28 июня 2018. День 5

То ли я пересекла невидимую границу климатических зон, то ли на Аляске наконец-то наступило лето! Облака рассеялись, и солнце жарит не хуже, чем на юге. Местные много раз говорили, что в этом году лето позднее, весь июнь был холодным и дождливым. Вот оно и пришло. Бодрящее утро только и напоминает о том, что ты на севере – без легкого пуховичка из палатки не выйдешь. Но уже к 9 утра воздух прогревается.

Сегодня я поставила себе цель доехать до Chitina, откуда начинается старая дорога, ведущая в МакКарти (McCartey road) и национальный парк Рангел-Сент-Элайас (Wrangell – St. Ellias). Местные не произносят вторую «и» в названии места – Читна. Торопиться не хотелось. Все утро просидела у реки с удочкой, но то ли рыбы в реке этой нет, то ли такой я хреновый рыбак. В озере тоже ничего не ловилось, да и мелковатое оно какое-то – заметила еще вчера, когда вылавливала медвежий спрей. Выехала в итоге поздно, в начале двенадцатого.

Только вырулила на дорогу из кемпинга, как меня остановил пикап дорожной службы “Follow me”. За рулем была девушка, которая сказала, что впереди ремонт и мне необходимо закинуть велосипед в кузов пикапа и прокатиться с ней 3 мили до конца ремонтируемого участка. Хороший сервис! Впереди был нехилый подъем, поэтому я не сопротивлялась такой вынужденной подброске.

Девушка рассказала, что пару дней назад подвозила женщину на велосипеде, которая тоже едет в Дэдхорс. Я даже обрадовалась, что не у меня одной возникла такая безумная идея проехать по Далтону. Значит ездит народ! А то за 5 дней пути еще не встретила ни одного коллеги. Ну может быть нагоню её и познакомлюсь, если будет угодно судьбе.

Меня высадили почти у поворота на Кенни Лейк, я свернула на 10-ую дорогу и взору открылась абсолютно прямая, бесконечная серая полоска, уходящая далеко вниз и за горизонт. Кажется, дорога просматривалась километров на десять вперед и была похожа на взлетную полосу, только сигнальных огней не хватало. Я рванула вперед, и не крутя педали долетела до Кенни Лейк.

В Кенни Лейк пришлось задержаться. Во-первых, мобильник здесь наконец поймал сигнал. А во-вторых, это был неожиданный и оттого удивительный островок цивилизации, ведь от самого Валдеза не было практически ничего (я за пару дней сплошного леса уже успела одичать), а тут на полянке магазин, гостиница, кафе и заправка. Кафе держит очень дружелюбный парень по имени Кен. В кафе я сразу решила пообедать, такой возможностью надо пользоваться. По симке интернет был очень медленный, через него я так и не смогла выйти ни на один сайт. Кен дал пароль от вай-фая, который работал чуть быстрее. Нужно было решить проблему с зарядкой для фотоаппарата и забронировать шаттл до МакКарти.

Продавщицы в магазинчике посоветовали поискать зарядку в Гленналене, ведь там есть RadioShack. Я позвонила туда, но зарядки у них конечно же не оказалось. Ближайшее почтовое отделение, куда можно заказать доставку с Амазона тоже находится в Гленналене. Похоже, что этот такой локальный центр мира. На сайте почты я нашла, что у них есть General Delivery (доставка без адреса, «до востребования»). Но местные женщины сказали, что не всегда это на практике работает, там сотрудники вредные, «но тебе стоит попробовать». Обычная доставка с Амазона до почты в Гленналене предлагала подождать две недели. Пришлось заказать экспресс доставку за 5 дней. Как раз за это время я успею посмотреть национальный парк и доехать до города.

А вот шаттл в МакКарти я забронировала обратный через три дня. Дорога в МакКарти заканчивается тупиком, и крутить педали и туда, и обратно не хотелось. Кен сказал, что он ездил туда на велосипеде, и дорога идет все время вверх. Так что логичнее было бы заброситься на автобусе туда, а обратно уехать своим ходом под горку. Но мне показалось, что так не интересно: ведь ты уже будешь знать, что тебя ждет на обратном пути, пропадет дух приключения и открытия. Да и расписание «туда» было какое-то неудобное. Стоит шаттл недешево — $100 с носа с велосипедом, и его надо бронировать заранее. Две турфирмы предлагают такую услугу:

1. Wrangell-St. Elias Tours (907) 960-2020, отправление из МакКарти в 6 вечера, прибытие в Кенни Лейк около 21.30;
2. Kennickot Shuttle

Я думала и о том, чтобы обратно из МакКарти сплавиться до Читны на пакрафте по реке Читне. Но хорошенько поразмыслив, отказалась от этой идеи. Во-первых, не хотелось тащить лишние килограммы рафта ради одной сомнительной идеи сплава. Да и места для него на велике уже не было. Во-вторых, у меня совсем нет водного опыта, а аляскинские реки могут оказаться крайне опасными. Пакрафт унесет как щепку, а рыбы в реке много – через пару дней от тебя и костей не останется, найдут только велосипед с вещами.

