Аляскинская одиссея. 4 Старая дорога в МакКарти

28 июня 2018. День 5

То ли я пересекла невидимую границу климатических зон, то ли на Аляске наконец-то наступило лето! Облака рассеялись, и солнце жарит не хуже, чем на юге. Местные много раз говорили, что в этом году лето позднее, весь июнь был холодным и дождливым. Вот оно и пришло. Бодрящее утро только и напоминает о том, что ты на севере – без легкого пуховичка из палатки не выйдешь. Но уже к 9 утра воздух прогревается.

Сегодня я поставила себе цель доехать до Chitina, откуда начинается старая дорога, ведущая в МакКарти (McCartey road) и национальный парк Рангел-Сент-Элайас (Wrangell – St. Ellias). Местные не произносят вторую «и» в названии места – Читна. Торопиться не хотелось. Все утро просидела у реки с удочкой, но то ли рыбы в реке этой нет, то ли такой я хреновый рыбак. В озере тоже ничего не ловилось, да и мелковатое оно какое-то – заметила еще вчера, когда вылавливала медвежий спрей. Выехала в итоге поздно, в начале двенадцатого.

Иногда в кемпингах SRS попадаются такие колонки. Набирать в них воду крайне неудобно, потому что качать надо интенсивно и двумя руками, а держать ёмкость нечем. Ну почему у меня не три руки?

Только вырулила на дорогу из кемпинга, как меня остановил пикап дорожной службы “Follow me”. За рулем была девушка, которая сказала, что впереди ремонт и мне необходимо закинуть велосипед в кузов пикапа и прокатиться с ней 3 мили до конца ремонтируемого участка. Хороший сервис! Впереди был нехилый подъем, поэтому я не сопротивлялась такой вынужденной подброске.

Девушка рассказала, что пару дней назад подвозила женщину на велосипеде, которая тоже едет в Дэдхорс. Я даже обрадовалась, что не у меня одной возникла такая безумная идея проехать по Далтону. Значит ездит народ! А то за 5 дней пути еще не встретила ни одного коллеги. Ну может быть нагоню её и познакомлюсь, если будет угодно судьбе.

Появились указатели на национальный парк

Меня высадили почти у поворота на Кенни Лейк, я свернула на 10-ую дорогу и взору открылась абсолютно прямая, бесконечная серая полоска, уходящая далеко вниз и за горизонт. Кажется, дорога просматривалась километров на десять вперед и была похожа на взлетную полосу, только сигнальных огней не хватало. Я рванула вперед, и не крутя педали долетела до Кенни Лейк.

Дорога в Кенни Лейк. Вот вдалеке уже видны и горы Врангеля

В Кенни Лейк пришлось задержаться. Во-первых, мобильник здесь наконец поймал сигнал. А во-вторых, это был неожиданный и оттого удивительный островок цивилизации, ведь от самого Валдеза не было практически ничего (я за пару дней сплошного леса уже успела одичать), а тут на полянке магазин, гостиница, кафе и заправка. Кафе держит очень дружелюбный парень по имени Кен. В кафе я сразу решила пообедать, такой возможностью надо пользоваться. По симке интернет был очень медленный, через него я так и не смогла выйти ни на один сайт. Кен дал пароль от вай-фая, который работал чуть быстрее. Нужно было решить проблему с зарядкой для фотоаппарата и забронировать шаттл до МакКарти.

Кенни Лейк
Типичная заправка

Продавщицы в магазинчике посоветовали поискать зарядку в Гленналене, ведь там есть RadioShack. Я позвонила туда, но зарядки у них конечно же не оказалось. Ближайшее почтовое отделение, куда можно заказать доставку с Амазона тоже находится в Гленналене. Похоже, что этот такой локальный центр мира. На сайте почты я нашла, что у них есть General Delivery (доставка без адреса, «до востребования»). Но местные женщины сказали, что не всегда это на практике работает, там сотрудники вредные, «но тебе стоит попробовать». Обычная доставка с Амазона до почты в Гленналене предлагала подождать две недели. Пришлось заказать экспресс доставку за 5 дней. Как раз за это время я успею посмотреть национальный парк и доехать до города.

