Блюз ледяной земли. Вокруг комариного озера

2 июля 2016 г. Reykjahlid – Laugar: 60,61 км

После недели скитаний по пустыне, где встретишь редкую машину или человека (а велотуристов мы видели лишь дважды за все это время), оказаться в туристическом месте было непривычно и неожиданно. В кемпинге Рейкьялида поселилось сразу несколько групп велосипедистов. Рядом с нами стояла палатка американской пары, которые были заморочены на легкоходстве. Их палатка из суперлегкой ткани казалось развалится на ветру, все остальное снаряжение было подобрано одно к одному, одно другого легче. Никаких велосумок, висящих на багажнике, все было продумано до мелочей и организовано в концепции байкпэкинга. В пустыне с таким подходом не выжить, подумали мы. Впрочем, они туда и не собирались. Ребята порекомендовали геотермальные ванны Миватна (Myvatn Nature Baths). “Не так много народу, как в Голубой лагуне. А еще там продают национальный хлеб, который пекут в земле. Очень тяжелый, но это стоит того!» — продемонстрировали они темно-коричневый увесистый кирпич. Этот хлеб выглядел как хлеб, а не как нечто в ведре, что мы видели в магазине.

Рейкьялид показался спокойным и отрешенным от мира. Здесь не было почти ничего — дома, раскиданные по исландскому обыкновению по большой территории, как-то не запомнились. Вокруг нас была все та же пустота, но уже менее дикая. Ближе к северному побережью Исландии начинают появляться населенные места. Название Mývatn переводится буквально, как «комариное озеро» или «комариная вода». Комаров мы не заметили. Наверное, не сезон.

Небольшой перевал, отделяющий озеро Миватн от термального поля Хверир

По первой дороге мы вернулись туда, откуда вчера приехали на автобусе: к геотермальному полю Хверир (Hverir). Преодолев небольшую горку, я увидела вдалеке дым и огромное голубое озеро. Но это пока еще не Хверир, а геотермальная электростанция Bjarnarflag. Это старейшая такая электростанция в Исландии (была построена в 1976 году) и самая маленькая из всех (их всего 5). Мощность ее всего лишь 3 МВт. За последние 40 лет исландцы вовсю научились эксплуатировать свои природные дары, и теперь новейшая и самая крупная геотермальная электростанция Хедлисхейди обладает мощностью 303 Мвт. Голубое озеро – это можно сказать отходы геотермальной воды с электростанции. Несмотря на красивейший бирюзовый цвет, купаться там нельзя, ведь температура воды превышает 70 градусов. Да и желания окунуться туда не возникает: при ближайшем рассмотрении вода какая-то мыльная с густой белой пеной, выбрасываемой на берег. Но это не мешает китайцам делать многочисленные селфи на таком живописном фоне.

Геотермальная электростанция Bjarnarflag
Чем ближе, тем ярче вода
Купаться никто не решился

Налюбовавшись голубой водой снизу, а потом и сверху со смотровой площадки, приближаемся к большому разноцветному дымящемуся полю. А вот оно, геотермальное поле Хверир. Дымящиеся фумароллы, лужи с кипящей в природном котле черной грязью – пейзаж просто фантастический. Я не думала, что такие пейзажи можно увидеть на Земле, это какая-то другая планета. Серный запах, обалдевшие туристы месят ботинками желтую грязь, которая предательски налипает. Наверное, мои ботинки так до конца и не отмылись и до сих пор хранят в себе частички грязи, когда-то кипящей в самой глубине земли. Запах стоит химический, сероводородный. И хорошо, что фототехника пока не научилась передавать запахи.

Первая встреча с толпой туристов в Исландии

Хверир — одно из самых запомнившихся мест в Исландии. Здесь хорошо снимать научно-фантастические фильмы про освоение других планет. Все поле буквально дымится и клокочет от энергии, скрытой в его недрах. Бродим среди фумаролл, дышим серными испарениями. Название «Хверир» звучит как слово из саг. Наверняка викинги, надышавшись отравленных паров, впадали здесь в транс и получали видения.

