7 января 2018       

Сегодня погода окончательно наладилась, на рассвете нас ждало ясное небо над Мадабой. Мы приняли это как добрый знак и отправились налегке в сторону места крещения Христа на Иордане. Сегодня нам откроется другая Святая земля — библейское царство Моав на восточном берегу реки Иордан.

Выезд из Мадабы в сторону Мертвого моря довольно приятный, окраины не агрессивные. Но и тут мы привлекли внимание детей, идущих большой компанией из школы. Один мальчик долго бежал за Витей и кричал нараспев «фак ююю, фак ююю»!

Не доезжая до горы Небо есть небольшой малозаметный отворот в сторону. На горе находится церковь пророка Амоса (Church of Amos and Casiseos). Я случайно заметила эту церковь на картах и отметила, вспоминая пророка Амоса. Никакого описания этого места я в интернете тогда не нашла. Мы поехали туда в поисках чего-нибудь интересного и неожиданного. И интересное там действительно обнаружилось. Дорога к церкви лежит мимо красивого леса на пригорке, абсолютно загаженного арабами. А посреди пастушьих хижин стоит на горе маленькая церковь. Внутри нее сохранилась мозаика с довольно интересным сюжетом.

Амос жил в 8-ом веке до н.э., он был пастухом, пророком и одним из авторов Ветхого Завета в части Книги пророка Амоса. Он выступает против язычества, предсказывает землетрясение и кару Божью на Иудею, за что он был изгнан из Вифлеема. Амос перестает проповедовать публично, уединяется и записывает свои пророчества. Почему эта церковь находится здесь, на восточном берегу Иордана? Почему византийцы построили церковь именно на этом месте? Жил ли Амос на этом холме в отдалении от людей или это связано с каким-то другими событиями? Этого мы никогда не узнаем…

Древность в Иордании повсюду. Сегодня библейские холмы, по которым шествовали некогда колена израилевы, густо застроены неказистыми домишками, всякими разными строениями, кое-где даже сады разбиты. Но под всем этим скрывается поистине археологическая история. Повсюду здесь храмы, построенные византийцами в короткий период их владычества на местах, связанных с удивительными событиями становления веры и Церкви. Двери в храм пророка Амоса открывает нам молодой араб накачанной внешности. Ему бы подошла зелёная чалма и автомат Калашникова. Но парень даже денег не просит, терпеливо ждет, пока мы все сфотографируем и приветливо желает счастливого пути. Вокруг никого нет, только на соседнем холме видны развалины какого-то теля, как бы небольшого укрепления. Но туда не пройти, несмотря на кажущуюся близость.

Церковь настроила нас на посещение горы Небо, с которой пророк Моисей увидел Землю обетованную. Это место упоминается в Ветхом Завете, на горе Небо было найдено несколько византийских монастырей. Сейчас об этом святом для христиан месте заботятся францисканские монахи и изрядно собирают плату за вход на гору. Гора Небо не входит в Jordan pass. Место тем не менее стоит посещения. Главная церковь надстроена в католическом стиле, мозаики вызывают наш живой интерес. Рядом есть небольшой музей, оформленный заботливо и аккуратно, внутри приятно находится. Говорят, что с горы в ясный день можно увидеть даже Иерусалим, но сегодня была дымка и мы увидели разве что Иерихон, находящий сразу же на другом берегу Иордана, да и то в бинокль.

Иерихон, в котором мы уже побывали, был виден в бинокль вполне неплохо. Вот он, город рухнувших стен. Вот она — земля Ханаан, обетованная сорок лет странствовавшим в пустыне! Трепетное чувство — всё то, о чём читал в Библии, о чём сотни раз слышал и размышлял здесь, в объективе фотоаппарата! Святая Земля невелика. Казалось, Бог положил ее на ладонь Моисею как макет. Сразу представляется изображение святых на иконах с храмами и городами в раскрытых руках. Здесь и могила Моисея. Только скрыта до времени. Ищут ее братья-францисканцы, отстроившие новый храм на месте старого. Но не находят. Здесь тихо и спокойно. Человек в буром хабите проходит мимо и здоровается.

Сразу же за горой Небо начинается серпантин и резкий спуск на 1000 метров к Мертвому морю. Иорданцы считают эту дорогу крайне опасной и несколько раз сигналили нам и кричали из машин «dangerous, dangerous». Ну у них свои представления, тем более что они на велосипеде-то и не ездят совсем. В мире есть немало подобных дорог, где никто не кричит тебе в спину, что это опасно. Например, Лестница троллей в Норвегии. Спускались мы осторожно и остановились только в точке с нулевой высотой, чтобы зафиксировать этот факт объективом фотокамеры. А дальше продолжили спуск еще на 400 метров вниз, но уже в минус.

Внизу резко стало жарко, и даже пришлось снять с себя все эти пуховики и кофты. Жарко, но комфортно, не так, как в мае в Израиле, когда мы умирали от жары на Мертвом море и даже решили прервать путешествие и не ехать южнее. Все же лучшее время на Мертвом море – это именно зима.