А вот шаттл в МакКарти я забронировала обратный через три дня. Дорога в МакКарти заканчивается тупиком, и крутить педали и туда, и обратно не хотелось. Кен сказал, что он ездил туда на велосипеде, и дорога идет все время вверх. Так что логичнее было бы заброситься на автобусе туда, а обратно уехать своим ходом под горку. Но мне показалось, что так не интересно: ведь ты уже будешь знать, что тебя ждет на обратном пути, пропадет дух приключения и открытия. Да и расписание «туда» было какое-то неудобное. Стоит шаттл недешево — $100 с носа с велосипедом, и его надо бронировать заранее. Две турфирмы предлагают такую услугу:

  1. Wrangell-St. Elias Tours (907) 960-2020, отправление из МакКарти в 6 вечера, прибытие в Кенни Лейк около 21.30;
  2. Kennickot Shuttle

Я думала и о том, чтобы обратно из МакКарти сплавиться до Читны на пакрафте по реке Читне. Но хорошенько поразмыслив, отказалась от этой идеи. Во-первых, не хотелось тащить лишние килограммы рафта ради одной сомнительной идеи сплава. Да и места для него на велике уже не было. Во-вторых, у меня совсем нет водного опыта, а аляскинские реки могут оказаться крайне опасными. Пакрафт унесет как щепку, а рыбы в реке много – через пару дней от тебя и костей не останется, найдут только велосипед с вещами.

Долго не отпускал меня Кенни Лейк, но я все же собралась и двинулась дальше. Но ментально цивилизация не отпускала гораздо дольше. Странное чувство: вроде и отъехала уже на десяток километров, а ощущение, как будто я все еще там сижу в теплом кафе в интернетике и разговариваю с Кеном.

День остается ясным и даже жарким. Впервые разделась до шорт и сандалий. Спустилась с большой горки, а впереди лежал такой же подъем. Очень уж крутой он оказался: на километр почти 200 метров вертикального подъема. Долго шла его пешком. Даже какая-то машина притормозила и предложила подвезти. Но я отказалась и сказала, что смогу сама.

Вдоль дороги скальные выступы. Есть время проникнуться ими, пока тащишь велик в гору!

До Читны я сегодня так и не доехала. Свернула к Liberty Falls, да там и осталась. Место очень живописное, кемпинг оборудован прямо в лесочке у водопада. Водопад довольно большой и красивый. Верхние места были заняты автомобилистами, а внизу у реки никого не было: спускаться вниз надо по крутым тропинкам, да и прохладно было у речки, вода-то в ней ледяная. Я поставила палатку прямо на берегу на специальный помост из досок, как-то укрепила ее камнями и оттяжками. Земля неровная, много корней, так что помосты эти сделали очень кстати. Буду засыпать под звуки бурного потока воды.

Liberty Falls. Подойти к воде довольно проблематично — надо карабкаться по каменистой тропе 

29 июня 2018. День 6

Утреннее солнце лениво освещало палатку, и все вокруг располагало к неспешным сборам. И комары здесь какие-то вялые, кусают неохотно. Даже тень, которую я отбрасываю, ленится: еле заметна на земле под слабыми лучами солнца.

Дорога к Читне протянулась вдоль живописных озер, богатых рыбой. Многие озера называются одинаково: «One Mile Lake». Видимо потому, что вытянуты они как сосиска на милю и втиснуты между дорогой и скалами. У одного такого «мильного» озера я остановилась, заметив, что там плещется рыба. Закинула удочку прямо с дороги и уже через минуту небольшая рыбёшка была у меня на крючке! Вот это да! Первая в жизни рыба, которую я поймала сама! И это оказалось так легко. Говорят, новичкам везет. Форелину я отпустила в озеро, жалко как-то. Еды у меня еще полно, до ужина далеко и везти ее не в чем.

