В августе 2017 года я отправилась в Канаду, чтобы исследовать на велосипеде самые знаменитые национальные парки Скалистых гор: Jasper, Banff, Kananaskis, Waterton Lakes… На это путешествие меня вдохновила Настя Янгирова, Мехматёнок, путешествовавшая в тех местах в одиночку в прошлом году, и книга от Lonely Planet «USA’s National Parks». Одной Канадой и маленькой частью «the Rockies» ограничиваться не хотелось, ведь горы не знают границ. Хотелось проехать их все, по максимуму. Поэтому я продолжила свой путь в США и успела увидеть еще два американских нацпарка в этих же горах: Glaciers и Yellowstone. Это путешествие оказалось очень насыщенным и едва ли не самым богатым на впечатления от красот природы и приключения из всех моих одиночных. Здесь я попытаюсь собрать больше общей информации, чтобы в дальнейшем меньше на нее отвлекаться и сконцентрироваться на лирике, эмоциях и событиях.

Статистика по дням и трек

Визовым вопросом я озаботилась еще в середине мая, почти за три месяца до предполагаемой даты поездки. Канадская виза считается одной из самых сложных для россиян, по ней большая статистика отказов и довольно непростая процедура. Но меня сложности никогда не останавливали. Подавалась я на нее онлайн через сайт и собрала приличную, пухлую пачку различных документов. Рекомендую подаваться на визу именно онлайн, а не через визовый центр в Москве. Это и быстрее, и ехать никуда не надо. О своих намерениях совершить поездку на велосипеде я открыто заявила в сопроводительном письме, всю кипу аккуратно отсканировала и загрузила на сайт. Моя визовая история не хотела умещаться в ограниченный по объему pdf-файл, пришлось идти на всякие ухищрения. После этого через две недели мне позвонили из посольства в Варшаве (онлайн заявки из России рассматривают там), задали несколько вопросов и на следующий день пришел запрос паспорта уже в канадское посольство. Примерно через месяц после подачи заявления виза на 10 лет (до конца срока действия паспорта, а он у меня довольно новый) была готова. Так что теперь в ближайшие 10 лет можно объехать на велосипеде всю Канаду 🙂 Североамериканская Арктика открыта для исследования!

Пока канадцы думали, доверять мне или нет, я параллельно занималась визой США. Это процесс независимый и совсем не похожий на канадский. Здесь никакие документы собирать вообще не пришлось, но зато пришлось долго ждать собеседования в московском посольстве. В середине мая запись была только на начало июля, что меня не очень-то радовало. Я конечно записалась, но каждый день заходила на сайт и смотрела, не появилась ли более ранняя дата. И в один прекрасный день такая дата появилась. Уже в начале июня я прошла собеседование. Визу мне выдали на 3 года, чему я была очень рада. Ведь уже в Канаде я узнала о большом дипломатическом конфликте между США и Россией, сокращении штата Посольства США и существенном усложнении процедуры получения виз. Это все очень печально. Ведь США очень красивая страна, я люблю ее именно за уникальную природу и национальные парки, которые планирую посетить в будущем все. Жаль, что геополитические проблемы и главным образом отношения между двумя политиками-самодурами сильно усложняют нам возможность посетить эту интереснейшую страну с богатой индейской историей и археологией, окаменелыми динозаврами, пустынями, каньонами и Долиной смерти… Так не должно быть в принципе.