Довольно быстро мы доехали до места крещения Христа на Иордане. Прошли пограничный блокпост, где нас тщательно расспросили, куда мы едем сегодня после посещения места крещения и где собираемся ночевать. Показываем Jordan pass. Место крещения не входит в Jordan pass по умолчанию, но при покупке пасса в интернете можно включить его за дополнительную плату в 8 динар. Едем дальше по дороге как ни в чем ни бывало, и тут путь нам преграждает какой-то мужик в лохмотьях. Машет руками, по-английски не говорит. Кричит «полúс, полúс» и что он полицейский, хотя одет в какую-то драную футболку. Мы понять не можем, что происходит и почему нас задержал какой-то неприятный человек, если полиция нас уже пропустила пять минут назад. Мужик звонит куда-то по мобильнику, дает его мне. Человек на том конце на корявом английском тоже ничего мне толком объяснить не может, пугает полицией и еще какую-то кучу бессмысленных слов.

Мы возвращаемся к парковке, и тут оказывается, что дальше можно перемещаться только на специальном автобусе-шаттле и только организованной группой — так легче контролировать туристов в приграничной зоне с Израилем. На велосипеде самостоятельно нельзя. Об этом нам сообщает гид, который единственный из всей стоящей там кучки арабов говорит по-английски. И то сообщает не сразу, а задает дурацкий вопрос «do you need help?» В общем меня немного вывели из себя арабы своей бестолковой организацией, ведь всего-то надо было сказать одну фразу и спокойно объяснить порядок посещения места, а не махать руками и сразу же пугать полицией.

Среди толпы туристов было несколько русскоязычных человек. Среди них была очень интеллигентная женщина из Грузии. Она поделилась с нами своими впечатлениями об Иордании: «Это страна, в которую не хочется приезжать во второй раз».

В Вифании Заиорданской — на месте предполагаемого Крещения раскопан уникальный архитектурный комплекс византийского периода. Иордан — речка совсем узкая, небольшая. И ожесточённые, что называется, до мордобоя, споры о том, зачем Христу было переходить её по меньшей мере удивляют. Думаю — спорили ли об этом византийцы, строившие храм крещения? Тайна Богоявления, произошедшего здесь две тысячи лет назад не раскрыта до конца. Но на то она и тайна. Человеку, который верит, трепетно находиться здесь и нет никакого сомнения, что именно в этих зарослях осоки и пустошах питался акридами святой Иоанн Предтеча, что здесь ступали ноги Христа и апостолов. Недалеко от места крещения находится и русский дом паломника. Жаль, что наша группа передвигалась по территории под пристальным контролем неприятного смуглого гида.

В конце нас подвели к реке Иордан. Рядом стояли военные с автоматами наперевес. Речка шириной метров пять от силы. По центру протянуто ожерелье с нанизанными на него буйками. А на другой стороне — израильские флаги и израильские же паломники. Окунаемся в Иордан. Рядом с нами — семья из Вильнюса. Говорим по-русски, приветливо прощаемся и возвращаемся на шаттле к месту, где оставлены наши велосипеды.

После посещения святого христианского места, я предложила Вите прокатиться до Мертвого моря и наконец-то искупаться в нем. Из-за болезни сам он купаться не хотел, но не смог отказать мне в этом капризе. В прошлый раз с израильской стороны в мае нам это не удалось из-за жары и обвалившихся берегов. В Иордании берег выглядел более пологим и предназначенным для купания. Но достигнув моря, мы так и не нашли к нему съезд. То берег преграждали заборы и бесконечная стройка, то тянулись огороженные территории издалека шикарных, а при ближайшем рассмотрении каких-то неприятных и заброшенных отелей. Мы все ехали и ехали, а пляжа все нигде не было. Трасса стала уводить вверх и вскоре берег оказался уже где-то далеко внизу. Прилично проехав вдоль берега на юг, почти на закате мы спохватились, ведь еще нужно как-то вернуться в Мадабу. Ну что ж, видимо искупаться в Мертвом море опять не суждено.

Кто-то из местных подсказал нам, что в Суми можно поймать автобус до Мадабы. Честно признаться, мы на него сильно рассчитывали. Но приехав туда выяснили, что никаких автобусов тут в Мадабу не ходит и нужно ловить попутку. Голосовать прямо на трассе не рискнули, а зашли в ресторан у дороги и попросили ребят вызвать нам такси. Договорились на 25 динар. Ребята позвонили куда-то и через 15 минут приехал их друг из соседней деревни на маленькой раздолбанной Тойоте. Не-не, мы туда никак не влезем, нужно искать кого-то еще. Тут кто-то из ресторанных ребят заметил белый пикап на обочине и побежал с ним договариваться. Пикап подъехал ближе, и водитель похожий на Джека Воробья из «Пиратов карибского моря» помог загрузить велики в кузов. Пару раз мы переспросили, точно ли он возьмет с нас 25 динар? «Да, да, точно!» — уверяли и ребята, и сам водитель.

В кузове араб возит овец и верблюдов, запах там стоял соответствующий. Мы с Витей утрамбовались вдвоем на единственное пассажирское сиденье. Пикап еле тянул в гору, спидометр не работал, еще какие-то нужные приборы отсутствовали и вместо них на приборной панели зияли дыры. Уже в темноте мы добрались до самого центра Мадабы. При попытке расплатиться цена внезапно увеличилась, и араб категорично запросил с нас 30 динар. Мы стояли на своих 25-ти, как и договаривались, и я даже сбегала в ближайшую шаурмичную, чтобы разменять деньги без сдачи. Но жадный араб не сдавался и все тряс еще 5 динар, называя нас «English mafia». Он не говорил по-английски, а мы по-арабски, но каким-то образом эта неприятная беседа происходила. В конце концов нам надоело с ним спорить, мы просто сели на велосипеды и уехали.

Продолжение >