По TransAndalus. Часть 5. От Антекеры к Ронде

10 января 2017 г.

Продолжаем сказки об Альгамбре 🙂 Поскольку времени у меня остаётся все меньше и меньше, я решила сосредоточиться на самом интересном и проехать из Гранады на поезде сразу до Антекеры. TransAndalus обходит стороной крупнейшие города Гранаду и Севилью, что в общем-то и правильно для веломаршрута. Он огибает Гранаду южнее через Сьеррас де Техеда (Sierras de Tejeda). Наверняка там тоже много интересных дорог. Но я отправляюсь на железнодорожный вокзал Гранады. Спеша на поезд, чуть не проезжаю на красный на повороте большой дороги с интенсивным движением прямо перед носом у полицейского-регулировщика. Полицейский меня останавливает и начинает громко отчитывать. Я плохо понимаю, что он говорит, но мне очень стыдно. Думаю, что попала на штраф. Свои морали он заканчивает вопросом: «Vale?» Я вру и виновато отвечаю :»Vale, senior!» Фух, пронесло.

Только я решила испытать испанские суперудобные поезда и даже успела купить в автомате билет, как оказалось, что поезда-то не ходят! Пути между Гранадой и Антекерой ремонтируют и по железнодорожному билету пассажиров возят в Антекеру на автобусе от железных дорог Renfe. Автобус стоит прямо возле станции. А узнала я об этом от самого водителя автобуса, который подошел и спросил, не в Антекеру ли я. Вот блин, опять снимать все сумки, засовывать велосипед в багажник… Уже пожалела о своём решении, поехала бы лучше своим ходом. Но времени все меньше, а трасса там не особо интересная. В автобусе я была совсем одна, и даже ради одного пассажира испанцы пускают в рейс целый автобус.

Королевская дорога в ущелье El Chorro — одно из интереснейших мест на маршруте TransAndalus

Антекера — это уже совсем другая провинция, Малага. И все здесь ощущается как-то по-другому. На первый взгляд и климат холоднее, всего 8 градусов днем, и ветра дуют со страшной силой. В Антекере находится несколько самых крупных и интересных в Европе дольменов — древних сооружений каменного века. Они даже занесены в список ЮНЕСКО. Всего открытых и доступных к осмотру их три. Два находятся в черте города (Menga и Viera), а один за городом (Romeral). Есть ощущение, что дольменов в этой области больше, но не все исследованы. Кроме того, в ЮНЕСКО включена и выдающаяся гора неподалеку, с которой связано множество древних легенд. Она c очень романтическим названием и видно ее издалека, когда едешь по дороге из Гранады: это Скала Влюбленных (La Peña de los Enamorados). Скала выделяется посреди окружающей ее равнины и кажется мне спиной спящего под землей дракона. Но воображение андалузцев рисует и другое: им кажется, что скала напоминает профиль индейца и поэтому второе ее название — Montaña del Indio. Похоже?

Местное предание говорит о происхождении такого романтичного названия — Скала Влюбленных — следующее. Согласно легенде во времена освободительной борьбы от мавританских завоевателей произошла любовная история сына испанского военачальника и дочери арабских правителей. Влюбленные понимали, что жизнь их обречена и, взявшись за руки спрыгнули с вершины горы. А высота ее ни много ни мало 800 метров. Все истории любви в Андалусии какие-то одинаково кровавые.

Автобус высадил меня возле железнодорожной станции Антекеры. Она находится немного за городом и сперва было удобно посетить дольмен Romeral. И хотя указатели к нему с главной дороги есть, но найти его оказалось не так-то просто. Он запрятан посреди каких-то складов в промзоне.

За этим зданием с вывеской «Продажа поддонов» и кроется дольмен Romeral

Слева поддоны, охраняемые злобными собаками, а впереди небольшой кусочек необработанной земли — культурное наследие за забором

Облаянная собаками, охраняющими склады, я подъезжаю к дольмену.

