По TransAndalus. Часть 4. Альгамбра

9 января 2017 г.

Когда я отправлялась в Андалусию, Витя подсунул мне книжку Вашингтона Ирвинга о путешествиях по ней под названием «Сказки Альгамбры». Я честно осилила первые две главы, в которых о самой Альгамбре не было ни слова, но то и дело описывалось, как Ирвинг со своим другом путешествуют по бескрайним сьеррам с ружьями наперевес, ведь за каждым кустом нерадивого путешественника поджидают бандолеро. Конечно, дело было в 19-ом веке, но я оказалась слишком впечатлительной, чтобы читать дальше. Ведь мне вскоре предстояло оказаться в той же роли путешественника. Но оказывается, что есть и более романтические главы в этой книге, исключительно о самой Альгамбре — древней мусульманской крепости в Гранаде. Замечательная книга и по сей день служит самым лучшим, никогда не устаревающим путеводителем по этому прекрасному месту. Во времена Ирвинга мавританская крепость была заброшена, там жили люмпены. Ирвинг как никто другой способен расказать об этом месте, поэтому не могу его не цитировать.

«Я часто замечал, что, чем знатнее хозяева дворца во дни его роскоши, тем невзрачнее их преемники во дни Упадка: царские палаты в конце концов обычно становятся нищенским притоном. К тому и идет дело в Альгамбре, и дальше – больше. Ветшающую башню вдруг заселяют какие-нибудь многосемейные голодранцы, потеснив в золоченых чертогах сов и летучих мышей, и вывешивают из окон и бойниц свои лохмотья, эти знамена бедняков.» В. Ирвинг

Именно Ирвинг окутал Альгамбру духом романтики, и после выхода «Сказок Альгамбры» туда стала стекаться творческая интеллигенция: художники, музыканты, фотографы. Сейчас это не более, чем большой музей с толпами туристов, но по Альгамбре можно бродить часами. Особенно зимой, когда этих туристов меньше всего.

Самый лучший вид на Альгамбру открывается со смотровой площадки Святого Николая

Памятник Вашингтону Ирвингу в Гранаде

Я не привыкла смотреть туристические города в отсутствии туристов. Обычно по улицам стекаются толпы, едва выходишь после завтрака на прогулку. А тут почти никого. Я поселилась в небольшой гостинице на пешеходной улице Месонес (Calle Mesones), где расположено очень много магазинов. Это практически самый центр города, рядом кафедральный собор. Комнатка была крошечной, туда едва помещалась кровать и тумбочка, а крохотное окно выходило куда-то во двор и имело вид на противоположную стену. Но это была практически самая дешевая ночевка из всех моих гостиничных в Испании — 19 евро за ночь с завтраком. После завтрака я сразу же отправилась в сторону Альгамбры, предвкушая эти самые неприятные толпы туристов. Но улица Куэста де Гомерес, связывающая город с крепостью через ворота Puerta de las Granadas, была абсолютна пустынна. Ворота открыли проход в парк, откуда дунуло прохладой.

«Мы оказались в глубокой, узкой ложбине, среди густых рощ; вверх вел крутой склон в узорах дорожек, обставленных каменными скамейками и украшенных фонтанами. Слева над нами нависли башни Альгамбры, справа, на другом краю ложбины, возвышались на скалистом выступе башни столь же величественные. Это, как нам сказали, были Torres Vermejos, или Алые Башни, названные так по цвету камня. Откуда они взялись, никто не упомнит. Они гораздо древнее Альгамбры: одни полагают, что их выстроили римляне, другие – что какие-нибудь приблудные финикийцы. Крутой тенистый склон возвел нас к подножию громадной и квадратной мавританской башни с барбаканом, образующим главный вход крепости. Изнутри барбакан охраняла еще одна компания престарелых инвалидов: один нес службу у ворот, а прочие, укутавшись в драные плащи, спали на каменных скамейках. Этот портал называется Врата Правосудия, ибо во времена мусульманского владычества под сводом его безотлагательно решались несложные дела: обычай, свойственный народам Востока и упоминаемый в Священном писании: «Во всех вратах твоих… поставь себе судей и надзирателей… чтоб они судили народ судом праведным»»

