Скалистые приключения. Голубые озера Банфа

5 августа 2017       

Почему же в запретных местах спится так хорошо, как нигде и никогда? Тебя не должно здесь быть. Но риск, что кто-то может прийти и обнаружить, совершенно не беспокоит. Наоборот только придает острых ощущений, за которыми и едешь. Медведь не пришел и не съел меня, и это уже хорошо. Ведь какая это скука вырваться из уютного офиса и дома на свободу, оторваться от унылых, навязанных обществом правил поведения, которым ты вынужден следовать каждый день, чтобы обнаружить эти правила и шаблоны на другом конце земли. То нельзя, это нельзя… С детства я никогда не слушалась маму. И прожила веселое детство, уходя далеко от дома по вечерам…

На рассвете я собрала палатку и села завтракать за столик для пикника, как ни в чем ни бывало. Ночь была прекрасной, все было хорошо, только где-то там вдалеке работало нечто, напоминающее большой генератор. Наверное, это был генератор гостиницы-ресторана в Saskatchewan Crossing.

Сегодня мне снова предстоял подъем. Так уж получается, что день я еду вверх, день вниз, потом снова вверх… И это будет продолжаться бесконечно. Но подъемы тут весьма плавные. Едешь себе, крутишь педали тихонечко в горку. Глядишь — уже 300 метров высоты набрала. В какой-то момент я потеряла ощущение того, что я в горах. Нет того напряжения, преодоления, натужного покорения вершин и перевалов, которое обычно сопровождает путников в горах. Горы вокруг проплывают как могучие, красивые декорации.

Не успела я оглянуться, как передо мной возник указатель на очередную достопримечательность: «Mistaya Canyon». Тропа вела недалеко вниз. Этот каньон отличался от тех, что я видела раньше. Он очень узкий, вода проточила причудливые извилистые проходы в скалах и до сих пор продолжает делать свою работу. Даже стенд у каньона так и назывался «Water at work».

Mistaya Canyon

Хороших фотографий не получалось. Утром солнце освещает лишь небольшую часть скал, и весь каньон находится в тени окружающего леса. Оставалось только наблюдать своими глазами, как вода бурным потоком просачивается сквозь гладкое извилистое русло.

За каньоном открылся вид на потрясающее бирюзовое озеро. Это было озеро Уотерфоул (Waterfowl). Когда я увидела его на горизонте, то даже не могла поверить своим глазам. Не думала, что в природе существуют такие цвета.

Waterfowl lake

За первым озером было и второе, а между ними располагался кемпинг. От кемпинга отходит два пеших маршрута к еще двум горным озерам: Чефрен (Chephren) и Серк (Cirque). Я подумала, что уж если у дороги такие виды, то какие красоты таит природа там наверху, подальше от трассы? Любопытство взяло верх, и я решила сходить к одному из озер. Но какое же из них выбрать? Путь неблизкий. Тропа сначала одна, а потом раздваивается. От развилки налево одно озеро, а направо другое.

На табличке у развилки не указаны ни расстояния, ни время, как это обычно принято на маркированных маршрутах. Пойди разбери что к чему…

Выбрала то, что поближе — Чефрен. Думаю, если понравится и захочется еще, то будет стимул сходить и к дальнему. А если сразу пойду к дальнему, то сильнее устану и ко второму идти уже не захочется.

Тропа к озеру Чефрен идет по густому необычному лесу и пересекает множество горных ручьев

Поначалу я шла с опаской, всматриваясь в лес и прислушиваясь. На земле периодически лежало нечто, похожее на черные клочки шерсти. Уж явно, думала я, эта шерсть принадлежит не кому иному, как черному мишке. А может быть даже и гризли. Я ясно представляла себе, как медведь совсем недавно терся спиной о ствол дерева, оттого и «полинял». И что же делать? Петь! Вспомнила сначала все песни Чижа, потом перешла на все подряд, что первое в голову придет. Даже всплыла какая-то попса вроде «Если б было море пивом, я б дельфином стал красивым».

А потом я наконец увидела, кому принадлежит эта черная «шерсть». Даже не кому, а чему. Шерсть растет на дереве! Теперь понятно, что и людей в этом лесу явно больше, чем медведей. Можно расслабиться.

