Скалистые приключения. Дикие Кананаскис

8 августа 2017

По парковой дороге долины Боу катилось легко, ведь она на удивление плоская. Даже стало немного скучно. Включила музыку в телефоне, стало веселее ехать. Пейзаж заметно изменился. Заснеженные вершины остались где-то там далеко на севере. А впереди открывались как будто бы другие горы: зубчатые, голые или покрытые редким лесом.

Дорога 1А

Река Боу

В буклете о парковой дороге было обозначено порядочно достопримечательностей, но по сути она всего одна: каньон Джонстон. Увидев множество запаркованных машин, растянувшихся вдоль дороги на целый километр, и сувенирный магазин, я сразу поняла, что будет людно. Вдоль каньона проложен хороший асфальтированный трейл с ограждением, оборудованный для туристов разных возрастов и возможностей. Из-за своей доступности он дико популярен.

Нижний водопад

Возле первого, нижнего водопада есть пещера, к которой тянулась огромнейшая очередь. А все ради чего? Ради одного единственного кадра водопада со смотровой площадки в этой пещере. Я в очереди стоять не стала, а вместо этого развлекала народ кормлением бурундуков. Вернее хитрые грызуны сами ко мне прибежали, стоило только зашуршать пакетом с чипсами. Бурундучки оказались такими наглыми, что залезали мне на плечи, на голову и даже чуть ли не вырывали чипсы изо рта своими цепкими лапками. Но какие же они милые! Я старалась не упустить ни одной чипсинки, чем дико развлекала народ. Скучающая очередь фотографировала меня как достопримечательность. Удивительно, что вокруг было много людей, но бурундуки не боялись только меня. Совсем я, видимо, слилась с природой, ночуя в палатке 🙂 А одна очень тучная женщина истерично закричала, когда мимо нее пробежал один: «Они не кусаются? Не кусаются???»

Наглость 80-го уровня
Дай хоть пальцы облизать, жадина!
Та самая смотровая площадка в пещере

Трейл продолжается к верхнему водопаду, но там народу было меньше. Все-таки основная масса весьма ленивая.

«Плачущая стена» и верхний водопад

 

После каньона началась территория сгоревшего леса, еще несколько красивых видов на долину, а потом дорога очень быстро закончилась.

Следы большого пожара

Backswamp viewpoint — вид на заболоченную пойму реки за основным ее течением

В Банф я решила приехать пораньше, чтобы посвятить вечер прогулкам по городу. Целый день тратить на него не хотелось, подумала, что хватит и половины дня. Но приехала только в пятом часу вечера. Моей мечтой после двух недель в палатке был хостел. Тем не менее заселиться ни в один хостел не получилось – не было мест, да и цены там совершенно безумные. А все мои надежды подольше погулять по городу рассеялись, как только я узнала, что городской кемпинг находится на горе в пяти километрах от центра. Пока я до него добралась, пока поставила палатку – уже ни времени, ни желания гулять не осталось.

Велодорожка, ведущая в Банф
Периодически надо открывать калитки, все затянуто сеткой от диких животных
Озеро Вермилион

И все же ужин я заставила себя променять на прогулку по городу. Нужно было купить новый газовый баллон про запас и колышки для палатки взамен сломанным о суровый грунт канадских кемпингов. Ведь впереди лежали еще более дикие горы Кананаскис и никаких городов крупнее Канмора в перспективе не просматривалось.

Впрочем, Банф мне не понравился даже больше, чем я ожидала. Толпы туристов, слоняющиеся по улицам туда-сюда. В Банфе есть горячие источники, они открыты до позднего вечера. Хотела съездить туда и даже взяла с собой купальник. Но уже в городе представила себе, сколько там будет народу, и решила оставить это удовольствие. Прямо вот совсем расхотелось. Ну а зачем заставлять себя? В ситуации перенаселения даже отдых может быть напряжным. Апофеозом была огромная очередь за мороженым, в которой я отстояла 20 минут. Взяла сразу два огромных шарика, чтоб уж два раза не стоять.