Дорога в Читну между скал
Одно из рыбных озер «One Mile»

Радость от удачной рыбалки так захлестнула меня, что на этой эйфории я и долетела до Читны. Небольшое поселение возникло в 1908 году, когда в Кенникоте открыли медное месторождение и проложили железную дорогу из Кенникота в Кордобу по долине реки Коппер. Типичный шахтерский городок, перевалочный пункт. Месторождение истощилось за 30 лет, и когда в 1938 году последний поезд проследовал из Кенникота через Читну, люди покинули ее. Читна превратилась в город-призрак. Сейчас это довольно туристическое место, но атмосфера города-призрака сохранилась.

В Читне много старых машин
Почтовое отделение представляет собой почтовый ящик под крышей
Улица из вестернов
В ресторане: «теплое пиво, отвратительная еда, плохое обслуживание». Еще и туалет платный.

В гостинице решила пообедать. Заказала луковый суп и салат. Суп оказался не очень (оправдал звание «lousy food»), но силы на дальнейший путь прибавились и то хорошо. За Читной и начинается та самая «Дорога МакКарти» через национальный парк Рангел-Сент-Элайас. Я думала, сразу за Читной начнется грейдер, как и показано на всех аляскинских картах. Но к моему удивлению первые несколько десятков километров практически все время лежал асфальт до самого моста через реку Кускулану.

Начало дороги МакКарти в Читне. До МакКарти 62 мили (100 км) — пару дней пути для меня. Знак предупреждает, что могут попадаться остатки шпал и шпальные гвозди, да и вообще дорога очень плохая, «на свой страх и риск».

В 1953 году стартовал проект по превращению отслужившей свое железнодорожной линии в дорогу общественного пользования. Рельсы сняли и вывезли, но расширять дорогу не стали. Заметно, что проект осуществлялся по пути наименьших затрат: кое-где до сих пор торчат остатки шпал. Но сейчас такому искателю приключений, как я, это придает дополнительных впечатлений.

В месте впадения реки Читна в Коппер много лосося, место популярное среди рыбаков
Мост через реку Коппер
Дорога МакКарти с хорошим асфальтом
Периодически из-за леса открываются виды на реку Читна и горы национального парка

Дорога до МакКарти действительно все время шла вверх, но едется легко. Градиент совсем незаметный, подъем растянут на 100 километров, ведь тут когда-то ходил поезд. Мост через Кускулану – настоящее произведение инженерного искусства.

Еще больше старых машин то тут, то там
Попадаются таблички, что то въезжаешь в национальный парк, то снова выезжаешь. И так несколько раз
Мост (изначально жд) через реку Кускулана — настоящее произведение инженерного искусства.
Мост был построен зимой 1911 года в суровых таёжных условиях, когда температура опускалась до -50 градусов по Цельсию.
Ехать по мосту довольно страшно, ведь под тобой обрыв метров 300.

Виды красивые, но пока не отвисает челюсть. Я вероятно ожидала от дороги чего-то большего, совсем не видно ледников. Все чаще едешь мимо болот, озер и елового леса. Ели здесь необычные, совсем небольшие ростом и тоненькие. На Аляске распространены несколько видов елок, основные из них — это белая ель (white spruce) и черная ель (black spruce). Черная — тоньше и ниже, привыкшая к влажной мерзлой почве. Но иногда ее сложно отличить от белой. Растут они часто вместе.

Озера-болота и вдалеке черные ели

Когда-то здесь была вечная мерзлота, но в последние годы климат изменился, из-за потепления и таяния ледников образовались болота, выросли мхи и хвойные. Время от времени попадаются отвороты к дальним озерам, спрятанным в лесу.

В озерах живут утки и лебеди, а дорогу часто перебегают зайцы. Видела также очень много сбитых машинами зайцев

Я планировала ночевать возле Чокосны, но доехав до туда обнаружила деревню индейцев атна, которые и населяли эти места исторически. Они относятся к группе атабасков. Тем не менее, ни одного индейца я там так и не обнаружила, деревня пустовала. Палатку поставить было абсолютно негде: или грязно-заболочено или чья-то огороженная частная территория. Разрешения спросить было не у кого, место совершенно необитаемое. Решила ехать дальше на удачу. И о чудо: всего через несколько километров небольшая придорожная зона отдыха, туалет и столик. Поставила палатку прямо возле столика.