«Шерстяное» дерево

И вот наконец озеро Чефрен. Шла я не зря! Да чего тут говорить. Одно фото расскажет больше, чем тысяча слов!

Вода в озере абсолютно нерельного цвета и поражает воображение даже больше, чем в нижнем озере Уотерфоул. Я была так очарована, что решила сходить и ко второму озеру тоже. Тропа до озера Серк несколько сложнее и длиннее, много крутых подъемов с корнями. Наверное поэтому на ней было существенно меньше людей. Часто тропинка выходила к быстрой речушке, вытекающей из озера. Шум этой реки был таким громким, что издалека воображение рисовало, будто вот-вот увидишь Ниагарский водопад. Но когда тропа выходила к берегу, конечно никакого водопада не оказывалось.

Тропа к озеру Серк через лес

Второе озеро тоже не разочаровало. Озеро открывало вид на покрытые ледниками вершины, по которым проходит граница Альберты и Британской Колумбии.

Озеро Серк и вид на пики Стэруэй (Stairway) и Арис (Aris)

Поход к озерам занял практически целый день. Я не сильно спешила и нисколько не пожалела о хайке. Но стремительное наступление вечера застало меня врасплох и я всерьез задумалась о ночевке в кемпинге Waterfowl, хотя изначально этого и не планировала. Все места в огромном по размерам кемпинге были заняты. А может доехать до следующего, который всего на 5 километров дальше?  И тут пока я набирала воду у краника, ко мне подошел дедок и поинтересовался, в какую сторону я еду. Я призналась, что в сторону Банфа.
— А кемпинг ты уже нашла?
— Этот переполнен, поеду лучше до следующего, как его там – сильвер…
— Сильверхорн. Только он закрыт, его затопило и там сейчас ремонт идет.

Дедуля оказался волонтером в футболке Parks Canada, работающим в этом самом кемпинге. Он поведал, что где-то там за парковкой ближе к реке много неофициальных мест без номеров. Ничего платить не надо. «Только тссс…»

Поняла! Как хорошо, что не уехала дальше и мне этот дедок попался, просто чудо какое-то. Поехала туда, куда он указал – а там куча довольно обжитых полянок! Только без столика и оплаты 🙂

6 августа 2017     

Первую половину дня я карабкалась на очередной перевал — Bow Pass (2100 м). Это высшая точка Icefield Parkway и максимальная высота для многих, путешествующих на машине от парковки до парковки. По дороге попадалось много велосипедистов-шоссеров. Их забрасывают на автобусе пачками на какую-то определенную высоту, а они уже катаются вверх-вниз по перевалу. Забралась я туда не без труда, но в целом не смертельно. А там народу… Оказывается, что все идут смотреть на Peyto Lake. Дорожка туда облагороженная и заасфальтированная, так что даже инвалидная коляска проедет.

Добралась до второго перевала
Peyto Lake
Туристический сезон. На заднем плане гора Кальдрон (Caldron Peak), трейл отсюда продолжается к ее вершине.
Вид с Bow Summit открывается еще на еще одно ледниковое поле — Вапта (Wapta Icefield)
Меня удивило место впадения реки с ледника в озеро Пейто. Вода в реке такая же бирюзовая. Можно представить себе, как эта река разливается весной

Между Bow Pass и деревней Лэйк Луиз (Lake Louise) есть еще одно кристально чистой воды озеро Bow Lake. Но на этом озере народу оказалось еще больше, чем на перевале. Столпотворение зашкаливало, сувенирные магазины ломились, и я решила долго там не задерживаться, а доехать до Лэйк Луиз.

Bow Lake

Сладкая вода из магазина и питьевая, купленная ради бутылок, давно закончилась, осталась только набранная в кемпинге и из реки. Но тут выяснилось, что фильтр не навинчивается на канадские бутылки – другая резьба. Пришлось пить воду нефильтрованную. И в какой-то момент чувствую — что-то со мной не так, как-то нехорошо. То ли усталость от перевалов накопилась, то ли жара, то ли водой траванулась. Но пришлось на обочине посидеть час, приводя себя в чувство. Канада Канадой, а воду нефильтрованную пить все же не стоит. На такой жаре там бактерий столько, что не знаешь, от какой именно умрешь.

