Блюз ледяной земли. Вперед, к вулкану!

29 июня 2016 г. Dyngja – национальный парк Vatnajökull: 40,94 км. От 0 до +8, встречный ветер, вулканический песок, два брода.

Витя наводит порядок в убежище, чтобы следующим туристам было приятно здесь ночевать

После Дынжи нас ждало еще два брода. Первый прошли без проблем: река широкая, но глубина и течение небольшие. А на втором застряли. Перед нами проехал джип, и река скрыла его колеса целиком. Значит, нам должно быть примерно по колено или чуть выше. Разгрузив велосипеды и облачившись в неопреновые носки, готовимся форсировать холодную реку два раза. Но тут подъезжает еще один джип. На этот раз в нем ехала компания молодых корейцев, и мы попросили их помочь с перевозкой вещей. Багажник у них был забит под завязку, но как-то запихали туда еще и наши сумки. Ребята любезно перевезли баулы через брод, избавив нас от необходимости возвращаться за ними. Вслед за нами подъехал мотоциклист. Несколько минут он стоял в задумчивости, а потом догадался спросить нас, пока мы переобувались, глубоко ли? «Примерно по колено», — показываю я рукой. Недолго думая, он развернулся и уехал обратно.

Первый брод преодолели без особых усилий
Указатели в пустыне часто вызывают восторг. «Смотри, там что-то есть!» Подъезжаешь ближе — а это всего лишь дорожный указатель

На другом берегу пейзаж вновь изменился. Мы подъехали к границе территории национального парка Ватнайокюдль. На горизонте виднелось две черных точки побольше и поменьше. Большая не двигалась, а маленькая перемещалась туда-сюда. Это был джип рейнджеров национального парка. Девушка-рейнджер ровняла граблями песок, заметая следы от проехавшего по целине джипа. Официально здесь запрещено съезжать с дорог, в вулканической пустыне следы зарастают годами, а исландцы очень переживают за неприкосновенность природы. Конечно, туристы этот запрет нарушают. Девушка дала нам карту национального парка и предупредила, что палатку на целине ставить нельзя.

На территории парка дороги совсем потеряли твердость покрытия. Под колесами был мелкий, въедливый вулканический песок. Он забивался в вилку и трансмиссию и скрипел, скрипел. Спасения от него не было. У меня стояли не слишком злые и широкие, но прочные покрышки Schwalbe Marathon Plus. И здесь бы я хотела иметь что-нибудь пошире и позлее. Меня часто заносило, я вязла в песке, иногда шла пешком, волоча велосипед через лавовый песок там, где Витя спокойно проезжал. Скорость наша заметно упала.

Черный песок похож на поверхность воды. Велосипед оставляет на нем четкий след. Так называемые дороги в центре острова — просто наезженные колеи. Интересно, исчезают ли эти следы зимой? Представляю, как огромный слой снега и льда укрывает все вокруг на полгода, а потом вся эта вода тает и смывает все на своем пути, скатываясь по рекам в океан.

Немного занесло

Сначала мы оказались на Марсе. Нас окружили красные железистые, казалось бы, безжизненные холмы. Только мхи и напоминали о том, что мы все еще на Земле — удивительной планете, где даже в пустыне есть жизнь и на камнях растут цветы. Это прекрасное открытие.

Везде жизнь
Кусочки лавы — лучший сувенир. Даже большие куски очень легкие

После Марса мы очутились на Луне. Красные холмы сменились желтым песком, из которого торчали обломки застывшей лавы. Иногда лава застывала в виде пластов и образовывала как бы разбитую тарелку. Погода ненадолго прояснилась, и это был самый удивительный участок нашего пути по лавовой пустыне.

Самым живописным участком всего исландского путешествия оказалось пересечение лавового плато Оудаудахрёйн.  Здесь миллионы лет назад бушевала стихия вулкана. Бушует она с завидной периодичностью и сегодня. Извержения вулканов поблизости происходят раз в два-три года. Мы движемся от периферии к центру извержения 1875 года. Наша цель — вулкан Аскья. Пока она скрыта другими горами массива Дингьюфьёдль (Dyngjufjöll). В 1875 вершина горы обрушилась и в образовавшейся кальдере площадью 45 квадратных километров появилось озеро. Оно то и влечёт туристов своей невиданной красотой.

