К велопутешествию по Исландии мы с Витей готовились давно и долго. Билеты купили еще в январе, и возлагали на эту страну большие надежды. Трехнедельная поездка по острову в конце июня-начале июля обещала быть одной из самых сложных и интересных. Маршрут я составила таким образом, чтобы посмотреть не только туристические водопады и достопримечательности «Золотого кольца», но и заехать в пустынную центральную часть страны. Целью пустынной часть должен был стать вулкан Аскья (Askja) и геотермальное озеро Вити (Viti) рядом. Все получилось не совсем так, как мы планировали. Жизнь внесла свои коррективы.

Оговорюсь сразу: я не считаю наше путешествие на велосипедах по Исландии самым неудачным. Скажем иначе — оно получилось не таким, каким мы его представляли. Совсем не таким. Мы думали, что Исландия похожа на Норвегию. Не похожа. Думали, что поедем неким заранее обдуманным маршрутом. Поехали другим. Думали, что найдём в Исландии глубокую, яркую тему истории викингов, на каждом шагу сталкиваясь с цитатами из саг и артефактами минувших эпох. Ничего подобного — нашли величавую суровую природу, для которой человек — чужеродная песчинка. А местным до пиара викингов как-то и дела нет. Вот свитера вязать — более коммерчески прибыльное дело! Наше маленькое путешествие не было эпическим странствием с края на край земли, как норвежская поездка. Это был скорее круг почёта вокруг Великого Ничто, спящего подо льдом в сердце острова.

25 июня 2016 г. Egillstadir – Hallormsstadur, 30 км. Ветер встречный, ясно

Самолет из Риги вот-вот должен был приземлиться в аэропорту Кефлавик по расписанию, но прошло уже больше времени в полете, чем нужно, а он все никак не снижался. Под нами плыли бескрайние пустынные заснеженные верхушки гор, ледники, когда пассажиры заподозрили неладное. Стюардесса сделала объявление, что аэропорт Кефлавика «по техническим» причинам временно не принимает рейсы, и мы совершим аварийную посадку в аэропорту Эйильстадира (Egillstadir). Ничего серьезного, просто в Кефлавике отключилось электричество, а когда его наладят неизвестно. Пассажиры засуетились, кто-то даже возмущался – ведь у многих были забронированы гостиницы, машины, трансферы в Рейкьявик. Перспектива зависнуть в аэропорту маленького городка неизвестно насколько, кажется, мало кого радовала. Большинство даже не знало, где на карте этот Эйильстадир находится, люди спрашивали об этом друг у друга. Но нас эта перспектива не столько пугала, сколько воодушевляла. Как прекрасно быть свободным, как ветер! Наш транспорт летит с нами в багажном отсеке. А Эйильстадир – небольшой городок в глубине восточных фьордов — входил в наши планы, но только добраться до него я планировала лишь к середине путешествия.

Когда мы приземлились, наш самолет был единственным на взлетном поле. Вдалеке виднелось маленькое одноэтажное здание – аэропорт. Пассажиров из самолета не выпускали, только дали подышать свежим прохладным воздухом и сделать селфи в дверном проеме на фоне загадочного неизвестного места. Мы с Витей были единственными пассажирами, сошедшими тогда с трапа в неизвестность. Вите выдали ярко-салатовый жилет и шумовые наушники, и он сам полез в багажный отсек выгружать велосипеды и сумки. Все смотрели на нас как на героев и провожали удивленными взглядами. Ведь вокруг были одни только покрытые снегом пустынные горы и никакой цивилизации вокруг, кроме выглядевшего безжизненным здания аэропорта. В здании, однако, теплилась жизнь. Кажется, служащих аэропорта было четверо. Трое из них, приняв самолет, скрылись в недрах аэропорта. А один помог донести велики, поболтал с нами немного о наших планах и принес различных брошюр для туристов и карту. На туристической карте извивался фьорд, а из самой синевы воды торчал огромный змееподобный монстр.

— Ух ты, у вас тут есть свое лохнесское чудовище? – спросила я.

— Да ну, — скептически махнул рукой исландец – ерунда это все, местные легенды. Ну что же, удачи вам!

Настроение у исландца было приподнятое, ведь день сегодня прекрасный. Ярко светило солнце на ясном небе, но как сказал нам служащий аэропорта, это большая редкость. И местный житель не скрывал своей радости по этому поводу. Нам очень повезло. Исландец вскоре сел в свой джип и уехал домой наслаждаться погодой. Мы остались в аэропорту одни. Я вышла на улицу в одной футболке, и первое же дуновение северного ветра пробрало меня до костей. Только теперь я поняла: я в Исландии. Свобода! Но всю прелесть сегодняшней погоды мы осознали до конца только через много дней, проведенных под суровыми ветрами и дождями.