Ворота Правосудия изнутри

Сейчас Ворота Правосудия (Puerta de la Justicia) никак не охраняются и вход этот вряд ли можно назвать главным. Через него в крепость можно проникнуть бесплатно, что я и сделала сначала. Но без билета все равно не пускают во многие ее части, где стоят турникеты и охранники. Ничего не поделаешь, пришлось пройти к кассе. Пишут, что билет в крепость нужно покупать заранее онлайн, чуть ли не за две недели до посещения. В день продают ограниченное количество билетов, и в пик сезона на всех не хватает. Но сейчас даже в кассу была лишь небольшая очередь. Как во многих подобных музеях, можно купить билет на посещение отдельных частей Альгамбры либо единый. В самую впечатляющую часть — дворец Насридов — билеты продают с указанием временного слота, к который надо успеть его посетить.

Первым делом я пошла смотреть дворец Карла V, такой квадратный снаружи и круглый внутри, но не нашла там ничего интересного. Со мной согласен и Ирвинг:

«Перед этой эспланадой высились роскошные хоромы, заложенные Карлом V – говорят, с намерением посрамить обитель мавританских владык. Немалую часть зимнего дворца пришлось снести, чтоб расчистить место для этой массивной постройки. Парадный вход был забит, и нынче входом в мавританский дворец служит простая и почти неприметная угловая дверь. При всем массивном великолепии и архитектурном изяществе дворца Карла V он показался нам высокомерным и непрошеным гостем; мы прошли мимо него едва ли не с презрением и позвонили у мусульманского входа.»

Потом наконец подошло мое время на посещение дворца Насридов, и я отправилась туда через строгий контроль. На входе устраивается аттракцион: туристов запускают порциями, все кладут сумки на специальный коврик, затем охранник запускает собаку, которая их обнюхивает, и только потом вещи можно забрать и войти во дворец. А вот Ирвингу в его время повезло больше. Благодаря дружбе с архиепископом и губернатором Гранады, он не только прошел туда без билета, но и поселился во дворце на какое-то время.

«…дверь отворила полненькая черноглазая коротышка-андалузянка, которую Матео назвал Долорес, хотя и по виду и по нраву подобало бы ей называться иначе. Матео шепотом сообщил мне, что она – племянница тетки Антонии; я же счел ее доброй феей, призванной провести нас по зачарованному дворцу. За нею мы перешли порог и были враз, точно по мановению волшебной палочки, перенесены в иные времена и в иное царство: мы попали в Аравию. Редкий контраст – между невзрачной наружностью дворца и сценой, нам открывшейся. Мы оказались в просторном патио, или дворике, сто пятьдесят футов в длину и примерно восемьдесят в ширину, вымощенном белым мрамором, с легкой колоннадой по концам, и с одной стороны над нею была изящная узорчатая галерея. На лепнине карнизов и всюду по стенам – щиты и надписи: выпуклая арабская или куфическая вязь, благочестивые девизы мусульманских государей, строителей Альгамбры, или хвалы их благородству и щедрости. Посреди дворика – большой бассейн (estanque), сто двадцать четыре фута в длину, двадцать семь в ширину и пять в глубину, и вода в него наливается из двух мраморных чаш. Поэтому и двор называется Альберка (аль-берка – по-арабски «пруд» или «водоем»). Сверкали стайки золотых рыбок, и бассейн был обсажен розами.

Мавританский сводчатый проход вывел нас оттуда в знаменитый Львиный Дворик. Эта часть строения полнее всего напоминает о его былой красе, ибо наименее пострадала от времени. В центре двора – воспетый и прославленный фонтан. Алебастровые водостоки по-прежнему точат бриллиантовые капли; двенадцать львов, которые их поддерживают и дают имя двору, источают хрустальные струи, как во времена Боабдила.»

Дворцы с тончайшей резьбой по дереву и камню можно разглядывать бесконечно

Далеко не все сохранилось в идеальном состоянии. Многие века упадка отразились на былой красоте дворца

Добрую половину крепости занимают сады Хенералифе.

«Высоко над Альгамброй, на взлобье горы, среди висячих садов и великолепных террас, видны горделивые башни и белые стены Хенералифе, прекрасного дворца, памятного по многим сказаниям. Здесь до сих пор стоят знаменитые гиганты кипарисы, восхищавшие еще мавров, – преданье связывает их с россказнями о Боабдиле и его супруге…
…Между тем здесь есть все в угоду прихотливому вкусу сибарита южанина: изобилие плодов и цветов, тонкие ароматы, зеленые беседки и миртовые ограды, чистейший воздух и плеск струй.»