Долго не отпускал меня Кенни Лейк, но я все же собралась и двинулась дальше. Но ментально цивилизация не отпускала гораздо дольше. Странное чувство: вроде и отъехала уже на десяток километров, а ощущение, как будто я все еще там сижу в теплом кафе в интернетике и разговариваю с Кеном.

День остается ясным и даже жарким. Впервые разделась до шорт и сандалий. Спустилась с большой горки, а впереди лежал такой же подъем. Очень уж крутой он оказался: на километр почти 200 метров вертикального подъема. Долго шла его пешком. Даже какая-то машина притормозила и предложила подвезти. Но я отказалась и сказала, что смогу сама.

До Читны я сегодня так и не доехала. Свернула к Liberty Falls, да там и осталась. Место очень живописное, кемпинг оборудован прямо в лесочке у водопада. Водопад довольно большой и красивый. Верхние места были заняты автомобилистами, а внизу у реки никого не было: спускаться вниз надо по крутым тропинкам, да и прохладно было у речки, вода-то в ней ледяная. Я поставила палатку прямо на берегу на специальный помост из досок, как-то укрепила ее камнями и оттяжками. Земля неровная, много корней, так что помосты эти сделали очень кстати. Буду засыпать под звуки бурного потока воды.

29 июня 2018. День 6

Утреннее солнце лениво освещало палатку, и все вокруг располагало к неспешным сборам. И комары здесь какие-то вялые, кусают неохотно. Даже тень, которую я отбрасываю, ленится: еле заметна на земле под слабыми лучами солнца.

Дорога к Читне протянулась вдоль живописных озер, богатых рыбой. Многие озера называются одинаково: «One Mile Lake». Видимо потому, что вытянуты они как сосиска на милю и втиснуты между дорогой и скалами. У одного такого «мильного» озера я остановилась, заметив, что там плещется рыба. Закинула удочку прямо с дороги и уже через минуту небольшая рыбёшка была у меня на крючке! Вот это да! Первая в жизни рыба, которую я поймала сама! И это оказалось так легко. Говорят, новичкам везет. Форелину я отпустила в озеро, жалко как-то. Еды у меня еще полно, до ужина далеко и везти ее не в чем.

Радость от удачной рыбалки так захлестнула меня, что на этой эйфории я и долетела до Читны. Небольшое поселение возникло в 1908 году, когда в Кенникоте открыли медное месторождение и проложили железную дорогу из Кенникота в Кордобу по долине реки Коппер. Типичный шахтерский городок, перевалочный пункт. Месторождение истощилось за 30 лет, и когда в 1938 году последний поезд проследовал из Кенникота через Читну, люди покинули ее. Читна превратилась в город-призрак. Сейчас это довольно туристическое место, но атмосфера города-призрака сохранилась.

В гостинице решила пообедать. Заказала луковый суп и салат. Суп оказался не очень (оправдал звание «lousy food»), но силы на дальнейший путь прибавились и то хорошо. За Читной и начинается та самая «Дорога МакКарти» через национальный парк Рангел-Сент-Элайас. Я думала, сразу за Читной начнется грейдер, как и показано на всех аляскинских картах. Но к моему удивлению первые несколько десятков километров практически все время лежал асфальт до самого моста через реку Кускулану.

В 1953 году стартовал проект по превращению отслужившей свое железнодорожной линии в дорогу общественного пользования. Рельсы сняли и вывезли, но расширять дорогу не стали. Заметно, что проект осуществлялся по пути наименьших затрат: кое-где до сих пор торчат остатки шпал. Но сейчас такому искателю приключений, как я, это придает дополнительных впечатлений.

Дорога до МакКарти действительно все время шла вверх, но едется легко. Градиент совсем незаметный, подъем растянут на 100 километров, ведь тут когда-то ходил поезд. Мост через Кускулану – настоящее произведение инженерного искусства.

Виды красивые, но пока не отвисает челюсть. Я вероятно ожидала от дороги чего-то большего, совсем не видно ледников. Все чаще едешь мимо болот, озер и елового леса. Ели здесь необычные, совсем небольшие ростом и тоненькие. На Аляске распространены несколько видов елок, основные из них — это белая ель (white spruce) и черная ель (black spruce). Черная — тоньше и ниже, привыкшая к влажной мерзлой почве. Но иногда ее сложно отличить от белой. Растут они часто вместе.

