возле магазина в Кенни Лейк в одиннадцатом часу вечера, оставил свой адрес, а я подарила ему магнитик с Москвой на память. Знакомство оказалось приятным и одним из самых запоминающихся за все путешествие. Люди здесь не избалованы общением, ведь их мало и все друг друга знают, потому и путешественников встречают тепло. Не успевают морально разложиться, как в мегаполисах.

За магазином в лесочке был кемпинг, куда я отнесла вещи. Магазин был уже закрыт в столь поздний час. Заплачу за кемпинг утром. Я нашла место, поставила палатку и попыталась заснуть. Где-то недалеко завыли волки.

Продолжение >