Скалистые приключения. Great Divide Trail

10 августа 2017

Дорога, лежащая впереди, немного меня беспокоила. Сыпуха-стиральная доска с клубами пыли протянется еще как минимум на пятьдесят километров. А может быть и дольше. Ведь неизвестно, что там за озерами Кананаскис. На сотни километров простирались настоящие дикие горы, а не туристические декорации, что на Icefields Parkway. Этот факт меня безусловно радовал. Здесь не ездят семьи на кемперах, на таких дорогах нет случайных людей. Редкая машина проедет раз в 20 минут, да и то это либо местные рыбаки-охотники, либо сервисные машины.

До большой дороги пятьдесят километров гравия

От вчерашнего мрака не осталось и следа. Ничто не отвлекает от природы, я уже кажется привыкла к пыльной пустой дороге. Меня все еще беспокоят медведи, особенно после того, как я заметила свежий медвежий помет на обочине возле куста с ягодами. Это внезапно придало сил двигаться дальше, будто вырос реактивный двигатель. Что-то я расслабилась. Горы Кананаскис в силу своей удаленности от массовых маршрутов оказались живыми. За каждым кустом кто-то шевелился, а те, кто посмелее, выходили прямо на дорогу. Лес населен своими обитателями, а ты здесь только гость. За первые два часа пути я видела койота, волка (наверно тот, что выл ночью), карибу, лису, несколько сурков и бурундуков. Вскоре я настолько срослась с дорогой, что обрела способность наслаждаться каждым моментом и каждым пейзажем, не обращая внимания на страхи. Животные намного умнее людей. Они не будут нападать первыми, у них есть свои дела поважнее. Медвежий помет я видела еще три раза, но меня это уже не так сильно беспокоило. Будь начеку и все будет окей.

На спуске с перевала меня нагнал бэкпэкер на фэтбайке. Грэхэм со своей отставшей подругой едет Great Divide MTB Trail. Тут я поняла, что и сама еду по этому знаменитому маршруту. Как оказалось, мои собственные планы совпадали с популярным у маунтинбайкеров маршрутом еще километров на 200.

— Эта дорога еще хорошая, только слишком пыльная. Дальше у нас будут намного более дикие тропы.

В дебри, описываемые ребятами, я залезать не планировала, надеялась отделаться малой кровью. Ребята рассказали, что они ночевали неподалеку от меня на озере Спрей, только не в кемпинге. И им пришлось утром столкнуться с гризли.

— Гризли ведут себя как хозяева территории. Могут и задрать. Нам пришлось спешно собирать палатку и сваливать. А черные медведи сами тебя боятся, они вообще милашки.

Красоты парка Питер Лоуид. В пойме этой реки я видела своего второго черного медведя, но он был очень далеко

Грэхэм с подругой укатили вперед, а у меня появилась уверенность в том, что я смогу преодолеть любые трудности, в какие бы дикие места меня ни забросила жажда приключений. Сегодня я много думала о том, стоит ли соваться на Elk Pass, предназначенный только для пешеходов и таких велосипедистов, как Грэхэм. Great Divide MTB идет через этот перевал. В конце концов у меня еще был шанс отказаться от этого плана, избежать испытаний и от озер Кананаскис свернуть на 40-ую автодорогу. Но видимо, Грэхэм был послан мне именно для придания уверенности в своих силах.

Спуск к озеру Лоуэр Кананскис

Возле нижнего озера Кананаскис дорога стала асфальтовой, и я вздохнула с облегчением. Но ненадолго.

Начало озера Лоуэр Кананаскис и горные пики с труднопроизносимыми названиями

Впереди скапливались тучи и послышался гром. Я решила поторопиться и встать лагерем пораньше где-нибудь на берегу озера. Но повсюду вокруг озера, куда бы я ни пыталась свернуть, были развешены желтые ленты, огораживающие тропы и целые участки леса. Попадались знаки «bear activity», «do not enter», «it’s berry season». И все это подвигло меня снова остановиться в кемпинге. На этот раз я даже за него заплатила. Опять не повезло остановиться на красивой полянке.