Два раза «ку» и фумарола
Еще одна фумарола, но более спокойная

Искупались мы и в геотермальном бассейне Myvatn Nature Baths. Озера образовались от одной из скважин все той же электростанции Bjarnarflag. Вода поступает с глубины около 2,5 км и имеет изначальную температуру больше 100 градусов. В бассейне ее охлаждают до 35-40 градусов и поддерживают постоянно на этом уровне для удобства купающихся. Все здесь оборудовано как в аквапарке: раздевалки, душ, небольшое кафе на выходе. Вода имеет легкий серный запах и здесь она немного мыльная, как и в том озере, в котором купаться нельзя. На входе много информации о химическом составе воды и слов о ее пользе для кожи и общего здоровья. Но у меня сложилось впечатление, что это всего лишь такой же туристический миф, как и Мертвое море, на котором мы побывали в мае. Главное, чтобы не было вреда. В воде расслабляешься, она тебя приятно согревает, но больше часа сидеть там надоедает, да и возникают сомнения в пользе такого отмокания. На входе предупреждают, что нужно снять с себя все украшения. Витя забыл снять крестик, и он вместе с серебряной цепочкой почернел. Он очень расстроился и больше не захотел купаться в этой химической воде. Я с тоской и ностальгией вспоминала горячий водопад в Лаугавеллире и домик, в котором мы ночевали совершенно одни. Все эти голубые лагуны с электростанций для туристов и от лукавого.

Myvatn Nature Baths

В кафе бассейна мы купили рекомендованный американскими велотуристами хлеб. Не всегда он есть на витрине, нужно спрашивать у продавцов. Он оказался замороженным и сразу попробовать его не удалось. Кирпичик прибавил Вите килограмм веса. Цены же на еду в этом кафе оказались заоблачными. Мы долго обсуждали, взять ли один суп на двоих, но отказались от этой идеи и пообедали за столиком на улице провизией из недр своих велосумок.

Достопримечательности к востоку от Миватна отняли у нас больше половины дня. Пока нагулялись по бурлящему грязью полю да отмокали в термальных водах, уже прошло время обеда и стрелки часов неумолимо приближались к вечеру. А ведь мы еще не проехали и километра в направлении Акурейри, да и самого озера Миватн практически не видели. Ну что же, пора наконец покрутить педали. Мы свернули на 848-ую дорогу, огибающую озеро с юга, и предались монотонному вращению. Слева остался космический пейзаж с горой Хверфьятль (Hverfjall). Это классический кратер вулкана: черное кольцо из вулканического туфа, напоминающее о произошедшем больше 2,5 лет назад извержении. Справа раскинулись берега озера Миватн с тысячей островов, ставших домом множеству птиц.

Впереди кратер Хверфьятль

Местность вокруг десятикилометровой длины озера странно красива, как и все в Исландии. Кстати, эти места, пусть и на экране, видели многие. Именно на Миватне снимались сцены похода Ночного дозора за Стену из сериала «Игра престолов». А в близлежащей пещерке Grjótagia , которую мы, за недостатком времени не посетили, Джон Сноу предавался любовным утехам с Ингритт.

Наверное, Витю не впечатлила пещера Гротагья, раз он совсем ее не помнит. И неудивительно: когда я пошла осматривать пещеру, он хотел ехать дальше и даже не полез внутрь. В нее есть несколько входов, а внутри чистейшая голубая вода. Такая прозрачная, что видно дно. Вот тут уже можно было бы и искупаться, но вода очень холодная. Я не смотрела «Игру престолов» и на тот момент еще не знала, что там снимали какой-то фильм. Пещера очень маленькая и какая-то даже тесная. Только спустился — и вот она вода. А дно так близко, что кажется совсем неглубоко. Не представляю вообще, где и как там можно было предаваться утехам.