Исландец, севший в свой джип и уехавший, был, на самом деле, полицейским чиновником. Нашивки на его кителе были безупречно чисты.  Он пожал мне руку и был любезен. Самолет, постояв минут сорок на взлётной полосе, всё же получил, видимо, разрешение на вылет в Кефлавик. Этим рейсом летели из Риги, в основном, русскоговорящие пассажиры. Нам задавали много вопросов и удивлялись, что велосипеды летят вместе с нами под брюхом металлической птицы. Я залез в это брюхо, впервые в жизни увидев, как велосипеды, наполовину заваленные чемоданами, саквояжами и всякой мягкой и жёсткой рухлядью летают по воздуху. Пришлось выкапывать наш багаж. Исландские аэродромные ребята помогали советом: «Вот! Этот точно твой? Левее, левее ищи!». Вылез из кабины пилот и тоже пристал с расспросами. Красивая, высокая стюардесса молча улыбалась. Настроение поползло вверх. Самолёт улетел, а мы распаковали велосипеды, собрали их и двинулись в путь. В этот раз я отправился в путешествие не на своем туринге GT Transeo, а на пермском Forward Lokomotiv. Таких «локомотивов» было выпущено на пермском велозаводе всего полтора десятка.  Экспериментальная рама, с чуть удлинённой базой, с не совсем стандартной геометрией по какой-то причине в серийное производство не попала. Байк я получил в подарок несколько месяцев назад и для него исландский поход стал тест-драйвом. Скажу сразу, что этот тест велосипед сдал без малейших проблем. Резину я поставил довольно злую – Nokian Gazzut. Как показала практика, это был крайне верный шаг. Для езды по вулканическом песку центральной части острова именно такая резина и нужна. Позже, конечно, я видел в Исландии товарищей и на фэтбайках и на шоссерах. И все они так или иначе ехали куда-то и зачем-то. Но фэтбайк, для раскрутки огромных колес которого нужно сжигать гораздо больше калорий, никогда не был тёпл моей душе. Шоссер же — только для асфальта, центр острова не нем непроходим.

Повезло нам еще и с бумажной велокартой Исландии, которую я бесплатно взяла в информационном центре в Эйильстадире. Как оказалось, карта эта большая редкость, и в следующий раз увидели мы ее только в кемпинге Рейкьявика, когда улетали из страны. А карта хороша, она не раз спасала нас на сложных дорогах. А один раз благодаря ей и снимкам из более подробного атласа мы нашли убежище в пустыне.

Старт в Эйильстадире разрывал путешествие как бы на две части. Изначально мы планировали проехать из Рейкьявика в Акурейри (Akureyri) против часовой стрелки, начав с известных достопримечательностей «Золотого кольца», а ближе к концу путешествия уйти в пустынный вулканический центр. В Исландии с логистикой все четко и понятно. Центр страны – огромная пустыня с бездорожьем (у исландцев это называется дорогами с маркировкой F). Большинство велотуристов начинают в северном городе Акурейри – втором по величине после Рейкьявика — и едут в зависимости от подготовки и предпочтений либо по единственной асфальтированной дороге вокруг страны номер 1 (просто), либо через центр страны (сложно) в Рейкьявик. Но поскольку мы прилетели достаточно рано (в конце июня обычно еще не все дороги в центре открыты, особенно в районе Аскьи (Askja) близ крупнейшего ледника Ватнйокуль (Vatnajökull) — там сезонные дороги открываются в последнюю очередь ближе к середине июля), центральную часть я оставила на июль. Теперь же сложная часть Эйильстадир — Акурейри по вулканической пустыне приходилась на первую половину пути. Потом предстояло добраться из Акурейри куда-то еще, чтобы во второй части охватить достопримечательности «Золотого кольца». Сегодня дорога на Аскью была еще закрыта, а также несколько важных дорог вокруг нее. Поэтому дух приключения и интрига, доедем ли мы туда или нет, сохранялась достаточно долго. Впрочем, в Исландии никогда ничего нельзя знать наверняка. Даже если нужная тебе дорога открыта, приключений хватает всегда. Например, из-за внезапно разлившегося брода.

Но сегодня все было просто и понятно: ровная дорога и хорошая погода. В Эйильстадире мы заехали в супермаркет Bonus. Он считается самым дешевым продуктовым магазином в стране. Поэтому там любят закупаться туристы. Цены на продукты даже там сперва шокируют. Самый дешевый хлеб стоит почти 200 рублей, на ценники на мясо даже смотреть страшно. Этот первый шок необходимо было преодолеть, ведь нам предстояла неделя вулканической пустыни, где еще долго мы не увидим не то что розовую свинку на желтом фоне (символ Бонуса), но где любая постройка – достопримечательность на многие сотни километров вокруг. Видимо, этот шок мы преодолели недостаточно хорошо и позже об этом пожалели. Надо было брать больше продуктов, не жалея места в сумках. Лучше выбросить лишнюю футболку, чем голодать в пустыне.