Единственное фото Банфа
А с горы, на которой стоял кемпинг, открывался такой вид на закат

9 августа 2017 

Множество накопившихся дел задержали меня в кемпинге до полудня. Стирка, фотки, горячая вода и душ. Как много значат элементарные удобства в дикой природе. Я много думала о том, что все-таки не до конца еще готова к автономной жизни в полной дикоте длительное время, хотя такое желание порою возникает. Мы так сильно связаны по рукам и ногам электронными девайсами, гигиеной и другими вещами. Тем, что древнему человеку было чуждо. Мы так сильно эволюционировали, что даже самому опытному современному путешественнику трудно отказаться от достижений цивилизации. Он возьмет с собой гортекс, спутниковый телефон, дорогую палатку Хилеберг — вот современный способ единения с природой. А помывшись в холодной воде и выпив некипяченую воду обязательно подцепит какую-нибудь бациллу. Эволюция ли это? Три тысячи лет назад не было пенициллина, но люди были сильнее и выносливее. И обратного пути, кажется, нет.

В Банф я спускаться не стала, хватило и вчерашнего впечатления о нем, поехала сразу в направлении Канмора. Вдоль автотрассы идет прекрасная велодорожка, соединяющая два города. По ней курсировали туда-сюда велосипедисты, а до Канмора я доехала очень быстро.

Предупреждающая табличка о медведях на велодорожке. Такие знаки появляются в населенных местах в больших количествах

Канмор – городок небольшой, но там есть все необходимое. Хотя он и крупнее Банфа, но не такой туристический. Есть огромный и относительно недорогой супермаркет для людей, а не для туристов. В этом супермаркете я потратила немало времени и закупила еды на много дней вперед. Теперь я снова могу существовать автономно довольно долго.

Канмор

За Канмором простираются горы Кананаскис. Я долго ждала встречи с ними! Людные национальные парки закончились и продолжались все те же Скалистые горы, только под защитой штата Альберта. Въезд на территорию Кананаскис сопровождался огромным крутым подъемом. Я свернула на дорогу 742 в направлении озер Спрэй (Spray lakes) и долго карабкалась в эту самую гору. Количество машин резко сократилось, а вскоре закончился и асфальт. Дорога превратилась в пыльную гравийку. Проносящиеся машины оставляли за собой столбы пыли. Ехать вскоре стало почти невозможно из-за крутого уклона, большого количества камней и пыли. Я пошла пешком. Острых ощущений добавляло и то, что лес слева и справа от дороги был огорожен желтой лентой, везде висели предупреждающие таблички о том, что территория и тропы закрыты из-за большой активности медведей. It’s berry season! Пугалки медведями достигли своего апогея.

Вдруг навстречу мне пронесся напуганный, трясущийся от страха велосипедист:

— Слушай, я там видел медвежьи следы на песчаном склоне и решил дальше не ехать.

Выяснилось, что парень не местный – англичанин. Он взял в аренду велик на день, а завтра уезжает к другу в Ванкувер. Предупредила его, чтобы не смел ехать на поезде: «Дня через три только и доберешься туда». Он посмотрел мне вслед так, будто бы я шла на войну добровольцем, и помчался вниз. «Медвежьи» следы, о которых он говорил, оказались человеческими. Видимо, все эти таблички в воспаленном сознании англичанина дали свои ростки. Я решила не поддаваться панике и медленно ползла в гору пешком, таща нагруженный велосипед. Почти в конце самой крутой части подъема притормозила машина:

— Слушай, чего ты мучаешься, давай я тебя подвезу. Эта дорога очень пыльная. Тут километра три всего до конца подъема, а дальше уже более-менее плоско. Я тебя высажу там на парковке. Видишь ту гору? Я альпинист, иду прокладывать по ней новый маршрут.

Я согласилась. Было интересно познакомиться с настоящим альпинистом, да и заброска сэкономит мне час, который я корячилась бы там на дороге с потенциальными медведями. Джек посетовал, что его русские друзья-альпинисты с Камчатки все никак не могут получить канадскую визу, чтобы приехать к нему в гости.