Отправной и самой северной точкой своего маршрута я выбрала Джаспер (Jasper). Севернее дорог через горы уже нет, а от Джаспера дороги расходятся в остальные три стороны. К югу начинается популярный туристический маршрут Icefields Parkway. Собственно, на юг я весь месяц и двигалась. Добраться до Джаспера оказалось непросто. Ближайший аэропорт находится в Эдмонтоне (Edmonton), столице штата Альберта. Туда я и купила авиабилет на 29 июля. От Эдмонтона через Джаспер ходит поезд – знаменитый «Канадец» под номером 1 (The Canadian), изображенный на 10-тидолларовой купюре. Обратный билет я взяла из Солт-Лейк-Сити, что аж в американском штате Юта. По какому принципу я выбрала Солт-Лейк-Сити? Да просто это ближайший международный аэропорт к Йеллоустоуну. Между Джаспером и Солт-Лейк-Сити было около 2000 километров разных дорог. Я понимала, что скорее всего не проеду все это на велосипеде. Но это же путешествие, в нем должна быть свобода и элемент неожиданности, приключения! Собственно, этот элемент приключения присутствовал постоянно. Иногда я не знала, что произойдет через час или два, где я буду находиться. И через этот час жизнь преподносила совершенно неожиданные сюрпризы.

Скалистые горы несколько изменили мои представления о них. Горы эти относительно невысокие (ну относительно Анд, Гималаев и т.д.), максимальные перевалы в Канаде достигают высоты 2000-2100 м и берутся они несложно. Как говорится, rolling – всегда в седле. В Йеллоустоуне перевалы повыше, до 2700 м. Для меня это были самые высокие перевалы по высоте над уровнем моря, которые я проехала на велосипеде, но не самые сложные, с не самым большим набором высоты. Альпухарас в Андалусии на порядок сложнее, хотя и максимальные высоты перевалов там не достигают и двух тысяч. В основном по горам проходят хорошие асфальтовые дороги. На пешие маршруты с велосипедом в нацпарках официально заезжать запрещено, да и не имеет смысла (это уже хайкинг с велосипедом наперевес, в котором для меня мало удовольствия). Возможности сквозных маршрутов по тропам весьма ограничены, в основном тропы заточены на хайкинг от парковки — кольцевой либо туда-обратно. Проще оставить велосипед внизу и сходить пешком на гору. Есть специальные маршруты для MTB, которые прокладывают по лесовозным гравийкам и грунтам, всяким сервисным дорогам. Некоторые из этих дорог я проехала, и там тоже нет ничего суперсложного. Самый известный и весьма популярный маршрут для горного байка (а сейчас и у байкпэкеров) – Great Divide MTB route, который проходит через всю Канаду и США до самой мексиканской границы по водоразделу североамериканского континента исключительно по дорогам без покрытия. Я проехала его небольшой кусочек километров в 200, но встречала на пути людей, которые ехали по нему целенаправленно и целиком.

Карты хорошо описаны у Насти. Собственно, у нее я и одолжила карты National Geographic канадских парков, а потом докупила такие же Waterton Lakes & Glaciers, Yellowstone и Grand Teton.

Места там очень туристические, а с учетом того, что Канада в этом году празднует 150-летний юбилей и сделала въезд во все нацпарки бесплатным (обычно годовой пропуск стоит 67 CAD), людей там было предостаточно. Тысяча людей делает тысячу одинаковых фотографий. Мне такие места не очень нравятся, но ради красивейших пейзажей, заснеженных вершин, ледников и голубых озер я готова была отнестись философски. Людей там все равно не так много, как в Москве. Хочется вернуться, но в следующий раз я поеду в более удаленные и безлюдные парки Канады. Примерно 50% людей перемещалось на кемперах или так называемых RV (recreation vehicle), еще 45% на обычных машинах с палаткой, 4% — мотоциклисты и примерно 1% — это такие же велотуристы, как я, и суровые хайкеры, перемещающиеся исключительно пешком с использованием автостопа. Как следствие все кемпинги были постоянно заполнены «консервными банками». Места там бронируются заранее через сайт, и в какое бы время дня я ни проезжала кемпинг, там практически всегда висела табличка “FULL”. Но для меня найти место ночлега в кемпинге или вне его никогда не представляло особого труда. Многие кемпинги имеют специальные места для велосипедистов и хайкеров (hiker-biker sites), их нельзя забронировать. Там, где такие места есть, всегда было свободное место. В Канаде таких кемпингов меньше и эти места стоят почти так же, как автомобильные, а в США места для велосипедистов есть всегда по стандартной цене 5$.