Велодорожка, ведущая в кемпинг Элквуд, закрыта предупреждающими лентами

11 августа 2017

День обещал быть трудным и напряженным. Утром возле магазина в кемпинге встретила Грэхэма с подругой. Значит вчера мы проехали одно и то же расстояние: «А мы едем с одинаковой скоростью, ребята!». Но это по хорошей дороге. Они тоже собирались на перевал Элк. Меньшее количество перевозимого ими барахла придавало значительное преимущество, которое они и использовали по полной на лесном перевале. То, что я еще раз встретила бэкпэкеров, окончательно убедило меня в правильности принятого решения.

Перевал оказался приятной лесной грунтовкой. Я думала о нем гораздо хуже, только зря боялась и накручивала себя. Бэкпэкеры обогнали меня, толкая друг друга в гору. В основном конечно Грэхэм толкал свою подругу: «В гору она не так хорошо едет, как с горы». Уклон местами действительно был настолько крутой, что я еле-еле затаскивала туда свой нагруженный велосипед. После того, как велосипедисты скрылись за горизонтом, ни одной живой души я на перевале за весь день так и не встретила.

Начало выглядит романтично
После трудного участка

Крутая лесная тропа вывела к ЛЭП, вдоль которой продолжался путь на вершину. Наверху я заметила, что не такой уж и сложный он был. Ну да, несколько резких подъемов, где пришлось попотеть, буквально проталкивая велик наверх через корни. Дальше дорога пошла вдоль ЛЭП и вскоре превратилась в сервисную лесовозную дорогу на территории Британской Колумбии. Наверное по дороге проехала бы и машина, но на границе с Британской Колумбией стоял шлагбаум. Так я попала в другой штат.

Взгляд на пройденный путь с перевала Элк
Перевал Элк

Сперва я надеялась, что через какое-то время появится асфальт, но очень быстро осознала: асфальта не будет до самого Элкфорда. Мне предстоял длинный путь по диким горным просторам. Дорога еще долго петляла вдоль ЛЭП, а потом вышла в долину реки Элк.

Обнаружила хижину, в которой можно бесплатно переночевать
Любители Тур Дивайда явно ее облюбовали. Судя по всему, народ тут ездит и на тандемах
Хижина дяди Тома не заперта. Внутри есть все необходимое для комфортной жизни, даже матрас и чайник. Безлюдные просторы на десятки километров вокруг делают хижину прекрасным, романтичным местом для ночлега

За весь день я встретила только три машины. Первая машина обслуживала ЛЭП, на второй фермер куда-то вез лошадь в прицепе, а на третьей в пикапе ехал местный охотник.

К счастью, мне вниз

Горы здесь стали существенно ниже. Холмы от самого основания до верха были покрыты лесом. Только горы, лес, я и медведи. В какой-то момент даже стало немного скучно от однообразия пейзажа. Но именно здесь меня охватило осознание, насколько же огромная и необъятная Канада, если она может позволить себе сотню километров абсолютно пустынной, никем не заселенной территории. Гектары, километры лесов! И это еще самый юг страны. А что же творится там, севернее, на Юконе?

В России дорога такого качества соединяла бы два крупных поселка и считалась исключительно хорошей. А в Канаде это богом забытая лесовозка, по которой не ездят не то что туристы, а даже местные пользуются крайне редко. Только дикие маунтинбайкеры считают ее верхом блаженства.

Я наметила себе место предполагаемого ночлега у небольшого озера с романтическим названием Blue Lake. Но когда наконец приехала к озеру, изрядно вымотанная трясучкой, там оказалось нечто вроде муниципальной зоны для отдыха. Две небольшие полянки из двух были заняты семьями на кемперах. На третьей очень маленькой полянке аккурат между двух кемперов я обустроила свой маленький лагерь. Две семьи оказались одной семьей самых настоящих гопников, всячески демонстрирующих свои права на это общественное место вместе со всем озером. Видимо, они не ожидали, что кто-нибудь еще приедет на ночлег в такое удаленное от цивилизации место.

