16 августа 2017

Мое место в кемпинге Уотертона тут же заняла парочка японских велотуристов. А я направила колеса велосипеда в сторону американской границы. Do svidania, Канада! Privyet, Штаты! Дорога к границе сразу пошла в гору, Chief Mountain не хотела легко сдаваться. Первый крутой подъем с 1200 до 1600 был самым трудным, даже не ожидала такого подарка от Канады напоследок. Половину прошла пешком, медленно двигаясь по обочине. Машин было мало, я спокойно шла, занимая чуть ли не половину всей полосы. Смотрю – за мной вдалеке движется черная точка. Я остановилась передохнуть, прислонила велик к дорожному ограждению. Объект приближался и оказался груженым дальнобойным велосипедистом со всеми четырьмя каноническими сумками. Велотурист подъехал поближе – оказалось, женщина. Дана из Калифорнии, её длинные седые волосы развевались на ветру и обрамляли индейские черты лица. Кого только ни встретишь на дороге. Едет она через все Соединенные Штаты по маршруту Northern Tier из Портленда, что на северо-востоке в Мэйне, в Сиэтл.

— Эта гора меня убивает. Наверное, самый сложный участок с тех пор, как я начала в Мэйне.
— А где ты собираешься сегодня ночевать? Я думаю докрутить до Сейнт Мэри, там по крайней мере обещают какой-то кемпинг.
— Нет, нет, нет! До Сейнт Мэри я сегодня не собираюсь. Если и дальше так будет продолжаться, то 50 миль проехать нереально. Я еду в Бабб.

У нас с Даной разный темп. Она крутит изо всех сил без остановки, медленно и медитативно, преодолевая себя. Я быстро устаю и часто останавливаюсь перевести дыхание. Сразу чувствуется индейская кровь, сильная и выносливая. Эти горы принадлежат ей по праву. Дана быстро вырвалась вперед и скрылась за горизонтом. Встретились мы только на вершине перевала на смотровой площадке.

Вид со смотровой площадки был так себе. Тут же подъехал автобус с американскими туристами, люди с явными признаками ожирения толпой вывалили из него, пощелкались на фоне долины, сели обратно и уехали. А мы с Даной отправились дальше. Спуск, на котором я установила рекорд скорости 60 км/ч привел в индейскую резервацию Blood Indians. Несмотря на пугающее название, ни одного индейца там не было, а был только лес и несколько пустующих покосившихся изб.

Пока я читала информационный стенд про «кровавых индейцев», Дана уже уехала далеко вперед, скрылась за горизонтом и больше я ее не видела. Я же начала второй подъем, ведущий к пограничному посту на вершине перевала. Пограничный пункт Chief Mountain работает только летом, зимой дорогу не чистят, да и сейчас движение через него совсем небольшое.

Когда я наконец доползла, меня заметил американский офицер, подозвал рукой и спросил:

— Ты из России?
— Откуда вы знаете? – насторожилась я, прокручивая в голове варианты с ФБР, Интерполом и развернув за несколько секунд целую шпионскую теорию заговора.
— Мы все знаем, — с загадочной улыбкой ответил строгий офицер.

Что же выдало во мне русскую? Акцент не мог, ведь я не произнесла ни слова до того, как он подозвал меня к себе. Внешний вид тоже не мог, велосипед не выглядит как классический «рашен стайл». Офицер раскололся сам и сказал, что меня «сдала» Дана. Ах вот оно в чем дело!

Других пересекающих границу не было, и офицер вплотную занялся мной. Несмотря на шуточный тон беседы, мне было задано много серьезных вопросов: не работаю ли я на правительство, где кем и сколько работаю, сколько буду в Штатах, куда еду таким необычным способом. Потом офицер попросил показать обратный билет и зачем-то взял с меня $6 (видимо, за форму I-94). В эту форму ставится разрешенный срок пребывания в стране, мне поставили полгода.

И вот я в Монтане! Я ждала этого момента, когда снова окажусь в США. Все в Монтане совсем по-другому. Дорога стала заметно хуже, вся в дырах, неровностях и заплатках. Пасутся коровы в огромных количествах, выходят и гадят прямо на дорогу. Я лавировала среди ям, коровьих лепешек и самих коров. В Канаде представить такое себе невозможно, там все фермы огорожены электрической лентой.

