Уиттер, будучи военной базой со времени Второй мировой войны, до сих пор выглядит достаточно уныло и имеет шрамы от своего военного предназначения. Пожалуй, самым выделяющимся зданием является Buckner Building. Здание, построенное в 1949 году, служило для военных «городом под одной крышей» с казармами, госпиталем, тюрьмой и даже театром. После окончания Холодной войны бетонное сооружение было заброшено, и до сих пор оно периодически появляется в различных американских списках самых крутых заброшек. Внутри все поросло мхом, нижние этажи затопило, пустые окна-глазницы. Но строили-то на века: оно выдержало даже землетрясение 1964 года, и наверняка выдержало бы ядерную атаку русских. Сталкеры давно облюбовали это место, и с недавних пор полиция стала выписывать штрафы за проникновение внутрь. Конечно, это никого не останавливает, а напротив превращает поход в мегазаброшку приключением с элементами преследования.

В Уиттере стояла пасмурная погода. Но как только мы отплыли и вышли в открытое море, стало еще хуже: пошел дождь и все вокруг заволокло облаками. Паром плывет по одному из самых живописных мест на юге Аляски – проливу Принца Вильгельма. Такое название проливу дал Джеймс Кук в честь «Глупого Билли» Вильгельма IV, а при Русской Аляске он назывался Чугацким. Паром плывет кратчайшим маршрутом и не заплывает в бесконечные фьорды, образованные заливом. Его задача простая – довезти пассажиров в Валдез. А все самое интересное как раз и находится в этих самых фьордах – это отколовшиеся от ледников айсберги. А если повезет, то можно увидеть, как эти айсберги отрываются от ледника и падают прямо в океан! Вот только такое феерическое зрелище лучше всего наблюдать не тогда, когда все вокруг затянуто густой пеленой облаков, как сегодня.

Однодневные круизы по фьордам доступны как из Уиттера, так и из Валдеза, и стоят они весьма немалых денег. Самый популярный и дешевый, но не самый живописный (судя по отзывам) – круиз к леднику Коламбия. Забронировать эти круизы можно только заранее, за несколько дней. И теперь мне стало понятно, почему здесь такая система. Один из членов экипажа парома сказал мне, что в заливе Принца Уильяма почти всегда плохая погода: в июне было всего 3 ясных дня. Вот было бы обидно купить дорогой круиз и увидеть там только облака (что весьма вероятно) и никаких откалывающихся айсбергов! Если бы можно было купить билет на берегу, то все только и покупали бы их в хорошую погоду. А так это как лотерея. Я думала о том, чтобы взять подобный тур из Валдеза или сплавать к леднику на каяке завтра (в Валдезе есть турфирмы, которые дают в аренду каяк и организуют заброску с ним во фьорды на катере), но глядя на погоду оставила эту мысль.

Паром старенький, но внутри довольно уютно. Есть ресторан и даже душ. На экранах транслируется морская карта и маршрут в реальном времени. Людей было довольно много, в основном туристы из Канады и США. Люди живо мной интересовались, глядя на велосипед и погоду за бортом. Спрашивали, куда я держу путь и одна ли я. Когда узнавали, что еду в Дэдхорс – сильно удивлялись и смотрели на меня как на ненормальную.

Я вышла на палубу сделать несколько кадров, но сильный ветер сбивал с ног и промораживал до косточек. Не удивительно, что мало кто решался высунуть туда свой нос. Все сидели с горячим кофе в руках и наслаждались видом через стекло. После похода на палубу я пошла греться горячим супом-чили и бургером из палтуса.

Видела несколько китов. Их невероятно сложно фотографировать: появляются они всегда неожиданно и так же внезапно исчезают.

В безуспешной попытке заснуть я провела последние несколько часов, как наконец на горизонте показался Валдез. Прочитала, что в Валдезе есть неплохой кемпинг Bear Paw, там хороший безлимитный душ. Ну что ж, еду туда. Душ действительно оказывается неплохой, но все места для палаток расположены на склоне большого холма, куда надо подниматься по ступенькам. Пришлось затаскивать все по отдельности – сумки и велосипед – почти на самую верхушку, потому что все самые хорошие места внизу были заняты скаутами. Местечко тесноватое, но вполне удобное, по крайней мере ровно и палатка стоит не под наклоном.

26 июня 2018. День 3

Валдез – небольшой поселок, но здесь есть все необходимое для жизни: магазин, заправка, гостиница, инфоцентр для туристов и даже музей. Сегодня в порту Валдеза заканчивается Трансаляскинский нефтепровод, и отсюда десятки нефтяных танкеров везут сырую нефть, поступившую по нефтепроводу из Прудо Бэй, на Большую землю.