Неожиданно туалет. Что он тут делает?

Не берусь описывать лавовое плато и засыпанные многометровым слоем окаменевшего пепла горы. Это нужно увидеть. Так выглядят, наверное, другие планеты. Это — отголосок акта Творения, незавершенная косметическая операция Земли. Маленький шрам после удаления родинки: миллионы тонн того странного, разного и навсегда остывшего вещества, которое выбросил из себя вулкан. Наш путь, как в компьютерной игре, состоял из разных локаций. Вот поле, полностью покрытое черным пеплом. За ним — поле, усеянное охровыми ошмётками серы и неизвестных мне пород. Затем — панцири застывшей магмы, многометровые, огромные, вечные и неуничтожимые. Запомнилось поле, усеянное огромными обломками скал. Таня пишет, что это была лава, но как мне показалось, это были именно огромные обломки горной породы, которые при извержении дробились и выбрасывались вулканом. Здесь мы и остановились на ночлег. Нужно было укрытие от ветра, поэтому я предложил поставить палатку вплотную к огромному камню. Это действительно помогло. Но нам предстояла долгая и холодная ночь.

На привале

В Википедии с удивлением прочитал, что лавовое плато Оудаудахрёйн когда-то считалось непроходимым. Там нет воды, а площадь его — около 5 тысяч квадратных километров. Наверное, до появления джипов редкий путник отваживался на такое путешествие. Начинаем ощущать катастрофическое сокращение запасов продовольствия и мы. Главная надежда — пополнить их на туристической базе Дреки у подножия вулкана.

Оставь свой след
До Аскьи уже рукой подать

Перемещаться по песку было тяжело, и проехав жалкие 40 километров мы решили завершить сегодняшний день в седле. Близился девятый час вечера, и нам нужен был отдых. Несмотря на полярный день, мы не спешили пользоваться его благами и не крутили всю ночь напролет. Оставили последний бросок до вулкана в 20 с небольшим километров на завтра. Поставили палатку прямо на лавовом поле за большой глыбой. Она плохонько, но защищала от ветра. Вечером температура опустилась до нуля, пришлось надеть всю одежду, что у нас была. Выглядывать из палатки даже не хотелось: окружал мрачный, депрессивный пейзаж. В попытках приготовить ужин оказалось, что горелка отказывается работать. В Норвегии мы ночевали при околонулевой температуре, но проблем с горелкой не было. А тут газ не горел совсем. То ли с клапаном проблема, то ли просто баллон замерз. Очень стремно было остаться без горячего ужина и чая в такой ситуации. К тому же наши запасы еды стремительно подходили к концу, а то что осталось требовало варки. Час промучившись с горелкой и отогреванием баллона, Витя наконец вскипятил воду и приготовил ужин.

30 июня 2016 г. Vatnajökull – Dreki: 24,53 км. Дождь, на Аскье снег, температура около 0 градусов.

Воды тоже почти не осталось. Мы ночевали недалеко от реки Norður-Múlasýsla и подумали, что утром сможем пополнить запасы воды. Но каково же было разочарование, когда мы оказались у берегов этой бурной речки. Вода была коричневой, отвратительно пахла серой и содержала в себе, пожалуй, все элементы таблицы Менделеева. До этого мы пили воду из рек и не сталкивались ни с чем подобным.

Да, здесь нет воды. То, что течет — это скорее зловонная вулканическая жидкость

К счастью, через бурную серную речку есть мосты

Последние километры до базы Дреки прошли под аккомпанемент все тех же кусков лавы, черного и коричневого песка. Чем ближе мы были к Аскье, тем хуже была погода. Над вулканом впереди висела огромная туча, а туман окутывал ее чуть ли не до земли.

Подъезжаем к Аскье

Преодолев еще один небольшой брод, наконец мы оказались в цивилизации! Несколько дней мы не видели никаких человеческих построек (кроме убежищ и туалета), а тут их было целое скопление. Электричество работает от генератора, то есть плохо. На кухне есть газовая плита.