Вход бесплатный, но рядом в будке сидит тетка и наблюдает за всем происходящим. Например, чтобы по дольмену не катались на велосипеде

Я люблю загадки древности и никогда не упускаю шанса посетить места, с ними связанные. Дольмены как и египетские пирамиды притягивают. Мне кажется, что мир 5000 лет назад был другим, не таким как мы его себе сейчас представляем. И могли эти сооружения оставить и не те примитивные люди, о которых мы думаем. Камни подобраны очень тщательно друг к другу, почти без швов. Любопытно. Конечно, есть и совсем радикальные мнения об инопланетянах и всяких лазерных резках, но мне все равно кажется, что в чем-то не правы как традиционные историки, так и любители совсем уж альтернативной истории.

Длинный вход, а внутри две круглые комнаты: одна побольше, а другая поменьше. Удивительно, но такие же по структуре круглые сообружения обнаружены по всей Европе и очень даже далеко от Испании, например Бру-на-Боун в Ирландии. Мир был другим.

Ромераль, пожалуй, не самый впечатляющий дольмен из трех антекерских. Вряд ли в нем можно увидеть следы лазерной обработки камня или что-то вроде того. Но для древней постройки, конечно, очень круто! Остается посмотреть, чем же интересные остальные два. Menga и Viera находятся в самой Антекере рядом друг с другом.

IMG

Здесь все уже более музейно. В информационном центре можно посмотреть интересный анимационный фильм о древних людях, как и зачем они строили дольмены и почему выбрали именно это место для своих ритуалов. Людей каменного века притягивали необычные природные места, и скала Enamorados была священной.

Дольмен Viera

Как и чем можно было вырезать это квадратное окошечко в камне? Сколько же его выпиливали!

Самый большой и впечатляющий из всех — дольмен Menga. Вот это уже достойная пища для ученых и любителей альтернативной истории.

Стены внутри кажутся абсолютно ровными и просто идеально подобранными друг к другу! А потолок держится на трех каменных колоннах. Сложно представить, как все это строилось. В фильме в инфоцентре показывается анимационное представление о строительстве. Будто бы сначала выкапывалась яма, она укреплялась по периметру плоскими плитами. Потом внутреннюю часть засыпали землей и устанавливали крышу. Затем землю изнутри выкапывали обратно. Интересно, сколько же времени и сил требовалось для этого?

Сверху от дольмена Menga видно и гору Enamorados. Все здесь имеет свое сакральное значение: расположение объектов, стороны света, откуда и куда светит солнце.

Кроме дольменов в Антекере есть ещё много всего интересного. Например, тут есть своя крепость Альказаба. Она конечно меньше Альгамбры и гораздо хуже сохранилась. Её сильно перестроили в христианскую реконквисту и арабского влияния почти не чувствуется, кроме кладки некоторых стен. Внутри большой собор, построенный в странном смешанном стиле, объединяющем все достижения той эпохи: и готику, и барокко, и всякие итальянские веяния.

На территории Альказабы сохранились и римские постройки

Весь город украшен множеством церквей от 16 и до 19 века. Это настолько бросается в глаза, и объяснения этому у меня нет. Только благодаря этому в провинции Малага гораздо больше ощущения христианской Европы, чем в Гранаде. Там ещё очень сильны мусульманские традиции, а марокканские эмигранты только усиливают это ощущение.

Вид на город с крепости Альказаба

Одна из многочисленных церквей Антекеры

Из Антекеры в направлении Ронды я отправилась вновь по TransAndalus, тут он продолжается дальше. Какой же все-таки прекрасный маршрут! Сразу за Антекерой начинаются подъемы. Но ехать приятно: перепады высот уже не такие суровые, как в Альпухарасе и это сильно мотивирует. Даже не приходится слезать с велосипеда и идти пешком. А виды гор и самой дороги настолько потрясающие, что хочется фотографировать. А ехать когда? Сегодняшняя дорога была одной из самых красивых за все последние дни. Мне здесь понравилось даже больше, чем в Сьерре Неваде.

Местность тут совсем другая: вместо апельсиновых плантаций — оливковые, и вся земля занята ими. Вообще каждый клочок земли занят чем-то, а плантации аккуратных ровно высаженных деревьев выглядят как рай для перфекциониста.