Официально в нацпарках запрещено ночевать вне кемпингов, но я честно признаться, иногда ночевала. Я выбирала места немноголюдные и неприметные, где никто меня не искал. Кемпинги в Канаде очень дорогие. Самый дешевый из встреченных стоил около 15 CAD, самый дорогой 26 CAD, и это не включая 5%-ный налог с продаж. К счастью, большинство канадских кемпингов работает по системе самообслуживания (self-registration). Приезжаешь, занимаешь место, кладешь деньги в конвертик и опускаешь в специальный ящичек на въезде. Последний пункт я пропускала и сэкономила немало денег. Так поступали абсолютно все встреченные мной велотуристы. Ведь никто из них не понимал, за что собственно там платить. Душа в этих кемпингах нет, туалет по типу деревенской ямы, иногда есть краники, торчащие из земли, где можно набрать воду и помыть посуду, а иногда и их нет. Зато везде есть «bear boxes» — железные ящики для хранения еды и ее защиты от диких животных (главным образом медведей) и деревянный столик со скамейкой у каждого места под палатку. Место под палатку, собственно, приспособлено преимущественно для автомобилистов: оно присыпано мелким гравием, никакой мягкой травки там не стоит ждать. Хочешь паркуй машину, а хочешь ставь палатку. Колышки в этот гравий не втыкаются совсем. Я бы вообще никогда не поставила палатку на такой поверхности. Приходилось колышки вбивать подручными камнями, колья от этого гнулись и ломались. После нескольких таких ночевок я окончательно сломала пару колышков. Потом я старалась кемпингов избегать, а если и ночевала в них, то ставила палатку без колышков, прикрепив к земле только тамбуры. К счастью, моя палатка свободно стоит и без кольев.

Что касается медведей, то этот вопрос во всех канадских и американских парках проработан очень хорошо. Везде тебе по много раз напоминают о том, что ты находишься в медвежьем краю, как это опасно и как себя вести. Таблички, буклеты, знаки, желтые ленты, огораживающие опасные тропинки… Везде тебя предупреждают и запугивают. А уж сколько сувениров с медведями в разных видах! В Скалистых горах обитает два вида медведей – черный медведь и гризли. Честно признаться, перед поездкой я дико боялась медведей, мне снились кошмары, как мою одинокую палатку ночью раздирает гризли. Я просыпалась в холодном поту, залезала в интернет и гуглила страшные истории про случаи нападения медведей на туристов. По статистике такие случаи довольно редки: всего один смертельный случай в год и единицы не смертельных. Но попробуй объяснить это воспаленному сознанию! По мере передвижения по Канаде мое отношение к этому вопросу менялось несколько раз: от тотального страха до полного расслабона с игнорированием существования медведей и обратно к разумной настороженности и готовности встретиться с ними в любой момент. Многие туристы (в основном те, которые ездят в железных коробках), за весь свой отпуск ни разу так и не встречают медведя. А потом пишут на всяких трипадвайзерах: «Проехали всю Канаду, не видели ни одного медведя». Медведей я за месяц поездки видела четыре раза: три раза черного медведя и один раз гризли. В качестве крайней меры самозащиты я еще в Эдмонтоне купила bear spray, который потом все время болтался на поясе. А еще специальный колокольчик на липучке (bear bell), который тоже вешала на пояс или на рюкзак. Колокольчик используется как мера предупреждения медведя о твоем присутствии. Медведи не любят громкие звуки и, понимая, что их может издавать человек, уходят в лес. Можно еще петь песни или громко разговаривать. Но поскольку я была одна, то разговаривать с собой было как-то неестественно. Иногда в особо страшных местах я включала музыку в телефоне или сама пела песни. Еще у меня в рюкзаке лежало сигнальное устройство в виде ручки (pen launcher), шумовые и световые заряды к нему для отпугивания хищников. У нас подобное устройство называется «сигнал охотника». Но оно не пригодилось.

