Сейнт Мэри – небольшое историческое поселение в стиле Дикого Запада, ныне очень туристическое, потому что именно ему выпала доля служить восточными воротами в национальный парк Глэйшер. За въезд в национальный парк пришлось заплатить $15. Все, канадская халява закончилась. А сколько же интересно въезд стоит для машин?

Здесь начинается знаменитая парковая дорога Going-to-the-sun, идущая через весь парк Глейшер и перевал Логан (2026 м) континентального водораздела. Дорога эта открыта только летом и особенность заключается в том, что на велосипеде можно проехать её только с востока на запад, от Сейнт Мэри до Апгара. Перевал с западной стороны намного круче, и едущие оттуда велосипедисты сильно мешают потоку машин. Ведь дорога очень узкая, без обочины и не справляется с наплывом туристов на своих железных колымагах. А поскольку именно автомобили являются единицей измерения туристического потока и приносят основной доход парку, то все сделано для их удобства.

Многие встреченные мной в Канаде велотуристы говорили о «Дороге к солнцу» как о чем-то невероятно сложном и абсолютно незабываемом. Они использовали такие эпитеты, как «amazing», «absolutely beautiful» и «fucking hard». Я подсчитала, что до перевала около 30 км, и первые 20 из них показались мне сущей ерундой. Дорога шла по берегу озера Сейнт Мэри.

Пейзажи тут совершенно отличаются от канадских Скалистых гор. Будто бы это совершенно другие горы. Конечно, скалистость их никуда не делась: острые пики возвышались над головой и где-то между ними за озером даже лежали островки снега.

По пути я видела много сгоревших участков леса, видимо пожары здесь не редкость.

Как и на любой живописной дороге, тут множество смотровых площадок с видами и со скоплением людей. Люди кучкуются на них, ведь вне этих площадок останавливаться запрещено – сразу же создается пробка, приезжает рейнджер и разруливает затор. В отличие от канадских парков, где я не видела ни одного рейнджера, американские курсируют туда-сюда довольно регулярно.

Основной подъем начинается от водопада Сейнт Мэри. Тропа через сгоревший лес ведет вниз к водопаду и ко множеству других более длинных пеших маршрутов. Я прогулялась только до водопада, он довольно маленький и после канадских уже не слишком впечатляет. Но за ним начинаются 600 метров набора высоты, то самое, что видимо и подразумевалось под «fucking hard».

Поначалу подъем кажется несложным, везде можно крутить педали, но в какой-то момент все это становится довольно изнурительно. Стресс и напряжение возникают даже не от самого факта подъема, а от ограниченности маневров. Вплотную мимо проносятся машины, и невозможно даже остановиться, а не то чтобы какое-то время пройти пешком. Пару раз в самом сложном месте я остановилась перевести дыхание на обочине. Во второй раз меня заметили курсирующие рейнджеры: «Вы мешаете движению! Если вы устали, то останавливайтесь на отдых на съездах в карман». Десятикилометровый подъем к солнцу занял у меня три часа.

К вечеру я была уже на вершине перевала Логан. Там, как водится, установлен огромный сувенирный магазин, замаскированный под туристический центр. Я купила только наклейку «I biked go-to-the-sun road” за пару долларов, тут же наклеила ее на велик и сделала фото на перевале. Два велосипедиста налегке завершали свой подъем. Один заметил меня:
— Ты что, сделала это со всем этим барахлом? Выйдешь за меня?

Настало время спуска. Пожалуй, это был самый красивый спуск в моей жизни! Даже невозможно описать все эти ощущения словами. Будто бы летишь на дельтаплане над лесом, рекой и горами. Солнце слепит глаза, а ты, как Икар, летишь прямо к нему! Это одна из тех дорог в мире, с которых обязательно стоит скатиться хотя бы раз в жизни. Я могу сравнить ее с Лестницей Троллей в Норвегии.

Спустившись в долину на уровень леса, я поняла, почему в Монтане так много иммигрантов из Скандинавии. Пейзаж с западной стороны парка очень напоминает Норвегию. Чистейшая река со скалистыми берегами и все эти камни, покрытые зеленым мхом. Но в Норвегии такие пейзажи все же круче, только еще больше захотелось туда.

В сумерках я доехала до кемпинга Аваланч Крик (Avalanche Creek). Тут обнаружились специальные места для велосипедистов и хайкеров за $5. Но все они были заняты людьми на припаркованных рядом машинах. Еле нашла место, где бы приткнуть палатку. Ну раз автомобилисты нарушают заведенный порядок, то и я решила не платить $5.

18 августа 2017

Рано утром в кемпинг, пока все завтракали за столиками, пришла медведица с двумя медвежатами. Как раз в зону для велосипедистов. Я успела немного пофоткать медведицу на телевик, пока остальные спешно собирали палатки, но кадры в предрассветных сумерках оказались размытыми. Рейнджер-волонтер проезжала мимо на велике видимо с инспекцией оплаты ночлега, но ситуация с медведицей отвлекла ее от этой важной миссии. Она вызвала по рации второго волонтера-дедулю. Вместе они объясняли постояльцам как себя вести и отпугнуть медведицу (держаться вместе и громко хором говорить «Медведь, уходи!»). Бедные медвежата от страха аж на деревья забрались. Но мама скомандовала спуститься и увела их обратно в лес. Я в этом зрелище участвовать не стала, а пока рейнджеры говорили приезжающим, чтобы те не ставили в этой зоне свои палатки (территория будет огорожена специальными лентами и поставлена на карантин), тихонечко собралась и уехала.

Тихая дорога через могучий лес продолжалась вдоль озера Макдональд. Это чистейшее ледниковое озеро, в нем почти нет микроорганизмов. Но почти весь берег покрыт лесом, из-за него красивых кадров сделать никак не получалось. В какой-то момент вообще появилась табличка «No cyclists next 7 miles between 11 am and 4 pm”. Я ее успешно проигнорировала (не ждать же под ней наступления четырех часов) и правильно сделала, потому что велосипедистов кроме меня, благополучно забивших на табличку, было предостаточно. Но все они были шоссеры, едущие коллективно какой-то благотворительный велопробег. А в Апгаре «Дорога, ведущая к солнцу» внезапно закончилась.

Продолжение >