Вскоре я заметила указатель на Лобо Парк с портретом волка. Любопытство взяло верх, и я свернула в этом направлении.

Это оказался небольшой заповедник, где живут андалусские волки — лобо. Это особый подвид волка — иберийский волк. Когда-то дикие лобо населяли все Андалусию, но мерзкие фермеры перестреляли всех волков, вырубили леса, а земли заняли под свои дурацкие оливковые плантации, чтобы они все сгорели. Нельзя же так издеваться над дикой природой. В результате все волки на территории Андалусии исчезли. Их еще можно повстречать на севере Испании и Португалии, но осталось всего около 2000 особей. В Андалусии они существуют только в заповеднике и содержатся в полу-диких условиях. То есть за большими заборами с колючей проволокой, как и все в провинции Малага. Вообще в Малаге очень много заборов, я это заметила как только покинула Антекеру. И чем дальше — тем хуже. Так что если вам удастся поставить палатку в Андалусии (обязательно рядом с чьим-нибудь забором), то волки вас точно не съедят.

К сожалению, погулять по заповеднику самостоятельно не получится. Можно только взять тур с гидом длительностью 1,5 часа, заплатив за это 11 евро. Туров всего 4 в день. Я успевала на последний. Наверняка это очень интересно, но ждать бы пришлось целый час, а потом полтора часа до темноты гулять с гидом. Да и не люблю я туры с гидами, от них веет каким-то туристическим разводиловом. К тому же как я поняла из разговоров с работником парка, близко к заборам подходить нельзя, потому что волки «very shy», пугливые то есть. И конечно никаких красивых close-up фоточек волков в таких условиях все равно не получится. Но мне разрешили посмотреть самый ближайший загон (естественно не подходя близко к забору) и пофотографировать бесплатно.

Фото на ооооочень сильном зуме

За этом Лобо-парком TransAndalus уводила на асфальтированную горную дорогу (carretera de montaña — говорил дорожный указатель) вдоль очень красивых скал. Это была одна из самых живописных дорог за всё мое путешествие. Там я потратила немало времени на различные видовые фотографии. Жаль только, что некоторые самые красивые виды пришлось снимать против солнца.

Асфальт закончился, и живописная дорога уводила по полям и теперь уже спускалась в долину речки Пьедрас.

Вот оттуда свеху я приехала

Внизу в долине вся земля вновь оказалась озаборенной. В Альмерии и Гранаде такого не было. Часто там даже апельсиновые плантации были огорожены лишь символически, а здесь колючка везде, и за забором не привязанные собаки. Едешь и только слышишь, как где-то раздается лай. Честно говоря, иногда ехать было страшновато. Вдруг ворота где-нибудь окажутся не закрытыми и эти твари кинутся тебе под колеса.

Две собаки долго лаяли на меня, пока их не позвал хозяин. Я все это время стояла и ждала, пока они наконец перестанут бегать с воплями и успокоятся. Такие и через забор перемахнут, да рядом и ворота были не закрыты.

В Valle de Abdalajis я въезжала уже в сумерках и в ужасе думала о том, где же мне ночевать. Каждый божий клочок земли был занят какой-нибудь плантацией или домом. Деревню я пролетела на одном дыхании в надежде найти красивое место для ночевки за населенкой пока еще не сильно стемнело. Но и там фермы не кончались. Казалось бы, невозможно и место для палатки найти в таких обстоятельствах. Но мне опять повезло! Я увидела вдалеке руины дома и отворот к нему на заброшенную плантацию. Оливковые деревья то ли сгорели, то ли просто засохли от старости. Место оказалось просто идеальным. Поставила палатку рядом с разрушенным домом с видом на горы и закат.

11 января 2017 г.

Наша манка на завтрак (с орехами) в сто раз сытнее и калорийнее этой ихней испанской булки, намазанной помидорным спредом! Просыпаться я уже привыкла еще до рассвета, и такой режим меня вполне устраивал. Пока светает, я успеваю позавтракать, собраться и покинуть место, пока никто не видит.