Они спустили с поводков четырех своих собак, которые постоянно бегали и лаяли на меня. Потом глава семьи – толстый мэн с огромной банкой пива в руке – врубил в кемпере громкую музыку. Маленькое чистое озеро посреди необъятных просторов вдали от цивилизации, по которым я ехала сюда целый день, — и над ним играет оглушающая кантри-попса. Совершенно однообразная и надоедливая. Я никак не могу понять, зачем для этого ехать так далеко от дома?

Все это я слушала за ужином примерно в течение двух часов, и в половину десятого, уже в сумерках, не выдержала и подошла к уже нетрезвому сидящему у костра с пивом в руке мэну. Вокруг костра собралась вся семья, включая маленьких детей. Все это несмотря на то, что на въезде висела красная табличка с запретом на разведение костров. И судя по смогу над лесом, это все неспроста.

— Вы не могли бы выключить музыку?
— Зачем? Это же Дикси Чикс, детка!
— Потому что у меня болит от нее голова и я не могу уснуть.
— До 11-ти я могу слушать все, что мне вздумается. Таков закон.
— Но ведь есть человеческий закон. Вы же здесь не одни.
— Извини, бэйби, закон есть закон.

Мне ничего не оставалось, как пойти обратно к своей палатке. К счастью, дожидаться 11-ти не пришлось, музыку вырубили ровно в 10, видимо отправив наконец детей в кровать. Все-таки американские гопники оказались не настолько суровы.

Голубое озеро

Утром, когда я уезжала из этого места, тщательно собрав с поляны свой и чужой мусор, я заметила на столике рядом с кемпером гору неубранных объедков, пустых банок из-под пива. Чипсы были раскиданы повсюду – наверное, белки вдоволь наелись нездоровой пищи. Может быть когда-нибудь к этим людям в гости ночью придет голодный медведь и научит, как вести себя на ЕГО территории.

12 августа 2017   

До самого Элкфорда продолжалась вчерашняя жвачка. К счастью, а может быть и к сожалению, я проехала основную ее часть еще вчера, а сегодня предвиделся выход к цивилизации. Только я подумала о ней, как все трудности покрытия перестали казаться трудностями.

Ложный медведь. Цивилизация уже близко

Когда я в Элкфорде наконец увидела асфальт, то готова была его обнять, что и сделала.

Элкфорд — сонная деревня. На заправке купила сушеного мяса и кока колы. По асфальту ехалось несравнимо быстрее, но дорога все время петляла то вниз, то вверх. Силы куда-то уходили. Теперь обочины были обтянуты колючей проволокой под током, везде были фермы-ранчо с полуразвалившимися сараями, напоминающими мою необъятную родину. Везде висели таблички «частная собственность» — «no trespassing». Теперь я уже жалела, что лесная дорога закончилась.

Ранчо здесь напоминают сцены деревенской России

До самого Спарвуда негде было присесть и отдохнуть. Все было затянуто плотной дымкой лесных пожаров, и сквозь эту сорокаградусную пелену жарило солнце. Его даже не было видно в небе, как будто едешь под огромным парником и не можешь понять ясно сейчас или пасмурно.

В какой-то момент все стало, как в кино. Сознание мое отделилось и было где-то, но явно не со мной. Ноги сами крутили педали отдельно от тела и разума, а я просто стала засыпать за рулем. Я уже не осознавала, куда еду и зачем. Все резко стало как-то не в кайф. Остановилась, села на обочину. Приторный вкус колы во рту стал противен, но избавиться от него было невозможно. Теплая нагретая солнцем вода только усиливала его. Несколько минут передышки, снова сажусь на велосипед и еду в никуда. Еще час назад я была уверена в том, что надо непременно проезжать Спарвуд и ехать дальше в сторону перевала Кроуснест. Но жизнь происходит тогда, когда ты строишь на нее свои планы. Все может резко измениться в один момент. Доехав до Спарвуда, я вдруг почувствовала, что совсем никак, ни при каких обстоятельствах не хочу ехать дальше.