Гора Кроуфут (Crowfoot). Ледник напоминает лапу ворона, от чего, очевидно, гора и получила свое название. Настоящие вороны здесь тоже живут.

До самой Лэйк Луиз теперь тянулся длинный спуск. Несусь я на большой скорости и тут смотрю – впереди на обочине что-то черное. А это черный мишка сидит объедает куст. Небольшой мишка, подросток наверное. Я даже не успела испугаться. Похоже, медведь испугался даже больше меня и от неожиданности дернулся в сторону леса. Останавливаться и возвращаться ради селфи с ним не стала, да и скорее всего он от испуга уже убежал. Вот так и произошла моя первая встреча с медведем. Совсем не тогда, когда я копила в себе страх и пела песни в дремучих лесах, а на трассе, где совсем не ожидаешь увидеть нечто подобное.

Дым окутал горы недалеко от Лейк Луиз. На юге много лесных пожаров.

В Лэйк Луиз начался какой-то дичайший, невиданный доселе траффик. Icefields Parkway закончился и влился в транснациональный хайвэй номер 1, по которому люди стекаются со всех уголков страны в национальный парк. Здесь квинтессенция массового туризма в Скалистых горах. На перекрестках даже стоят регулировщики и вручную справляются с потоком машин. Светофоров нет.

Я подъехала к магазину в центре Лейк Луиз, первому за больше чем 250 км от Джаспера. Первому нормальному магазину. В Саскачун Кроссинг тоже можно было купить какой-то еды и не умереть с голоду, но кроме чипсов, печенья и странных консервов выбора не было. А тут есть все!

У магазина ко мне подошла женщина с велосипедом:
— Привет! Уже решила, где будешь ночевать?
— Да я только приехала. Думала здесь в кемпинге остановиться.
— И мы так думали. Мы тоже путешествуем на велосипедах, так вот, кемпинг забит и мест нет. Представляешь, у них тут все по предварительному бронированию и велосипедистам им нечего предложить. Нам удалось занять одно, мы его пасли с утра. Так что, если не найдешь свободного, приезжай на I23, там есть место для еще одной палатки, мы поделимся.

И опять мне повезло. Я делила место с правильной немецкой семьей на велосипедах: папа, мама и сын. Сын Ингрид и Ханса Пено – студент-медик. И я ему немного завидую. Но не потому, что он студент или медик и даже не потому, что у него такие правильные родители. А потому, что он собирается с другом на Юкон и Аляску и едет до Анкориджа. Через неделю он полетит с велосипедом в Уайтхорс.

— Тебе не кажется, что этот магазин в деревне немного дорогой?
— Да он безумно дорогой! Но ведь надо было где-то купить себе еды, – отвечаю я, осознав, что за пакет с едой я отдала 80 долларов!
— Еды себе и медведю, — замечает Ханс.

Три палатки поместилось на маленькой площадке. Официально больше двух палаток на одном месте с номером ставить нельзя. Но кто же будет следить и спорить?

Вечером я наконец-то иду в душ. Озера и реки тут такие холодные, что мыться в них я не рискнула. А тут первый кемпинг с душем за всю неделю. И к своему удивлению я обнаружила в женском душе очередь из восьми человек. Пришлось ждать полчаса, пока эти восемь женщин (а некоторые еще и с детьми) помоются. Возвращалась к палатке уже в темноте, а фонарь не взяла. Кемпинг такой огромный, что без фонаря я заблудилась и долго плутала в поисках своей палатки. К счастью (ли), кемпинг по периметру огорожен лентой под напряжением от диких животных, и случайно выйти за его границы невозможно.

Рядом с моей палаткой оказалась бурундучья нора, и бурундуки пищали вокруг нее все утро, не давая долго спать. У них с утра всегда начинается какая-то бурная активность. Твердо решила, что на вторую ночь я тут точно не останусь, поеду дальше и поищу что-нибудь получше.

Продолжение >

Реклама

Скалистые приключения. Голубые озера Банфа: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s