2 августа 2017

Все утро провозилась со сборкой велика. При дневном свете я наконец разглядела, в каком ужасном состоянии его доставили, видать проделал он непростой путь. Чехол был изорван в нескольких местах в лохмотья, багажник — погнут сильным ударом сверху и сзади, он почти касался заднего колеса. К счастью, это не отразилось на ходовых качествах. Колесо крутилось, а значит на внешний вид можно закрыть глаза. Не поставишь только задний габарит.

Когда все вещи были упакованы, я осознала, какой же тяжелый и неподъемный велик. Пожалуй, никогда не брала с собой столько вещей. А может быть это только первое ощущение с непривычки. Но надежда, что все пригодится, не оставляла до последнего. Ведь впереди ледники и высокие перевалы. Ура, я снова на дороге!

Но как назло сегодня допекала жара. Пока я к ней еще не привыкла. На солнце воздух прогревается до 40-45 градусов, поэтому необходимо периодически искать тенек. Найти его было не сложно, двигаясь по густой лесистой местности. Воздух же такой сухой, что у меня в носу лопаются мелкие сосуды и кровь застывает коркой.

От Джаспера я свернула на тихую дорогу 93A, идущую параллельно Icefield Parkway на другом берегу Атабаски. Движение оказалось совсем небольшое, даже странно, что никто этим берегом почти не ездит. Порой меня настигал страх, что на дорогу выбежит медведь. Этот страх преследовал первые несколько дней на таких вот пустынных участках, и ничего поделать с этим я не могла. Неизвестность провоцирует страх, а я еще не вступила в полную гармонию с окружающей природой, она пугала меня и вызывала постоянную настороженность. Вдруг справа зашевелились кусты, и только я подумала «ну все, конец мне, медведь», как дорогу передо мной перебегает белочка.

Дорога 93A закончилась у водопада Атабаска и соединилась с основным шоссе. Откуда ни возьмись появилось множество машин, забитая парковка, туристические автобусы и толпа народу. Водопад Атабаска — популярная достопримечательность прямо на трассе. Никуда далеко подниматься в горы не надо половину дня по узкому трейлу, вышел из машины — и наслаждаешься достопримечательностью. Вот и на смотровых площадках водопада яблоку негде упасть. Но водопад все равно красивый!

Когда я отъезжала от водопада, рядом остановилась машина. Стекло опустилось, и мужик спросил:
— А где тут Skywalk?
— Простите, я не знаю. Первый раз слышу о таком.

Я и правда не могла понять, о чем он говорит.

Докрутила я до кемпинга Honeymoon, останавливаясь по пути на каждой смотровой площадке с видами и делая каждый кадр, предусмотренный туристической картой. Кемпинг оказался условно-бесплатный на берегу живописного озера. Даже нашлось одно свободное место, очень узкое, втиснутое между двух других на расстоянии растущих двух деревьев. Ну понятно, на машине туда никто не смог заехать, вот оно и осталось свободным. Деньги надо было положить в конвертик и опустить в ящичек. Но я естественно ничего не положила – 15 долларов нужны самой. В эту первую ночь в таком условно-бесплатном кемпинге я еще боялась проверок и приездов рейнджеров. Поэтому на всякий случай проснулась пораньше и уже в 8 утра выехала на дорогу. Но конечно ни сегодня, ни завтра, ни позже никто ничего не проверял.

3 августа 2017

Как же хорошо вставать рано! Выехав в восемь, в половине девятого я была уже у водопадов Сануэпта (Sunwupta Falls). Здесь река Сануэпта, берущая свое начало от ледникового поля Коламбия, впадает в Атабаску, и в месте слияния двух рек образовалось несколько красивейших водопадов. Вверх по течению ближе к шоссе находится верхний водопад, а почти у слияния расположилось несколько небольших нижних водопадов. К нижним ведет живописная тропинка через лес. Место, как и водопад Атабаска, туристическое, но в такую рань на водопадах было всего лишь пара человек, таких же ранних пташек.

Вдоволь нафоткалась, сходила спокойненько к нижним водопадам и месту слияния рек. Бурная Сануэпта, преодолевая крутые уступы, стремится к спокойной Атабаске и сливаясь с ней успокаивается. Когда я возвращалась, к 11-ти на парковку уже подтянулись автобусы с китайцами, и они заполнили живой массой всю смотровую площадку.

Сегодня очередной жаркий день. Самое сложное в этой жаре было то, что весь день я набирала высоту. Ночевала я на высоте 1400, а первый перевал находится на 2000. Парковая дорога теперь повернула к руслу Сануэпты и поднималась к ледниковому полю Коламбия. Сначала было совсем не тяжело. Я ехала, наслаждалась видами, останавливаясь на каждом вьюпоинте, чтобы отдохнуть в теньке и нащелкать очередных красивых кадров. Но на самом шоссе с тенью весь день были проблемы. Тут вчерашняя история повторилась с поразительной точностью. Какой-то мужик остановил меня и, опустив стекло своей кондиционированной машины, спросил:
— Вы не знаете где тут Skywalk?
— Нет, не знаю. Sorry.