Усталость накопилась

А что я хочу, тоже не знала. Обнаружив большой супермаркет, купила бутылку холодной воды и полкило мороженого. Присела под кондиционером и пока ела этот огромный кусок мороженого, пришла к мысли, что мне срочно нужен отдых. И желательно в отеле. Больше двух недель подряд я сплю только в палатке и наконец заслужила кровать.

С этой мыслью об отеле я направилась в инфоцентр. Напротив стоял огромный карьерный грузовик зеленого цвета с надписью «самый большой грузовик в мире». Но мысли мои были заняты только отелем, я только ухмыльнулась. Знаем мы это американское «самое большое в мире». Тоже мне, удивили Москву селедкой. Ведь каждый, кто работает в добывающей отрасли, знает, что самый большой в мире карьерный самосвал – это Белаз.

«Титан», который когда-то ползал по угольному карьеру в Спарвуде

Спарвуд когда-то был шахтерским городом, добывающим уголь. И дальше на восток вереницей простираются шахтерские деревни. Зеленый трак «Титан» использовали в лучшие времена на карьере. Впрочем, вполне понятно желание канадцев на фоне спада добычи из всего, что они имеют, сделать достопримечательность. Тут есть даже платные туры на действующую шахту.

Так вот в инфоцентре мне сказали, что отель стоит 100 долларов. И я уже была готова отдать любые деньги, если бы не двое велотуристов, которых я встретила, выходя из инфоцентра. У них были такие же рюкзаки, как у меня. Сходство способа перевозки багажа поражало: два ортлиба и рюкзак сверху. Даже треккинговые ботинки были привязаны снаружи похожим образом.

— Это твой байк?
— Конечно мой!
— А мы тут стоим и удивляемся, что у кого-то такая же система перевозки вещей с рюкзаком!

Александра и Дэниел, совсем молодые немцы, приехали в Канаду по какой-то специальной рабочей визе на год и используют ее по полной программе, путешествуя через всю страну на великах с востока на запад. Они уже преодолели большую часть страны и теперь едут в Ванкувер. Мы быстро нашли общий язык. Они предложили переночевать в кемпинге вместе, и я не могла отказаться от такой веселой компании! Отель подождет.

Александра и Дэниэл

Помимо перевозки вещей у нас оказалось много общего в отношении к способам путешествовать. Сварили ужин из совместных макарон и жить сразу стало веселее. Вот что компания единомышленников делает! Ребята оказались веганами и приготовили тофу. Я это новомодное европейское увлечение не разделяю и от тофу отказалась. Нет ничего лучше вкусно приготовленного кусочка мяса со специями!

Но это еще не все. В кемпинге оказался прямо какой-то сход велотуристов. К нам подошел познакомиться веселый и немного сумасшедший велосипедист, который все время все фотографировал и тут же выкладывал в инстаграмм. Его удивляло абсолютно все: макароны («О, здоровая европейская еда!» :)), моя футболка с пацификом. Гари 60 лет, и он вместе со своим другом того же возраста едет Great Divide. Вот это я понимаю, достойное занятие на пенсии! Не молодые резвые байкпэкеры, а вот настоящие герои этого трудного маршрута. Большой пребольшой ему респект. Гэри рассказал, как приходилось им тяжело, когда они преодолевали смытую дорогу и протаскивали велосипеды по камням. Стащу фотку из его инстаграмма.

gelling

Подписавшись на инстаграмм Гари, я узнала, что он еще не самый старый велосипедист, который едет Грейт Дивайд. Шулеру 68 и он едет весь маршрут от Канады до мексиканской границы длиной 2700 миль. В одиночку.

gelling2

После встреч с такими людьми больше не хочется ныть о трудностях пути.

Продолжение >

Реклама

Скалистые приключения. Great Divide Trail: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s