Мы ехали вдоль фьорда под солнышком, высматривая чудовище. Чудовища нигде не было.

Вот она — знаменитая дорога №1! Проехав по ней несколько километров, свернули на трассу 931. Она идет по берегу огромного вытянутого озера-фьорда Лагарфльоут, где водится местное чудище.

Легенды о монстре появились неспроста. Еще в исландских средневековых хрониках 1345 года упоминается некий змей, торчащий из воды горб. Недавно на ютьюбе появилось видео, снятое местным фермером в 2012 году. На нем плывет якобы тот самый монстр — Лагарфльоутский змей.

Рядом с фьордом-озером — огромный заповедный лес. Называется он вполне эпически — Халломстадур (Hallormsstadur). Пейзаж похож на норвежский. Птицы, переплетённые корни, ветер и воздух. Вот только лес не настоящий. Викинги никогда в Исландии такого не видели. Выращен он искусственно, с 1905 года. Исландцы, как мы ещё не раз убеждались позднее, большие мастера по экспериментам в области ботаники. Смогли они и лес адаптировать под свой суровый климат. Это был единственный лес, который мы видели за все время пути по Исландии и самое большое скопление растений, виденное нами на острове.

В Халломстадуре есть кемпинг. Поскольку в заповедном лесу вставать с палаткой запрещено, в кемпинге мы и разместились.

26 июня 2016 г. Hallormsstadur – Laugarfell, 50 км. Ветра нет, сильный дождь, +7 — +10

То, что вчерашняя погода в Исландии редкость, мы почувствовали уже сегодня, когда проснулись в мокрой палатке.

Погода начала портиться. Впереди, за мостом через Лагарфьёфт, дорога серпантином карабкалась на гору. И, о ужас, на вершине этой горы, именно там, куда лежал наш путь, клубились зловещие черно-сизые облака. Такие признаки дождя нам уже знакомы по Норвегии.

На другой стороне озера-фьорда есть водопад Хенгифосс (Hengifoss). Но с дороги его почти не видно (только его верхушка) и слышен звук льющихся потоков воды где-то наверху. К водопаду поднимается пешая тропинка длиной почти 3 километра. Наверх мы не пошли, решили сэкономить силы для подъема по серпантину.

Весь день мы крутили педали в серой мгле. Туман, дождь, плохая видимость — проехали мало. Лишь асфальт был хорошим. Вокруг не было ничего — плато с холмами без резких перепадов да редкие машины. Ни населенных пунктов, ни заправок — ничего.

Полностью мокрые достигли дома посреди холмов и ветра. Это был гестхаус Лугарфелл. Он стоит посреди пустынной довольно местности не случайно — рядом есть горячий источник. Надо отметить, в отличие от Норвегии, Исландия — страна с бесплатной горячей водой. Вулканы, на которых стоит остров, греют и отапливают всё и вся.

Честно признаться, я так сильно устала за этот сегодняшний день, что готова была отдать любые деньги за ночь в тепле. И эта гостиница у горячего источника была словно оазис посреди пустыни. Мне было мягко говоря нехорошо. Подъем дался очень тяжело да еще и под дождем. Мы промокли насквозь, замерзли до костей. Я едва добралась до кровати, сразу залезла под одеяло и уже не могла пошевелиться. Есть не хотелось. Витя сварил какую-то еду, но я не смогла даже ничего съесть. Выпила немного чая и заснула мертвецким сном.

Позже, вернувшись в Москву, читаю отзывы о Лугарфелле в интернете. Услужливый гугл сам переводит мне на русский: «Пошел в горячий горшок. Красивый» — Мелвин Шо;  «Удивительный отель в середине нигде. Шведский стол довольно полная» — Антонио; «Причудливая, чистая комната и окружение не может бить! Мы любили его здесь. Кроме того, привод от маршрута одной было невероятно». — Кати.

Словом, горшок действительно был красивый. Это два маленьких бассейна на открытом воздухе. Температура воды — градусов 50. В прихожей среди оставленных зонтиков и какого-то барахла нахожу черную полушерстяную шапочку. Она сильно пригодилась мне в холодные исландские ночи спустя несколько дней.

Купаться мы пошли на следующее утро. Уже и погода наладилась, и я чувствала себя намного лучше.

Продолжение >