Но в 1897 году, когда слухи о золоте в долине реки Коппер вызвали ажиотаж среди американского населения, искатели золота впервые прибыли сюда на пароходах из Сиэтла и Лос Анджелеса. Кроме того, некоторые пароходные компании рекламировали Валдез как новый и более удобный путь к Клондайку. Больше четырех тысяч человек высадилось в Валдезе в тот год, услышав о существовании города и пробитой тропы к приискам, которые обнаружила экспедиция военных во главе с Уильямом Аберкромби в 1884 году. Но по прибытии люди к своему удивлению не нашли ни города, ни тропы. Валдез был всего лишь небольшой деревенькой индейцев чугач. Некоторые осели в палаточном городке в надежде на лучшие времена, а кто-то собрал свои пожитки, отправился штурмовать ледник и пробивать тропу к золоту самостоятельно. Продовольствие тянули на санях. Лавины, метели, трещины во льду, физическая усталость и нехватка еды – до долины реки Коппер добрались единицы. Зима 1898 года оказалась для них самой суровой. Что толкало людей на погибель? Возможность быстро разбогатеть, исполнить свою американскую мечту? Пионеры получают все сливки? Да, такие были времена.

В инфоцентре есть очень интересная экспозиция с фотографиями из истории тропы золотоискателей из Валдеза в Фэрбенкс, которая стала известна под названием «All-American trail”. Сегодня эта тропа превратилась в Ричардсон хайвэй, и из Валдеза она уходит в горы на перевал Томпсон. Cейчас по асфальтированной трассе можно легко проехать на север. Но на велосипеде до сих пор приходится немного попотеть. Пусть и не так, как 100 лет назад.

Сегодня мне предстояло этот перевал покорить. Начиналось все очень мило, с прекрасной велодорожки, ведущей из Валдеза вдоль залива. Пейзажи вокруг сильно напоминали Норвегию.

А потом дорога поднялась в живописный каньон. И тут началась такая красотища, которую я совсем не ожидала увидеть! Дорога петляла через узкий каньон Кистоун, а с нависающих над головой высоких скал отовсюду стекали водопады. Самый большой и красивый водопад – Horsetail, ведь он буквально напоминает развевающийся на ветру хвост лошади. Я, конечно, полетала над водопадами на дроне прямо на глазах у полицейской машины. У туристов что-то произошло (кажется, собака пропала), и они вызвали полицию. Полицейские притормозили возле меня, но провели только небольшой экскурс в историю этого места, дрон их совершенно не интересовал.

Глядя на окружающие скалы, начинаешь догадываться, почему здесь не удалось проложить железную дорогу. Хотя такие попытки были. В скалах до сих пор видны остатки недостроенных железнодорожных тоннелей, которые в начале 20-го века пыталась прорубить Valdez-Yukon Railroad Company. Но дальше каньона строительство не продолжилось. И не потому, что задача эта оказалась настолько сложной и затратной, а потому что в каньоне произошла перестрелка между двумя конкурирующими бригадами железнодорожников. Странная история.

Каньон сменился открытым пространством, и дорога медленно поднималась на перевал. Накрапывал дождь, тучи проносились над головой с какой-то невероятной скоростью, а снега на склонах вокруг становилось все больше и больше. В какой-то момент мне даже показалось, что снег вот-вот будет лежать и на самой дороге, но этого не произошло. Весьма подтаявшие сугробы были только у обочины.

Перевал Томпсон высотой всего лишь около 800 метров дался мне не очень легко, но практически все время в седле. Уклон дороги был небольшой. И вот там на самом верху взору открылся обалденный ледник! Температура там сразу упала градусов на 5 и была близка к нулю, потому что изо рта у меня шел пар, а на спуске руки закоченели даже в закрытых перчатках. Было такое ощущение, что я совсем не на высоте 800 метров, а гораздо выше. Так же холодно было в горах Сычуаня в марте на высоте больше 3000 метров.

На другой стороне перевала погода, однако, резко наладилась. Солнышко светило, но не грело. И доехав до ледника Уортингтон, сперва пропотевшая на подъеме, а потом промерзшая на спуске, я решила там и заночевать. Палатку поставить особо негде. Нашла пятнышко газона сразу за информационной будкой, так что эта будка закрывала палатку от ветра. Только затащила вещи внутрь, переоделась в сухое, залезла в спальник, чтобы согреться – так сразу и уснула. Даже думать ни о каком ужине горячем сил не было. Все-таки вымотал меня этот перевал.