С другими дикими животными в Скалистых горах тоже все в порядке. Они обильно населяют леса и горы. Койоты, волки, карибу, лоси, олени, бизоны – ко всей этой живности я даже как-то привыкла, так как видела не раз. А уж белки, бурундуки и прочие грызуны населяли кемпинги в огромных количествах. На каждом дереве живет белка. Бурундука встретить тоже легко. Шустрый грызун скорее всего сам придет воровать у вас еду 🙂 Но увидеть крупное животное, будь то медведь или волк не так-то просто. Они избегают людей, многолюдные туристические места и для встречи с ними надо забраться достаточно глубоко в горы, на тихие малоиспользуемые дороги или тропы.

Климат в Скалистых горах сухой. Лето в Канаде короткое, все как у нас: пиковый туристический сезон – это июль и август, до американского Дня Труда (4 сентября) национальные парки забиты туристами, а потом начинается спад потока, похолодание и ухудшение погоды к зиме. Зимы снежные, горнолыжные. В редкие годы бывает дождливое лето, но обычно оно сухое и жаркое. Такое жаркое, что периодически вспыхивают лесные пожары. Местные шутят: «У нас пять сезонов: зима, весна, лето, сезон пожаров и осень». Август как раз сезон пожаров. Во всех кемпингах действует запрет на разведение костров, а вне кемпингов их и так разводить нельзя. Даже если запрета нет, дрова для костра заставляют покупать, и в этом нет никакого кайфа. За месяц моего путешествия дождливый день был только один, да и то на большой высоте вблизи ледника. И то не сильно-то и дождливый, чуть-чуть покапало и все. Остальные дни были в основном жаркими. И такими сухими, что даже дышать было тяжело, сопли засыхали в носу. Близость к солнцу ощущалась на высоте в горах, оно палило нещадно с полудня до примерно 5-ти вечера. Вечера перед закатом были моим любимым временем суток. Ночи в Канаде, особенно на севере вблизи ледников национального парка Джаспер были холодными, а утро прохладным. Я спала в двух летних спальниках. Южнее в Монтане и Вайоминге уже теплее, спала в одном легком спальнике. В Йеллоустоуне несмотря на самые большие высоты (перевалы достигали высоты 2700 м), ночи довольно теплые. А дни еще более жаркие. Можно было брать с собой меньше теплой одежды, но я ж готовилась к горам и тащила лишнюю кофту, пару обуви и термобелье!

В этом путешествии я впервые использовала новый для себя способ упаковки и перевозки багажа. Две велосумки и треккинговый рюкзак на 50+ литров. Выбор пал на Vaude Assymetric 52+8. Это самый легкий рюкзак из тех, что имеют молнию посередине, так что рюкзак можно загружать не только классически сверху, но и спереди. Для велотуризма это полезное свойство. Спальник, коврик и палатка туда свободно влезали, и теоретически я могла оставить велик с ортлибами на парковке и с рюкзаком уйти ночевать в горы пешком. Ведь там всегда все самое интересное! Лучшие виды, озера, одиночные ночевки с видами. Рюкзак давал свободу многодневных пеших маршрутов, коих в национальных парках огромное количество. Но честно признаться, на практике многодневные пешки я позволить себе так и не смогла, максимум дневные, и с рюкзаком ночевать в горы так и не сходила. Но в любом случае перевозить так снарягу оказалось весьма удобно. Скорее всего буду и дальше практиковать этот способ там, где это удобно.