— Как тебе это удалось? Мне кажется, русским канадскую визу получить просто нереально! Что они только ни делали, и в Москву лично ездили – все равно отказ.

В облаке пыли, который оставляла машина, очень сложно разглядеть саму дорогу, не то что медведей. Три километра подъема закончились очень быстро, альпинист высадил меня на парковке и отправился в горы:

— На этой высоте уже вряд ли будут медведи. Здесь нет ягод.

Пик Ха Линг. Отсюда начинается трек на вершину

На душе стало немного спокойнее, отлегло. Дорога-стиральная доска шла вдоль какого-то водоканала, снабжающего Канмор пресной водой. Вскоре я уперлась в дамбу. Машин на этой дороге уже не было совсем, а погода начала стремительно портиться. Тучи натянулись над горами, и пасмурные горы казались зловещими. Даже стал накрапывать дождь. Пейзаж вокруг не внушал никакого оптимизма и отдавал техногеном. Настроение упало. Чтобы хоть как-то поднять настроение, я из кока-кольной банки соорудила погремушку, напихав туда мелких дорожных камней. Так и ехать веселее, да и медведи точно от такого звука сбегут в лес.

И вот я доехала до маленькой электростанции Three Sisters, названной по имени трех рядом расположенных гор. Здесь начиналось озеро-резервуар Спрей. И где-то тут на его берегах должен был быть расположен кемпинг. Мимо проехал фургон, весь разрисованный в стиле битловской желтой подводной лодки. Фургон притормозил, опустилось окно: «Все ли в порядке?» Конечно в порядке! Наверное подумали, что я заблудилась. А мне туда и надо, подальше от машин.

Дамбу я проехала по указателю, и кемпинг-то там был. Но место какое-то пустое и подозрительное. Стояла табличка «overflow» и еще одна настораживающая о медведе на территории. К моему счастью, мимо проехал джип рейнджеров. Возможно, просто повезло, ведь место казалось абсолютно безлюдным и необитаемым. Они конечно увидели меня, стоящей в раздумьях у закрытого кемпинга и подсказали, что дальше по дороге есть нормальный кемпинг «с туалетами и фудлокерами», его перенесли туда из-за медведя. Без них бы я его и не нашла. К счастью, кемпинг был на саморегистрации, ведь цена в 26 долларов удивляла. Там не было даже питьевой воды.

Резервуар Spray lakes

Первый и единственный раз мне понадобился тент, который протащила зря через все горы. Надо сказать, что в Канаде я оставила свою привычку готовить сидя в палатке в открытом тамбуре. Палатка и одежда пропитываются запахом еды и привлекают медведей. Разумно было следовать рекомендациям готовить в нескольких метрах о палатки. Когда есть столик, это не вызывает проблем, просто ставишь палатку подальше от него. Только сегодня над столиком пришлось растянуть тент.

Дождавшись, пока я поем, ко мне подошла пара молодых людей из палатки напротив: «Привет! Присоединяйся к нам. У нас есть пиво, чипсы и все такое».

Всего их было четверо: братья Кевин и Блейн, Брайан и девушка Альтаир. Ребята оказались очень дружелюбными (не удивительно — американцы!), угостили меня пивом. У них сегодня был свой повод для грусти. Молодые люди приехали восходить на гору Ассинибон, но национальный парк оказался закрыт из-за бушующих там пожаров. Им пришлось менять планы. Впрочем, когда ты уже в горах, найти альтернативный план — не проблема. Оказалось, что Блейн живет в Солт-Лейк-Сити и мы даже договорились встретиться, когда я туда приеду (так и не встретились).

Мы долго болтали до полуночи, наблюдая как восходит большая полная Луна. Небо было таким ясным, что можно было разглядеть каждое созвездие. Альтаир, названная в честь одной из самых ярких звезд, долго спорила с Кевином, какая же из звезд на небе является ее тезкой. Она утверждала, что самая яркая, а Кевин, что нет. Где-то вдалеке за озером на Луну завыли волки.

Продолжение >

Реклама

Скалистые приключения. Дикие Кананаскис: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s