27 июня 2018. День 4

За завтраком я решила зарядить батарею от фотоаппарата. Смотрю, а у зарядки контакт плохой в том месте, где втыкается шнурок в гнездо, и гнездо подозрительно шатается. Пошевелила легонько пальцем, и этот микро-юсб разъем отвалился совсем. Ну вообще супер, осталась без зеркалки. В голливудском фильме камера показала бы сначала мое расстроенно-озадаченное лицо, потом сломанную зарядку в руке, затем одиноко стоящую палатку, и наконец камера постепенно улетает высоко вверх над палаткой, открывая вид на бесконечные километры гор Чугач, посреди которых эта одинокая палатка и стоит. Без паяльника починить зарядку невозможно. Приклеила гнездо суперклеем, но у него проводимость плохая, и зарядка так и не заработала. Итак, у меня полторы полных батареи, которых хватит при умеренной экономии на два-три дня. А дальше снимать только телефоном или дроном.

Оставив мысли о зеркалке, я прогулялась к леднику Уортингтон. И дрон здесь оказался как нельзя кстати, потому что очень маленькую часть ледника видно снизу, даже если подойти к нему совсем вплотную.

А впереди лежала бесконечная дорога через просторы Аляски. Горы стали ниже и почти сошли на нет, открывая простор долине реки Тонсина. Вскоре осталось только холмистое предгорье. Вокруг не было абсолютно ничего, кроме дикой природы. Проехав 40 километров по бесконечному лесу, я увидела указатель на заправку и гостиницу. Но в реальности место оказалось заброшенное, на гостинице висела табличка CLOSED.

Еще почти через 50 километров попался кемпинг SRS Squirrel Creek. В общем, все эти 80 с лишним километров сегодня были только горы, леса, дикая природа и насосная станция Трансаляскинского нефтепровода. Для машины 80 км – это не расстояние, а для велосипеда прилично. В этом Squirrel Creek решила и остаться.

Место для кемпинга выбрано живописное. Маленькое миленькое озеро, рядом небольшая река, а между ними сосновые полянки, оборудованные столиками и бербекюшницами. По полянкам носятся белочки. Рай, а не кемпинг! В поисках места под палатку я повела велосипед к озеру. На берегу на складных стульях сидела парочка с тремя огромными собаками. Все три псины, едва заметив меня, тут же бросились ко мне с диким лаем. Я даже ничего сообразить не успела, как одна из них набросилась и цапнула меня за ногу. Хозяин как-то вяло на все это отреагировал, только повернулся в мою сторону и позвал собак. Они не обращали на него никакого внимания и продолжали лаять. Я даже не поняла, какая именно из трех собак на меня набросилась, потому что отбиваться сразу от такой стаи, держа в руках велосипед, не очень удобно. Ну все, думаю, точно она меня укусила: на штатине-то зияла дырка. А этот ублюдок только и нашел, что сухо сказать “Sorry”, когда я продемонстрировала штанину. Просто нагло смотрел мне в глаза, уводя собак за ошейник, и даже не поинтересовался сам, укусила меня его собака или нет, насколько все серьезно. А его жирная подруга стала еще и меня обвинять во всем, дескать нечего тут ходить и вообще «Я не знаю, из какой вы страны». Как ни в чем ни бывало, они пошли дальше спокойно сидеть к озеру.

— Это общественное место! Если ваши собаки агрессивные, вы обязаны держать их в наморднике и на поводке! – пыталась возразить я. Но это не возымело никакого действия.

Тогда я подсела на коня, схватила медвежий спрей и направилась прямо к ним, держа его наготове. Первая же собака, подбежавшая ко мне, получила хорошую дозу спрея. Желтоватая струя попала прямо в морду. Псина заскулила, побежала в кусты и стала там кататься и кувыркаться в диких муках. Мужик наконец-то оживился. Он взбесился, полез ко мне драться, выхватил спрей из рук и выбросил его в озеро. Пока я ходила вылавливать спрей из озера, парочка достала свою несчастную собаку из кустов, погрузила всю свору в машину и уехала. Собака получила по заслугам, безответственный хозяин тоже, а я потренировалась в использовании спрея. Может быть, это произошло не случайно, и в следующий раз мне придется столкнуться с куда более сильным и диким соперником, для которого этот спрей и предназначается.

Я принялась изучать ущерб. К счастью, нога не задета, а только подрана штанина. Иначе путешествие могло тут же и закончиться. Когда я поставила палатку на выбранном месте подальше от озера и того злосчастного места, ко мне подошла женщина из стоящего неподалеку кемпера. Похоже, что она видела всю эту историю издалека. Она принесла мне пиво: «Ты же не везешь с собой пиво на велосипеде, нет?» Насколько разные люди попадаются на пути. Буквально за час столкнулась и с ужасным хамством, и с добротой незнакомого человека.

Продолжение >