Канада – страна очень дорогая. Не только на кемпинги там совершенно безумные цены, но и на продукты. Большинство продуктов, а особенно овощи и фрукты, стоят в 3 раза дороже, чем в России. Канадский доллар немного дешевле американского. Когда видишь цену в долларах, уже автоматически начинаешь воспринимать ее как цену в долларах США, и это усиливает шок. Но потом уже начинаешь в уме умножать не на 60, а на 50. И не забыть еще прибавить 5%-ный налог с продаж, цена указана всегда без него! Поскольку в национальных парках еду купить негде (кроме заправок, которые тоже встречаются не часто), я закупала её заранее дней на пять. В плане еды там нужно быть максимально автономным. Чем севернее, тем хуже. Иногда заправок не было по 100-150 км, да и то ассортимент там сильно ограничен, докупала разве что beef jerky (сушеное мясо) и всякие снэки. Хлеб что в Канаде, что в США отвратительный. Это и не хлеб вообще, в этот раз он у меня совсем не шел. Зато я подсела на готовые блинчики – pancakes, которые надо было лишь разогреть на растительном масле и съесть на завтрак с джемом или кленовым сиропом.

С мобильной связью в горах все плохо. Ее практически нет. Достаточно посмотреть на карту покрытия любого большого канадского оператора и убедиться в том, что много дней связи не будет. Есть она только вблизи Джаспера, Банфа и дальше вблизи относительно крупных деревень. В Эдмонтоне я подключила самый дорогой и якобы лучший оператор Bell за 60 CAD с копейками. В этот тариф было включено 2 гб траффика, звонки и смски на месяц. Подкупило, что международные смски были включены в эту сумму и не требовали дополнительных денежных вливаний. Были более дешевые тарифы с отключенными звонками и смсками, только для серфинга. Но я уже решила разориться и больше не волноваться о связи. В это время МТС поймал в роуминге другого оператора – Rogers. Он ловил немного хуже, но в целом можно было подключить и его. Канадцы обещали, что Bell будет работать и в США. Но когда я пересекла американскую границу, связь магическим образом исчезла и появлялась только на 5 минут возле каких-нибудь неожиданных объектов цивилизации. МТС тоже так ничего и не поймал. Американскую симку я решила уже не покупать. Там были более населенные места, и иногда можно было даже поймать открытый вай-фай.

В этот раз мне удавалось очень много и приятно общаться с людьми. Причем в отличие от Европы, где общаешься в основном с такими же туристами, в Канаде и США аборигены очень открытые. Местные сами идут на контакт, легко заводят разговор, с ними легко подружиться. Я познакомилась с несколькими интересными людьми, остались очень теплые воспоминания от этих встреч, и количество френдов на FB тоже пополнилось. У меня возникало ощущение, как в детстве, когда было проще простого познакомиться с кем-то на детской площадке. «Как тебя зовут?» — и вы уже начинаете вместе играть. Американцы как дети, он сохранили эту суперспособность к простоте общения. Канадцы немного посложнее, они как взрослые американцы, но и с ними общаться довольно легко. Я как интроверт чувствую в России постоянное напряжение в общении с людьми, а в Америке — нет.

Общественного транспорта в Америке не существует в принципе, нам туристам остается только стопить кого-то. Не беру в расчет дорогие, трэшовые и редкие автобусы Greyhound и супер медленные редкие поезда. К счастью, американцы всегда готовы прийти на помощь: подсказать, рассказать, проводить, подвезти автостопом. Канадскую часть я проехала целиком на велосипеде и не могу ничего сказать про канадский автостоп. Но в США ближе к Йеллоустоуну, когда уже стало поджимать время, я несколько раз пробрасывалась через бесконечные прерии стопом, и у меня от него остались очень хорошие впечатления. Останавливались в основном быстро, люди попадались хорошие. Я ехала и в кабине пикапа, и в его кузове в обнимку с великом. Ехала в обычной машине и даже в кемпере. Не удалось остановить, пожалуй, только дальнобойщика на большом серебристом траке.

Ну вот и все, что хотелось сказать в общих словах. Несмотря на населенность, цивилизованность и дороговизну Канады и США, природа на огромном континенте во многих местах сохранилась в первозданном виде. За ней активно следят рейнджеры и волонтеры, по ней приятно путешествовать. Не все кусочки земли удалось колонизировать полностью. И я определенно вернусь туда еще!

Продолжение >