У входа в пещеру Гротагья
Внутри постоянно сидели какие-то люди и ползали туда-сюда. Мне так и не удалось сделать красивый кадр без людей.
Пещера образовалась в результате разлома, который отчетливо видно над ней

Вскоре после пещеры мы заметили на дороге знак с седобородыми дедами и надписью «Dimmuborgir». Что бы это значило? Деды были всего лишь в километре от дороги, и хотя мы уже устали от достопримечательностей, все же решили свернуть и посмотреть, что это такое. Сувенирный магазин пустовал, а платный туалет настоятельно требовал от нас расплатиться банковской карточкой. Среди причудливой формы образований из вулканического туфа были проложены тропы. Мы сфотографировались на фоне пупырей и поехали дальше.

Пупы Димуборгир
Туалет с оплатой по карточке

Отдых в окрестностях Миватна был совсем не лишним после трудностей похода по чёрной пустыне. Тем не менее, я беспокоился о том, где мы будем ночевать сегодня и как далеко успеем проехать. Мы с Таней всегда сильно ссоримся из-за разного подхода к планированию дня. Это даже стало основой нескольких наших походных притч и стёбов. В отличие от меня Таня чаще всего не утруждается продумыванием места лагеря, полагаясь на авось и возможность поставить палатку где угодно. «Зачем портить себе настроение и забивать голову лишним?» — говорит мне она. Если это по какой-то причине не получается сделать, могут выручить пару евро в кармане, всегда можно снять номер в гостинице или койку в хостеле в любом населенном пункте. Но Исландия — страна не настолько богатая хостелами. И даже здесь бывает сложно поставить палатку, в чем мы вскоре убеждаемся. Стартуем от термальных бассейнов в хорошо заобеденное время. Едем вдоль озера и видим, что абсолютно все по обе стороны дороги затянуто проволочными заборами с периодически встречающимися надписями: «Ноу кемпинг, Частное владение!». Так продолжается десять километров, пятнадцать и в конце-концов магическая энергия голубой воды начинает преобладать и я расслабляюсь. Ведь небо остается светлым, ночь не наступает и мозг продолжает посылать адреналиновые импульсы коленям.

Надежды на то, чтобы заночевать на берегу озера Миватн, не оправдались – палатку здесь ставить нельзя, мы находимся на территории национального парка. Да и честно сказать, ставить ее там негде. Берега у озера в большинстве случаев заболочены и дорога проходит по краю: так легко быть замеченными. Доехав до Скитустадира к глубокому вечеру, мы грешным делом подумали остановиться в одном из трех тамошних отелей. Два выглядели сильно дорогими, а один не очень. Я пошла в тот, что выглядел не очень дорогим (это был гестхаус), и нам предложили самую дешевую комнату за 15.000 крон (около 8.000 рублей), палатку ставить на территории не разрешили. Второй отель был еще дороже. И вот стоим мы у входа в отель расстроенные, рассуждая о том, как быть, а мимо проносится парень на квадрацикле: «Вы не видели тут собаку?» Только мы ответили «нет», как большая черная собака промелькнула где-то вдалеке за отелем, хозяин заметил ее первым и дал по газам. У каждого свои проблемы.

Озеро Миватн в полярную ночь

Ну вот и настал день любования полярной ночью. Или скорее днем. Это случилось естественно, будто бы Исландия сама предлагала: посмотрите, как красиво тут в полночь! Будем крутить всю ночь, пока не найдем подходящее место для дикого ночлега. К черту отели. Но эта перспектива нас не очень-то радовала. Немного расстроенные мы укатили в белую ночь. Ехалось как-то неуютно, зябко, мрачно и тревожно. Но этот сплин нарушили трое велосипедистов, выплывших из полутени. Два парня и девушка из Южной Африки ехали навстречу и вдохнули в нас новые силы: не одни мы плутаем тут в столь поздний час. С большим энтузиазмом рассказывали они, что дальше на берегу небольшого озера (Масватн) будет прекрасное место для дикой ночевки! После разговора с единомышленниками энтузиазм пришел и к нам.