На базе Дреки. Вот так путешествуют нормальные люди: загрузив такой джип продовольствием под завязку

На базе людей было немного, погода была отвратительной, моросил бесконечный секущий дождик, температура не поднималась. Рейнджер сообщил, что такая погода здесь всегда, а наверху на Аскье идет снег, дорога заметена и вряд ли завтра будет лучше. Мы решили отдохнуть и подождать. Заплатили за две кровати в доме. В комнате для четырёх человек были только мы двое. По крайней мере так мы наконец-то могли высушить палатку, вещи и ботинки. Поездка наверх на велосипедах была бы худшим вариантом. У нас нет шиповок, мы потратим на это целый день при плохой погоде. Но ради чего мы выдержали такие испытания? Ведь не для того, чтобы повернуть назад, ничего не увидев?

Обед затянулся, мы сварили последний суп и гречку и еды не осталось совсем. Пополнить запасы тут негде, ближайший магазин находится в 150 км,  на берегах озера Миватн. Стали обсуждать, как лучше поступить. В процессе обсуждения мнения разделились и разгорелся спор. Ситуация отягощалась тем, что мне позвонил брат с неприятным известием о здоровье бабушки. Она очень плоха. Это заставило меня сильно переживать.

Мы узнали, что есть единственный автобус в Миватн, который возит туристов на Аскью, и приходит он каждый день в 16.00. Сегодняшний мы уже пропустили, да и стоимость проезда на нем до Миватна вызвала шок: 15.000 крон с человека, а это около 8.000 рублей плюс доплата за велики. Отдавать 20.000 рублей за двоих чтобы проехать 150 км было полным безумием. Я долго отгоняла эту мысль, но обстоятельства и погода вынуждали нас снова и снова возвращаться к ней.

Надпись на кухне о том, что лучше забирать мусор с собой. Свой мы везли несколько дней и надеялись выбросить здесь. Горячей воды тоже нет
IMG_7909
Сушим одежду над плитой. Не совсем эстетично, но эффективно

С нами на базе ночевал молодой велосипедист, спортсмен, сделавший по пустыне налегке за день около восьмидесяти километров. Он выглядел измождённым и еле держался на ногах. Но я не сомневаюсь, что и мы доехали бы до Миватна из Аскьи велосипедами. Хоть это и был бы тяжёлый путь по песку, особенно для Тани. С другой стороны: у нас кончились продукты. Парень на ресепшне только покачал головой в ответ на моё предложение купить у него еды. «Это ваши проблемы. Магазин в Миватне» — спокойно ответил он. Подвергать опасности голодовки в пустыне нашу экспедицию было бы глупо. К тому же, есть разница между силами мужчины и женщины. В этот вечер психологическая атмосфера в нашей команде была накалённой. Усталость и напряжение усугубились плохими новостями из Перми. Таня уже была в нехороших предчувствиях. Достаточно было тронуть её пальцем, чтобы произошёл взрыв. Скажем так, радиация зашкаливала. В таком положении два дня ехать по мертвой пустыне, где нет сотовой связи, ожидая звонков или смсок было бы для нас недопустимо.

Помощи извне ждать было неоткуда. Люди приезжали и уезжали из Дреки, на ночевку оставались немногие. Из тех, кто остался, была пара канадцев лет 50-ти, молодая компания поляков, состоящая из двух семей с детьми и велосипедист из Германии по имени Дэвид. Дэвид ехал в обратном направлении и был настолько суров, что проезжал больше 80-ти километров по пустыне за день. Стоя в одном мокром носке, он готовил спагетти с томатной пастой, а мы пользуясь случаем расспрашивали его о предстоящей дороге на Миватн. Для нас это как минимум два дня пути и без еды не протянуть. Витя воспользовался знанием польского языка и, войдя в доверие к полякам, поделился с ними нашей продовольственной проблемой. Они вошли в положение и поделились куриным паштетом и упаковкой хлеба. Конечно, этого мало, но мы были безумно им благодарны.

Дэвид рассказывает о том, что ждет нас впереди

1 июля 2016 г. Dreki – Askja – Myvatn, 0 км.