Изменился и пейзаж. Прерия стала более дикой и совсем не такой, как в Канаде. Я думала, что горы наконец-то закончились и после спуска от поста я наконец-то окажусь на плоскости. Но меня ждал третий, финальный подъем до 1680 м. А там внизу меня уже ждал Бабб.

Вот и первый дорожный указатель «Babb 4». Обрадовалась, что первый населенный пункт уже так близко. Проехала 4 километра, но никакого селения не появилось. И тут меня наконец осенило, что я ведь уже в Штатах и расстояния тут в милях, а не в километрах.

Бабб. Я снова на Диком Западе. Захожу в маленький деревянный магазин всего – general store. Как у нас в деревнях сельские магазинчики. А там царит непередаваемая атмосфера настоящего Wild West. Деревянные полки, старые ржавые железяки неизвестного назначения (по всей видимости от плугов и тракторов). Местные ходят в ковбойских сапогах будто в кроссовках. Беру мороженое и холодной воды. Ко мне подходит человек с острой бородкой, как у Дон Кихота, и кудрявой прической, как у молодого Макаревича.

— Издалека едешь?
— Да, из Канады, — бла-бла, объясняю новому человеку откуда и куда.
— Ух ты, я тебе завидую. Меня зовут Тайлер. А куда ты едешь сегодня?
— Да вот пытаюсь найти здесь кемпинг. В магазине говорят, что никакого кемпинга здесь нет и мне надо ехать в Сейнт Мэри. Но это слишком далеко. Наверное, попробую найти место на берегу озера.

Попрощавшись, я уезжаю, поглядывая по сторонам и прикидывая, где же тут можно поставить палатку в окружении сплошных фермерских угодий. Но на повороте меня догоняет Тайлер на машине и говорит:

— Знаешь что, у нас с подругой тут дом на берегу озера, меньше 2-ух миль отсюда. Если хочешь, можешь поставить свою палатку прямо у нас на газоне.

Конечно же я не могла отказаться, но не ожидала дальнейшего поворота событий. Тайлер вынес холодного пива и приготовленный им самим салат. За ужином мы разговорились. И выяснилось, что он и сам велотурист, даже немного знает русский. А выучил он его в Казахстане и Киргизии, путешествуя по Тянь-Шаню со своим другом на велосипедах. Я совсем не ожидала найти единомышленника и подобного рода гостеприимство в первой попавшейся деревне в Монтане с населением в 170 человек. Это очень трогательно, когда к тебе относятся как к человеку, путешественнику, а не как к туристу.

Тайлер сказал, что мы находимся на территории индейской резервации. На мой вопрос «а где же индейцы?» он ответил: «да вот же они, живут напротив». И действительно соседи по лужайке оказались очень индейского вида. Но белые американцы с индейцами тут уже слились совсем и отличить кто есть кто довольно сложно.

17 августа 2017

Утром Тайлер вручил мне в дорогу свежий огурец, банку домашнего апельсинового варенья и целый набор дорожных карт Монтаны. Когда ходила в душ, с интересом изучила интерьер дома. Это и не то чтобы дом, а как называют такое жилище на Западе – cabin, домик из природных материалов для отдыха. Внутри царит очень американская атмосфера: все сделано из необработанного дерева с корой, везде висят чучела животных, в углу стоит банджо. Я призналась Тайлеру, что всегда мечтала научиться играть на банджо, но наверное, это очень сложно. Банджо, как и дача, принадлежит отцу подруги Тайлера. Он построил ее своими руками. Видимо, интересный он человек.

Я поблагодарила Тайлера и его подругу за теплый прием, попрощалась и отправилась в путь. Всю дорогу до Сейнт Мэри думала о том, насколько противоречивы могут быть мнения о том или ином местном населении. Кто-то говорил мне, что люди в Монтане сумасшедшие и безбашенные в плохом смысле этого слова, могут просто так показать тебе фак в открытое окно проезжающего автомобиля. А кто-то напротив говорил, что они очень дружелюбные и гостеприимные. И похоже, что последнему факту я доверяю больше.

Продолжение >