Что за такой «скайвок» они все ищут? Наверное какое-то супер популярное место, где можно гулять по небу 🙂 Кажется, я догадываюсь что это может быть и как выглядеть, но не представляю, где оно может находиться.

Ближе к вечеру начался довольно резкий подъем. Последний километр я неспешно прошла пешочком, и наконец вползла на высоту 1900. А там – некое сооружение из дерева и железа – тот самый Skywalk! Ну чистое выбивание денег из туристов, ребята. Над долиной реки висит навесная дорожка со стеклянным полом и видом на ледник Коламбия. Вид там не самый лучший — гораздо лучше открывается с определенной точки на дороге, но там естественно парковка запрещена. Кусок дороги у Skywalk огорожен решеткой, чтобы не фоткали, а платили 32 бакса за эту железную конструкцию. Ужас. Я проехала чуть подальше, где решетка заканчивается, и нафоткала бесплатно.

Ледниковое поле Коламбия — самое большое по площади в Скалистых горах. И парковую дорогу в 1940-ом году построили во многом благодаря тому, чтобы обеспечить доступ туристов к нему. Это главная достопримечательность национального парка Джаспер и высшая точка шоссе в этом парке. Страшно подумать, площадь ледникового поля составляет 325 кв. километров. Среди восьми основных ледников — ледники Саскачеван, Коламбия, Каслгард и конечно самый доступный Атабаска.

Вид ледников в живую очень впечатляет! Только к глубокому вечеру я доползла до кемпинга Icefield. Он оказался тоже условно-бесплатным и только для палаток. На огромных автодомах туда нельзя. Мне опять повезло, и я нашла одно свободное местечко на склоне под горой.

4 августа 2017

Сквозь сон слышала, как идет дождь. За моей палаткой был небольшой водопад, и я сперва решила, что звук льющейся воды исходил от него. Но когда проснулась, палатка была мокрая. Значит все-таки шел. На природе снятся удивительные, красочные, цветные сны. Сегодня приснилось, что я в вагоне метро забыла свой рюкзак и побежала искать начальника станции. Им оказался приятный высокий мужчина с усами. Он тут же развернул состав, оцепил станцию и дал указание найти рюкзак. Народ постепенно рассосался, а рюкзак так и не нашли. И начальник куда-то тоже испарился.

Мне так понравилось вставать рано, что сегодня я повторила ранний подъем. Оставив палатку с вещами, налегке поехала к леднику Атабаска. В 8 утра над горами стоял густой туман, самого ледника в этом тумане не было видно, но оттуда веяло зловещим холодом. Даже надела пуховичок. На тропе к леднику никого не оказалось, а гиды, которые за деньги водят группы по льду, только раскладывали снаряжение в ожидании первой группы. И я пошла одна в этот густой туман. Когда я вплотную подошла к леднику, туман стал потихоньку рассеиваться. Я стояла молча в одиночестве и наблюдала за этим чудом: появлением могущественного языка льда из облаков.

Я провела на леднике, наверное, полчаса, и за это время там так никто и не появился. Сам Атабаска огорожен веревочным ограждением, везде висят предупреждающие таблички, что выход на него запрещен, как это опасно, что впереди ледяная река и при переходе ее вброд возможно сильное переохлаждение. А еще можно провалиться в трещину. Ну и конечно то, что разрешено подниматься на ледник только группам в сопровождении гида и со специальным снаряжением.

Но если очень хочется, то можно! Я подсмотрела, куда направилась первая группа ледоходцев. Ведь где-то же они форсируют эту реку и выходят на ледник. Оказалось, что слева есть еле заметная тропинка, по которой группы и выходят на лед. Гид меня заметил, но ему было в общем-то все равно, что я там делаю одна и без кошек. Я прикинулась профессиональным фотографом, достала телеобъектив, разложила штатив и уверенно двинулась к краю ледника. Через реку в узком месте был проложен прекрасный мостик, по которому народ и переходит речку со страховкой. Я подождала, пока группа удалится достаточно далеко вверх по льду, форсировала речку по мостику и вот я стою на нем! Мой первый ледник в жизни, на котором я стою своими ногами, а не вижу лишь издалека!

