12 июля 2016 г. Гейзер – Флудир, 42,46 км.

Сегодня наш депрессняк достиг дна. Утром Крамсков прислал смс с вестью о печальной находке. Он похоронил кота, пролежавшего прямо под окном, из которого выпал почти десять дней назад… Мы не разговариваем весь день.

Весть от Крамскова повергла меня в шок. Сегодня все надежды, которыми мы питались последние пару дней, окончательно испарились. Но мы были возле самого известного термального поля Исландии и в двух шагах находился ныне спящий самый старый исследованный гейзер, давший название самому этому явлению — Geysir. Туристы некогда забросали его камнями и монетами, и он замолчал навсегда. А по соседству с ним находится действующий гейзер Строккур, ради извержения которого сюда и приезжают туристы со всего мира. Я понимала, что глупо погрязнув в депрессняке не посмотреть все эти чудеса природы. А Витя так и не смог преодолеть уныние и смотреть на гейзеры не пошел.

Такое явление природы я видела впервые в своей жизни, и все это конечно очень любопытно. Но толпа зевак, собравшаяся вокруг Строккура, и все эти их восторженные возгласы в тот момент, когда он стал выталкивать вверх огромную струю воды, портят все очарование.

Мы молча собрались и покрутили в сторону водопада Гюльфосс — следующей достопримечательности на Золотом кольце. Несмотря на то, что сегодня была прекрасная солнечная погода, все пейзажи вдоль дороги вокруг казались мне совершенно одинаковыми, и не покидало ощущение де жа вю: по это дороге я уже когда-то ехала.

Гюльфосс Витя тоже смотреть не пошел, а я опять сделала над собой усилие и прогулялась. Над водопадом висела радуга, и фотографии получились красивые, почти открыточные. Но опять же толпа китайцев на смотровой площадке поспособствовала тому, что сразу после этих кадров я вернулась обратно.

Витя сам не свой. Я все еще злюсь на него из-за кота и разговаривать с ним не желаю. У меня внутри происходит своя буря, у Вити своя.

Я настолько измотан этой всей ситуацией, что в один момент просто теряю сознание на ходу и падаю с велосипеда на мягкую обочину, в траву. Таня проезжает мимо и останавливается вдалеке. Меня разбирает злоба на себя и на все окружающее. Понимаю, что если не успокоюсь, просто сойду с ума. Внутри свербит мысль о том, как я мог так обмануться в человеке, которому поручил кота, какой я придурок. Пасмурная погода, пустота вокруг, танино мрачное настроение и молчание все это усугубляет. Пытаюсь абстрагироваться и найти хоть что-то позитивное в окружающих видах.

К вечеру мы докрутили до Флудира и остановились в кемпинге.

13 июля 2016 г. Флудир – Хелла, 55,47 км. Ничего интересного, однообразная дорога, кажется, что виды повторяются, как в калейдоскопе.

Понемногу приходим в себя. Весь день крутим по дороге №30 на юг. Равнинные пейзажи, вдалеке горы. Больше часа проводим возле ограды, за которой пасутся дружелюбные исландские лошадки. Таня обнимается с ними, гладит по морде. Я фотографирую. Уезжать от теплых, живых и очаровательных лошадей никуда не хочется. Выезжаем на дорогу №1, идущую вдоль побережья. Тут нас встречает сильный ветер в лицо. Останавливаемся на ночлег в деревеньке Хелла.

14 июля 2016 г. Хелла – Сельяландсфос – Вик, 30 км.

Лейтмотив

 

Сегодняшний день стал по-настоящему ударным. Хоть мы и проехали смешное расстояние, выложились по-полной. Ветер стал настолько крепким, что я постоянно вспоминал французов. (Интересно, что они сказали бы на такую ветреную погоду?) Долго стоим возле водопада Сельяландсфос. Туристическое место, много людей.

Встречаем здесь группу из пяти украинских велотуристов. Они едут в обратном направлении и дико радуются попутному ветру, который буквально несет их вперед. Нам же предстоит бороться со встречным ветром. Крутим со скоростью 8 километров в час изо всех сил. Ощущаю себя бульдогом, так ветер мнет мои щеки, которые буквально полощут по ветру. Рот лучше не раскрывать вообще.

Витя едет первым и рассекает ветер, я пристраиваюсь сразу за ним и стараюсь ехать впритык. Таким образом ехать немного легче. Не знаю, что бы я тут делала в одиночку.

Пейзаж меняется. Слева поднимается на двухсотметровую высоту гряда гор. У подножия периодически встречаются старинные постройки-убежища для пастухов, маленькие фермы. Возле одного из таких закутков видим три велосипеда. В тесном укрытии обнаруживаю парня из Испании в компании двух симпатичных девушек, аппетитно пьющих чай из термоса. Они тоже едут в Вик, проклиная ветер. Некоторое время едем рядом, вместе осматриваем пещеру-укрытие от непогоды, снабженную информационным стендом, затем испанцы вырываются вперед.

На дороге останавливаемся возле небольшого здания. Здесь расположен музей извержения вулкана Eyjafjallajökull. Вся экспозиция состоит из фильма об этом вулкане и нескольких стендов с фотографиями. При этом входной билет стоил каких-то безумных денег. Без сожаления едем дальше.

Наконец доезжаем до водопада Скогафосс. Вокруг обычного водопада выстроена мощная туристическая инфраструктура: центр для посетителей, огромный сувенирный магазин, гостиница, ресторан, автостанция. Откуда столько чести обычному водопаду? Погода резко начинает портиться, сгущаются тучи, накрапывает дождь, и без того сильный ветер усиливается. Мы понимаем, что своими силами до Вика сегодня уже не доедем при такой погоде и садимся в автобус с туристами, идущий в этом направлении.

К вечеру усталые достигаем города Вик. Ставим палатку в кемпинге у подножия скал. Здесь довольно людно. Погода продолжает портиться, но мы успеваем зайти в большой сувенирный магазин неподалеку. Прямо здесь, на первом этаже находится производство шерстяных носков, свитеров и кое-какого спортивного инвентаря. На удивление, цены очень низкие. Закупаемся акционными носками в подарок друзьям и родным, сувенирами. Забираемся в палатку уже под первыми каплями тяжелого дождя. Начинается настоящая буря. На море шторм, ветер настолько сильный, что палатка скрипит и шатается. Всю ночь льет с ужасной силой, палатку сгибает до самой земли. Тем не менее, тент выдерживает и почти не пропускает воду. Единодушно отмечаем этот ночлег, как самый экстремальный в нашей практике. Выспаться не удается. Лежим, вцепившись друг в друга под порывами ураганного ветра. Сверху капает вода. Полностью сухими остаются только вещи в ортлибах.

Продолжение >