И по сей день в садах растут гранаты — символ города, давший ему название

Вид на Альгамбру из Хенералифе

Вдоволь нагулявшись среди кипарисовых садов, я завершаю свое посещение Альгамбры Альказабой — военной частью крепости. Там можно подняться на башни, и виды на город открываются просто потрясающие!

Сверху хорошо виден кафедральный собор — самое больше здание в центре. Сейчас он плотно окутан домами и улицами, и гуляя по улицам Гранады невозможно объять его взглядом целиком

Самый лучший вид на заснеженные вершины Сьерры Невады открывается именно из Альгамбры. Знали же мавры, в каком месте строить крепость! Я проехала через весь Альпухарас, то спускаясь в долины рек, то поднимаясь на горы, но такого вида больше нигде не было. В реальности очень впечатляет

Возвращаться в город пришлось все той же уже знакомой улицей Куэста де Гомерес. Теперь я разглядела на ней множество небольших гитарных мастерских. некоторые существуют аж с 1875 года!

Одним из старейших кварталов города является Эль Альбайсин. Ну очень арабское название, впрочем как и содержание. Узкие крутые улицы выкрашенных белым домов, в недрах которых прячутся то монастыри, то до сих пор живут люди, вьются серпантинами и ведут ко множеству точек с прекрасными видами на Альгамбру. Но не стоит обольщаться красотой этих кварталов. В былые времена тут располагались трущобы, в которых жили бедняки и именно в них и родилось фламенко.

Улица района Эль Альбайсин

Альбайсин скрывает множество секретов, не заметных невооруженному взгляду. Как в Стамбуле ищешь остатки бывшего Константинополя — осколков Византии посреди мусульманского мира — и находишь в самых неожиданных местах, так и в Гранаде посреди белых испанских домов скрываются остатки мусульманской архитектуры. Только здесь взаимопроникновение культур более глубокое и грань между ними очень размытая. Например, в Альбайсине сохранился кусок городской стены. Но сейчас его полностью закрыли от глаз туристов еще более высоким железным забором.

Эпоха Насридов давно в прошлом, но мусульманский дух не покидает Гранаду ни на секунду, будто бы держит оборону и по сей день. Многие улицы напоминают марокканские медины Феса и Рабата, они утыканы сувенирными лавками, в которых иммигранты торгуют совсем не испанскими товарами, а теми же марокканскими.

Среди предлагаемых товаров можно узнать кожаные сумки и пуфики, которые делают в Фесе, и традиционные берберские наряды.

Этими «марокканскими» улицами я выхожу к Гранадскому собору — неожиданно огромному сооружению. Снизу он кажется еще больше, чем сверху с Альгамбры. Он спрятан в глубине домов так, что объять его взглядом невозможно. Несмотря на то, что это действующий кафедральный собор, вход туда осуществляется по билетам. Я вроды би не хотела туда заходить, но неожиданно для себя купила билет. Оказывается, это один из старейших и крупнейших соборов Андалусии и вообще Испании. Сроили его аж 200 лет сразу же после реконквисты, рядом находится усыпальница испанских монархов.

Внутри целых два органа эпохи барокко, сохранившихся практически в первозданном виде. Они одинаковые и расположены симметрично друг напротив друга

Еще внутри имеется музей со всякой церковной утварью, старинными гобеленами, одеяниями епископов и разными финтифлюшками. Но эта часть в соборах мне обычно нравится меньше всего и я не задерживаюсь там надолго.

Когда стемнело, у меня не осталось никаких сомнений, как провести вечер в Гранаде — в тапас-баре! Здесь как нигде сохранилась традиция бесплатного тапаса при заказе любого напитка. Таких классических тапас-баров становится все меньше, и тот который мне рекомендовал парень в гестхаусе, оказался закрыт. Но я нашла другой не менее замечательный. Надо просто идти в район ресторанов и смотреть, где клубится народ — это точно самый лучший тапас-бар. Халява как известно располагает к гедонизму, и я благодаря этому расширила знания о том, что способна всосать четыре кружки пива и кружку сангрии 🙂 И каждая из них сопровождалась какой-то бесплатной едой 😉

Продолжение >

Реклама

По TransAndalus. Часть 4. Альгамбра: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s