Веселые велотуристы из ЮАР заразили нас своей беспечностью и духом приключения, разделив езду в эту бессонную ночь

Вдруг ехать в светлую ночь оказалось приятно. Тебя окружает потрясающая тишина, загруженная днем кольцевая дорога пустовала и предназначалась только нам двоим. Доехали до рекомендованного озера, но никакого прекрасного места для дикой ночевки там не нашли. В третьем часу ночи въезжаем в Логар (Laugar) и спускаемся к реке по указателю на кемпинг. Кемпинг находился на территории детской спортшколы. Внутри здания больше похожего на белую двухэтажную коробку была раскидана детская обувь и одежда, в женском туалете лежали остатки недоеденного фастфуда. В 3 часа ночи никого бодрствующим не нашли. Поставили палатку и быстро уснули, отложив вопросы с оплатой до утра.

Это был странный отрезок пути. Машины обогнали нас всего раза два или три за все время. Тишина, ночной влажный холодок и светлое небо над головой. Очень устали, но проехали больше половины дороги до Акурейри.

3 июля 2016 г. Laugar – Akureyri: 65 км

Проснулись мы от громких детских криков около 10 утра. Поспали так поспали. На спортплощадке рядом начинались какие-то соревнования. Толпа взрослых и детей готовились к предстоящему мероприятию, до нас никому дела не было. Под этот шум собрались и покатили дальше.

За Логаром на дороге попался интересный движущийся объект. Издалека мы не поняли, что это такое. Но когда объект приблизился, то можно было рассмотреть огромный уницикл, обвешанный сумками. Чех Томаш решил совершить такое необычное путешествие по всей Европе. Банки с томатной пастой были заботливо примотаны изолентой поверх небольших сумок. Наш человек.

Томаш то ли из Брно, то ли из какого-то другого города с похожим названием. Ехал он из Чехии в Голландию, затем в Исландию, в Норвегию, Финляднию, Швецию, Прибалтику, Польшу и обратно в Чехию. На все путешествие отвел несколько месяцев. Спросил у меня, есть ли на дороге магазин и был весьма рад услышать, что магаз совсем рядом, в той деревне, где мы ночевали.

Томаш — унициклист
Пейзаж, сопровождающий до водопада Годафосс

Наконец-то погода радовала! Весело и радостно подъезжаем к водопаду Годафосс и на смотровой площадке встречаем кого бы вы думали? Тех самых поляков, которые выручили нас хлебом и паштетом на Аскье. Они удивляются, как это мы так быстро сюда доехали. Было немного стыдно перед ними. Ведь если бы тогда не эвакуировались с Аскьи на автобусе, то не встретили бы их тут.

Водопад меня не впечатлил. Но сувенирный магазин рядом был хороший.

Водопад и меня впечатлил меньше, чем длинный спуск перед ним. Но всё же это интересное место, ведь по расходу воды это крупнейший водопад Европы! Снимаем с себя всю лишнюю одежду, внезапно становится жарко.

Годафосс

В Акурейри все население города было занято просмотром футбольного матча Франция-Исландия. Улицы пустовали, люди сидели дома или в спортбарах у экранов телевизоров, даже в круглосуточном супермаркете рядом с кемпингом висел телевизор и кассирши наблюдали за ходом игры. Какой-то мужик заметил нас у супермаркета, выходя оттуда с упаковкой пива: «А вы что, не смотрите матч???» Исландию в эти дни охватила футбольная эйфория: впервые в истории сборная Исландии вышла в четвертьфинал кубка Евро. Матч с Францией викинги сегодня проиграли, но все равно остались довольны результатом.

Фееричное прибытие в пустой Акурейри: людей на улицах почти нет, все смотрят футбол

К слову сказать, спустя пару дней после описываемых событий, когда сборная вернулась в Рейкьявик, всех футболистов посадили в автобус с открытым верхом и торжественно, медленно провезли через весь город. Народ, ликуя, встречал героев, пиво лилось рекой. А спустя ровно девять месяцев, в марте семнадцатого года, был отмечен демографический всплеск — число новорожденных многократно возросло. Такой вот запоминающийся футбол!

Продолжение >

Реклама

Блюз ледяной земли. Вокруг комариного озера: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s