Поскольку Атабаска — один из самых доступных ледников в Канаде, то по нему ходят и ездят все, кому не лень. Днем по языку начинают ездить даже специальные автобусы повышенной проходимости Terra Bus, на которых возят туристов. Вики говорит, что таких автобусов в мире всего семь, и один из них работает в Антарктиде на полярной станции, поэтому катание на вездеходах по Атабаске — популярное развлечение. Лед же от ежедневного воздействия таких толп очень грязный и тает с неимоверной скоростью. С тех пор, как простроили дорогу (за 70 лет), ледник сильно отступил и оголилась большая территория. Это экологическая катастрофа. Но ведь как устоять от желания побывать там?

На нем действительно очень скользко, вблизи ледник представляет собой мелкозернистый спрессованный лед. Далеко я подниматься не стала, погуляла по низу в радиусе 50 метров, сделала несколько кадров и повернула обратно. Там можно сильно навернуться без кошек. Да и наличие гида частично оправдано: подо льдом могут быть пустоты или ледниковые трещины (crevasses), в которые можно провалиться по неопытности. Когда я летела в самолете в Эдмонтон, то посмотрела документальный фильм про альпинистов, отправившихся покорять какую-то удаленную гору в джунглях Мьянмы. И там про эти ледниковые трещины говорилось очень много — распространенная проблема.

Навстречу мне шла уже вторая группа желающих погулять по льду за большие деньги. Издалека понаблюдала, насколько далеко заходят группы: не очень далеко. Эту границу «дальше хода нет» можно определить по тому, где заканчивается грязь и начинается чистый лед. Несмотря на мое прохладное отношение к альпинизму, я бы хотела покорить какой-нибудь более удаленный от человеческих глаз ледник в компании пары опытных друзей и не за деньги.

Когда я возвращалась к велосипеду на парковку, стал подтягиваться народ: потянулись вереницами группы в касках, китайцы, дети, дедушки и бабушки с палочками. По леднику заползали вездеходы, наполненные туристами. Начинался обычный день в Скалистых горах. А я уже спешила собирать свою палаточку, насладившись ледником только для меня одной.

У подножья горы стоит огромный информационный центр Columbia Icefield Discovery Centre. В нем рассказывается все о ледниках, но по факту это большой сувенирный магазин и место для бронирования автобусов на Skywalk и ледовозы-вездеходы. Все поставлено на поток и расписано по минутам. К окну бронирования тянулась огромная очередь, цены поражали своей величиной, и я еле через эту очередь продралась, чтобы купить значок для коллекции. Нет, такие коллективные развлечения не для меня!

Только я упаковала вещи, как пошел дождь. Палатку я собираю всегда в конце, и правильно: пришлось залезть в нее переждать дождь. Но что-то он все никак не хотел кончаться, облачилась в штормовку и отправилась в путь. К счастью, дорога сегодня вниз: огромный спуск обратно к 1400. Я покинула национальный парк Джаспер и въехала в национальный парк Банфф. Время доставать новую карту. Горы в такую погоду в Банффе выглядели зловеще. Ветер задувал с неистовой силой. На одном из спусков я поставила штатив на обочину, чтобы сфоткать себя. Штатив сдуло ветром, и вернувшись я увидела на дороге разбитое стекло. К счастью, объектив оказался цел, а разбился всего лишь фильтр. Дорогой получился кадр.

По пути сегодня попадалось достаточно пеших маршрутов, но все они были длинными (минимум на полдня) и вели в конечном итоге к тому или иному леднику. Погода сегодня не располагала к хайкингу, и я решила ехать дальше.

Кемпинг на моем пути был только один – Ramparts creek. Но его я проехала слишком рано, в четвертом часу. У перекрестка Скаскачеван (Saskatchewan river crosing), где сходятся две дороги и две реки, была обозначена заправка, гостиница и ресторан.

На подъезде к этому значимому перекрестку за километр пахло едой. И так меня это запах увлек, что захотелось непременно съесть чего-нибудь кафешного. Только я подъехала к ресторану, как у меня случилась шиза, что выпала штормовка. Я отчетливо помнила, что засунула ее под чехол рюкзака. Но ее там не было. Расстроившись, даже поехала ее искать в обратном направлении, просматривая обочину. Но отъехав на километр, решила заглянуть под чехол с другого конца рюкзака. Штормовка спокойно лежала там. Фух.

Возле Saskatchewan river crosing есть прекрасная смотровая площадка, совмещенная с местом для пикника. Виды на бескрайнюю долину, где соединяются две могучие реки, которую не раз форсировали индейцы, первооткрыватели и трапперы, были восхитительны. Жаль, нельзя ставить палатку. Но иногда здесь можно и то, что нельзя. Забралась подальше от смотровой площадки в лес, обследовала местность на предмет следов крупных животных и поняв, что медведей здесь нет, поставила лагерь с пятизвездочным видом на прекрасную долину. Из живности обнаружились только белочки.

Продолжение >