Когда-то здесь была вечная мерзлота, но в последние годы климат изменился, из-за потепления и таяния ледников образовались болота, выросли мхи и хвойные. Время от времени попадаются отвороты к дальним озерам, спрятанным в лесу.

Я планировала ночевать возле Чокосны, но доехав до туда обнаружила деревню индейцев атна, которые и населяли эти места исторически. Они относятся к группе атабасков. Тем не менее, ни одного индейца я там так и не обнаружила, деревня пустовала. Палатку поставить было абсолютно негде: или грязно-заболочено или чья-то огороженная частная территория. Разрешения спросить было не у кого, место совершенно необитаемое. Решила ехать дальше на удачу. И о чудо: всего через несколько километров небольшая придорожная зона отдыха, туалет и столик. Поставила палатку прямо возле столика.

30 июня 2018. День 7

Еще с вечера небо затянуло. А выглянув утром из палатки я поняла, что надо готовиться к худшему: гор не было видно совсем, в небе ни единого просвета. Штаны с гортексом надевать поверх не стала, решила проверить, как справятся с такой погодой мои ходовые штаны. Сверху у них есть некая тоненькая мембрана. Они конечно промокли насквозь уже через час, но по крайней мере хотя бы грели, и похоже, что это была заслуга флиса.

Дорога превратилась в грязную кашку, и моментально эта жидкая грязь осела на сумках, штанах, ботинках и трансмиссии. Уже через пару десятков километров трансмиссия забилась полностью, и скорости перестали переключаться. Хорошо, что дорога шла в основном вверх, ехала я медленно, и грязь оседла в основном внизу. Редкие спуски ненавидела, ведь на этих спусках грязь долетала аж до ушей.

К сожалению, из-за облачности никаких видов сегодня не было. Гор вдали не было видно, а то, что окружало меня вблизи – это лишь унылый лес. Все ждала вчера, что дальше будут более высокие и красивые горы, ледники. А сегодня только одно разочарование.

Ехала, почти не слезая с седла и не фотографируя. Да и укрытий никаких на дороге нет, не хочется лишний раз останавливаться под дождем. Только один раз за весь день до самого МакКарти попался заброшенный сарай с козырьком, заколоченный наспех досками. На нем висела выцветшая табличка «Продается» и телефон. Под этот козырек завела велосипед и решила перекусить ореховыми батончиками. Там меня чуть не сожрали заживо комары.

До МакКарти я добралась абсолютно мокрой и грязной. У пешеходного мостика обнаружился кемпинг. Автомобильного моста в МакКарти и дальше в Кенникот нет, и почти все оставляют машины в кемпинге, потому что это самый дешевый вариант ночлега. Лоджи тут тоже есть и даже какой-то хостел, но по бешеным ценам и все забронировано за несколько месяцев вперед. Ресепшен кемпинга представлял собой старый разваливающийся стол, над которым был натянут тент из куска полиэтилена. Хозяин, хиппового вида дед, сидел за этим столом и исправно взимал плату в $15 со всех приезжающих.

— Черт побери! Ты проехала весь путь от Читны на велике? Поздравляю! – дедуля встает и протягивает мне руку. Чувствую в нем родственную душу.

В МакКарти нет ни водопровода, ни электричества. До 1938 года электричество давала заводская электростанция в Кенникоте, и кажется в те времена здесь жилось гораздо лучше, чем сейчас. А теперь этот заброшенный шахтерский город облюбовали энтузиасты и отшельники, попутно зарабатывающие деньги на приезжающих сюда летом туристах. У каждого есть свой генератор. Дед-хиппарь сам живет в старом трейлере рядом. Живет, видимо, уже давно, и оброс целым хозяйством: ржавым пикапом и кучей хлама во дворе. Выдал мне ржавое ведро с дыркой в днище и старую щетку от унитаза, чтобы помыть велик:

— Чем богаты, тем и рады! Вода в большой белой бочке вооон там на въезде в лес. Только рядом с бочкой велик не мой, будешь мешать остальным набирать воду.

Найдя укромное место в лесочке, я поставила палатку и почти час драила велик. Вода из ведра быстро утекала в землю. Что-то оранжевое, присохшее к его дну отслаивалось и хлопьями налипало на щетку. Мне несколько раз пришлось сходить к бочке за водой. Все это походило на сизифов труд: пока донесешь, воды остается полведра. Велик я так и не отмыла до конца, хотя скорости вроде стали переключаться. Лучше бы помыла в реке, хоть и спуск к ней довольно сложный.

После всех трудов уже ничего не хотелось. Тем не менее дождь к вечеру прекратился. Буквально заставила себя прогуляться за мост до центра МакКарти. Идти туда надо было пешком пару километров. Только и грела мысль о ресторане, что не надо будет снова готовить ужин на горелке.

Продолжение >