Переночевав благополучно в палаточке на заброшенной ферме, я доехала до El Chorro. Хотелось доехать туда еще вчера, но не успела.

По дороге к El Chorro

Эта крошечная деревенька возникла как обслуживающая электростанцию рядом. И сейчас она не особо большая, несмотря на то, что в последнее время сюда приезжает много туристов. Здесь начинается маршрут Camino del Rey или Королевская дорога. Навесная дорога над отвесной скалой была построена в начале прошлого века для обслуживания плотины гидроэлектростанции. Прошло сто лет, дорога пришла в запустение за ненадобностью, стала разрушаться. Но в таком виде она только больше привлекала различных альпинистов и считалась одной из самых страшных и захватывающих экстремальных дорог в мире. Много людей погибло на ней, сорвавшись в пропасть. И вот в 2015-ом году её решили восстановить и открыть для туристов как достопримечательность. Ещё в моём старом лонли планете 2008 года она обозначена вскользь, написано что по ней нельзя пройти и она закрыта. Я ехала сюда с целью пройти по Королевской дороге, как когда-то при открытии электростанции по ней прошёл король.

Водохранилище Тахо де ля Энкантада возникло при строительстве плотины Конде дель Гвадалорсе в 1905 году

Дамба до сих пор используется как мост

Сама деревенька Эль Чорро ничего интересного из себя не представляет. Я даже не нашла там магазина, чтобы купить воды и какого-нибудь перекуса на дорогу. Но она до сих пор как магнит для разных альпинистов. После открытия Камино дель Рей для туристов, альпинисты потеряли к ней интерес. Но в окрестностях Эль Чорро осталось много скал, а значит и других интересных скалолазных маршрутов

Пройти Камино дель Рей можно в одном только направлении — с севера на юг. В El Chorro находится южный выход. Поэтому я припарковала там велосипед возле будки с охранниками и забросилась на автобусе наверх к северному входу. Многие паркуют машину у северного входа и покупают билет на Камино прямо с включённой обратной автобусной заброской до парковки, где осталась машина.

Остановка Camino del Rey Norte — в баре можно запастись водой и перекусом на предстоящий неблизкий путь

От автобусной остановки 2,5 км нужно пройти по красивому трейлу через лес к официальному началу дороги и входу на нее. А всего путь до Эль Чорро примерно 8 км. Ну это фигня для того, кто много ходит пешком. Трейл спускается вниз к реке Гуадалорке (Rio Guadalhorce), над ущельем которого и проходит Камино. Очень приятная тропинка!

Rio Guadalhorce

Даже если бы не было Камино дель Рей, здесь все равно было бы приятно прогуляться и не пожалеть о потраченном времени!

Билет стоит 10 евро, а на входе выдают каски. Я такого не ожидала. Ну, это конечно уже лишние понты, не так там опасно и страшно, особо и головой зацепиться не за что. Но это наверное какие-то европейские правила по безопасности. В общем, у меня остались крайне восторженные впечатления, несмотря на 10 евро и каску. Виды потрясающие! И идти не так страшно, потому что есть ограждение по пояс. Только вот я зря тащила штатив. На входе предупредили, что пользоваться им нельзя. Да и поставить его там практически негде.

Выход к плотине

Даже если удастся удачно проскочить кассу, то на Камино все равно не попадешь: вход закрыт дверью и везде на тропе стоят камеры видеонаблюдения

Конечно дорога опопсела, уже не тот эффект, как когда ползешь там с веревкой, толпа людей. Это первая мысль, которая возникает при входе на нее, когда платишь деньги, надеваешь каску и понимаешь, что за каждым твоим шагом следят видеокамеры. Но чем дальше идешь, тем больше понимаешь, что все не зря. Дорога стала доступна для всех, на ней больше не гибнут люди, а родственники погибших наконец получили возможность установить там красивые памятные таблички. Дорога идёт деревянным настилом поверх оригинальной бетонной дороги, и видно, как в некоторых местах оригинальная дорога обвалилась, остались лишь ржавые опоры. А где-то не осталось и опор. В общем, я нащелкала там полкарточки фоток, и мне очень сложно было отобрать самые самые для этого рассказа. Поэтому впереди будет много фото.