Чокосна

DCIM100MEDIADJI_0065.JPG
Рядом с местом ночлега — старый деревянный железнодорожный мост

30 июня 2018. День 7

Еще с вечера небо затянуло. А выглянув утром из палатки я поняла, что надо готовиться к худшему: гор не было видно совсем, в небе ни единого просвета. Штаны с гортексом надевать поверх не стала, решила проверить, как справятся с такой погодой мои ходовые штаны. Сверху у них есть некая тоненькая мембрана. Они конечно промокли насквозь уже через час, но по крайней мере хотя бы грели, и похоже, что это была заслуга флиса.

Дорога превратилась в грязную кашку, и моментально эта жидкая грязь осела на сумках, штанах, ботинках и трансмиссии. Уже через пару десятков километров трансмиссия забилась полностью, и скорости перестали переключаться. Хорошо, что дорога шла в основном вверх, ехала я медленно, и грязь оседла в основном внизу. Редкие спуски ненавидела, ведь на этих спусках грязь долетала аж до ушей.

К сожалению, из-за облачности никаких видов сегодня не было. Гор вдали не было видно, а то, что окружало меня вблизи – это лишь унылый лес. Все ждала вчера, что дальше будут более высокие и красивые горы, ледники. А сегодня только одно разочарование.

Ехала, почти не слезая с седла и не фотографируя. Да и укрытий никаких на дороге нет, не хочется лишний раз останавливаться под дождем. Только один раз за весь день до самого МакКарти попался заброшенный сарай с козырьком, заколоченный наспех досками. На нем висела выцветшая табличка «Продается» и телефон. Под этот козырек завела велосипед и решила перекусить ореховыми батончиками. Там меня чуть не сожрали заживо комары.

Снова черные ели

До МакКарти я добралась абсолютно мокрой и грязной. У пешеходного мостика обнаружился кемпинг. Автомобильного моста в МакКарти и дальше в Кенникот нет, и почти все оставляют машины в кемпинге, потому что это самый дешевый вариант ночлега. Лоджи тут тоже есть и даже какой-то хостел, но по бешеным ценам и все забронировано за несколько месяцев вперед. Ресепшен кемпинга представлял собой старый разваливающийся стол, над которым был натянут тент из куска полиэтилена. Хозяин, хиппового вида дед, сидел за этим столом и исправно взимал плату в $15 со всех приезжающих.

— Черт побери! Ты проехала весь путь от Читны на велике? Поздравляю! – дедуля встает и протягивает мне руку. Чувствую в нем родственную душу.

В МакКарти нет ни водопровода, ни электричества. До 1938 года электричество давала заводская электростанция в Кенникоте, и кажется в те времена здесь жилось гораздо лучше, чем сейчас. А теперь этот заброшенный шахтерский город облюбовали энтузиасты и отшельники, попутно зарабатывающие деньги на приезжающих сюда летом туристах. У каждого есть свой генератор. Дед-хиппарь сам живет в старом трейлере рядом. Живет, видимо, уже давно, и оброс целым хозяйством: ржавым пикапом и кучей хлама во дворе. Выдал мне ржавое ведро с дыркой в днище и старую щетку от унитаза, чтобы помыть велик:

— Чем богаты, тем и рады! Вода в большой белой бочке вооон там на въезде в лес. Только рядом с бочкой велик не мой, будешь мешать остальным набирать воду.

Найдя укромное место в лесочке, я поставила палатку и почти час драила велик. Вода из ведра быстро утекала в землю. Что-то оранжевое, присохшее к его дну отслаивалось и хлопьями налипало на щетку. Мне несколько раз пришлось сходить к бочке за водой. Все это походило на сизифов труд: пока донесешь, воды остается полведра. Велик я так и не отмыла до конца, хотя скорости вроде стали переключаться. Лучше бы помыла в реке, хоть и спуск к ней довольно сложный.

После всех трудов уже ничего не хотелось. Тем не менее дождь к вечеру прекратился. Буквально заставила себя прогуляться за мост до центра МакКарти. Идти туда надо было пешком пару километров. Только и грела мысль о ресторане, что не надо будет снова готовить ужин на горелке.

Продолжение >

Реклама

Аляскинская одиссея. 4 Старая дорога в МакКарти: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s