Договорились с парой канадцев, которые ночевали в лагере, что они отвезут нас наверх на Аскью на своем джипе Suzuki Jimny. Дорога все еще занесена снегом и на велосипедах без шипов туда лезть весьма небезопасно, да и просто глупо. Но мы решительно были настроены на хайк в любых условиях. Кроме канадцев, никто больше на Аскью не собирался. Джип у канадцев очень маленький, по сути только для двух человек, задние сидения занимали вещи, всяческие рюкзаки и провизия в ящиках, но они ради нас вещи оставили в лагере. Все равно возвращаться. Тесновато, но доехали до вершины. Этим утром мы вчетвером были единственными, кто решился на восхождение. Наверху нас встретил снежный шторм. По дороге мы поняли, что сами бы на велосипедах туда точно не доехали – метель, видимость нулевая и скользко. Так вчетвером прогулялись по треку наверх. Тропу уже занесло многосантиметровым слоем снега, ноги туда проваливались и промокли довольно быстро. Из-за метели сложно было разглядеть правильное направление. Вскоре мы увидели маленькое озеро Вити, а большое (сама Аскья) было скрыто в пелене тумана и метели. Ура, мы дошли! И хотя не увидели и половины той красоты, что печатается на открытках, были ужасно довольны. Промокли, конечно, до самых трусов.

аскья
Тут напрашиваются картинки из серии «ожидание — реальность». ОЖИДАНИЕ: Аскья на заднем плане, на переднем — озеро Вити
РЕАЛЬНОСТЬ
Вышли на новый уровень туризма: июльские снега в северном полушарии

После возвращения в лагерь все же решились дождаться рейсового туристического автобуса. Ведь после восхождения вся наша ходовая одежда снова вымокла насквозь. А ведь еще вчера мы были в больших сомнениях. Подошел автобус, он завозит туристов сначала на Аскью, а потом подбирает желающих из Дреки на обратном пути в Миватн. Большинство людей в автобусе были сухими. Сразу было видно по одежде, кто ходил наверх, а кто нет. Те, кто пошел на кальдеру, были промокшие, от чего автобус представлял собой базар-вокзал на колесах: везде висела мокрая одежда, всеобщая толпа гудела и веселилась. Автобус на усиленной подвеске ехал через лавовые поля, рассекая под собой песок и лихо проезжая броды. Внутри был гид и постоянно что-то рассказывал в микрофон, что и где мы проезжаем. Экскурсионное обслуживание, нафиг не нужное нам, было включено в огромную цену на билет. К сожалению, это единственный вариант эвакуации из этого затерянного посреди вулканической пустыни места. И в каком-то смысле даже хорошо, что он есть. В окно увидели, что кемпинг возле Хердюбрейда смыло потоками воды, и там даже никто не решился встать на ночь с палаткой.

Много лет я сам работал автобусным гидом. Под рассказ моего коллеги про троллей и вулканы  представилось, как я вожу какой-нибудь Минский тракторный завод по бескрайним полям Исландии и в конце поездки экскурсанты устраивают алкогольную поляну на ветру и дождичке среди лавовых полей…

Автобус легко преодолевал все препятствия, по которым пролегала дорога. Гид весело рассказывал местные мифы и легенды. Самая шикарная – легенда про Гриллу, чудовищную тетку-великаншу, которой пугают исландских детишек. Грилла приходит с гор на Рождество и забирает непослушных детей, а потом варит их в котле и ест. Ну чистая Баба Яга. Посмеялись конечно, но теперь Витя стал называть меня Гриллой.

Автобус высадил нас в местечке под названием Reykjahlíð на берегу озера Миватн. Как и обещал рейнджер, там действительно был магазин. Мы были так счастливы вновь увидеть цивилизацию и еду, что накупили там всего, не обращая внимания на цены. Часть припасов жадно съели тут же у выхода. Исландцы смотрели на нас с пониманием.

Традиционный исландский хлеб, который пекут в земле, в природной печи
Возле супермаркета встретили украинских велотуристов. Ребята в пустыню не собираются, катаются по асфальтовым дорогам
Кемпинг в Reykjahlíð с утками

Продолжение >

Реклама

Блюз ледяной земли. Вперед, к вулкану!: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s