Дорога разоуровневая, она то спускается вниз к реке, то поднимается над ущельем снова

Много остатков различных гидротехнических сообружений: каких-то ржавых вентилей, кранов, арматуры

Взгляд назад

Какой-то водоотводной канал

Первый мостик на другую сторону ущелья. Но на него проход закрыт. Там по другой стороне проходит железная дорога Малага-Севилья, но она почти вся проложена в тоннелях. Поэтому из поезда Королевскую дорогу можно увидеть, но очень быстро и невнятно.

Очень страшный стеклянный балкончик. Написано, что выдерживает максимум 4 человека.

Иногда можно очень хорошо увидеть старую дорогу, поверх которой проложен деревянный настил, и то, в каком она состоянии

В некоторых местах бетонная дорога обвалилась. А есть целые огромные участки, где не сохранилось даже металлических опор. Я не представляю, как по ней можно было пройти даже с альпинистским снаряжением.

Ширина дороги всего 1 метр, а в некоторых местах и того уже

Мостик — самая страшая часть на самом деле. Когда идешь по нему, он предательски шатается. Попросила каких-то ребят меня сфокать, а то штатив там бесполезен, так можно и фотика и штатива лишиться 🙂

Дорога заняла у меня половину дня. Я только часам к трём снова была в седле и поняла, что далеко сегодня уже не уеду. Все перваривала впечатления от увиденного. Продолжаю ехать по TransAndalus.

Только так велосипедисты, путешествующие по TransAndalus могли увидеть Камино дель Рей до 2015 года — с дороги на противоположном берегу водохранилища.

Ну раз далеко я сегодня уже не уеду, то решила посмотреть рядом развалины древнего города Bobastro. Дорога туда забирает круто на 300 метров вверх. Но заехав с большим усилием, я обнаружила закрытую калитку и объявление, что открыто только до 3-х часов. Вот блин! Не везёт мне что-то в этом путешествии с развалинами.

А дальше я сделала большую ошибку. Ну мне так показалось на тот момент. Надо было вернуться обратно и проехать в Ардалес вдоль водохранилища тихо и мирно по асфальтовой дороге. Но я решила продолжить по TransAndalus. От Bobastro веломаршрут вывел меня на хайкинговую дорогу с маркировкой GR, то есть для пешиков. Ну я посмотрела — вроде бы так короче. О мой бог! Дорога в принципе была широкая и проезжая даже теоретически и для машин. Но какие там были крутые подъемы и перепады! В одном месте был просто сущий ад — только для даунхилла подходит, а не велотуризма.

Участок TransAndalus между Бобастро и Ардалесом. Ну это еще самый тихий и мирный кусочек

В общем, доползла к вечеру только до Ардалеса, хотя думала, что буду уже где-нибудь в окрестностях Эль Бурго (El Burgo). А ставить палатку-то тут и негде. Ехать дальше — фиг знает что там, какие-то сады на карте. И тут как раз мне попался мотель, прямо у дороги на въезде в город. Думаю, дай проверю на букинге есть ли места и сколько стоит. Оказалось, есть и стоит 28 евро. Отлично! Захожу, а девушки мне говорят цену 35. Я девчонкам говорю: так давайте я на букинге забронирую онлайн и вы мне скините до 28. Ни в какую! 35 и все. Минут 10 с ними препиралась. В конце концов разозлилась, сделеала на букинге бронь, показываю им и говорю: вот у меня бронь, вы меня обязаны заселить. Они ещё что-то пообсуждали между собой и наконец сдались. Может быть фишка была в том, что на букинге завтрак не включён, не знаю. Да и нафиг мне тогда этот их завтрак из булки с томатами за 7 евро, когда у меня ещё манки полно :)) С орехами 🙂

Продолжение >

Реклама

По TransAndalus. Часть 5. От Антекеры к Ронде: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s