Балтийский велоблюз. Латвия от Риги до Цесиса

23 августа 2015 г.

Ну вот я и в Риге! Город, о котором я много слышала, но почти ничего не знала. Рижские шпроты, рижский вокзал. У друзей какие-то родственники там живут. Вот и все. Старый город на удивление оказался очень европейским и вылизан для туристов. Он настолько же туристичен и прекрасен, как Бремен и как стокгольмский Гамла Стан. После Лиепаи и западной запущенной провинции Курземе даже сложно поверить, что ты все еще в Латвии. Конечно, ритуал туриста — обойти все достопримечательности. В Риге их оказалось не так уж и много, центр сильно пострадал в войну, но всеобщими усилиями, сначала советскими, а потом и Евросоюза, хорошо восстановлен и даже занесен в Юнеско. Поднимаюсь на лифте на колокольню собора Святого Петра. Собор на реконструкции, но на колокольню пускают. Это самая высокая башня Старого города.

Вот и Домская площадь. В Домский собор решила пока не идти: в 7 вечера будет органный концерт. Витя в детстве часто бывал в Риге и посоветовал, чтобы я обязательно сходила послушать орган в Домском соборе. Мне повезло, органные концерты бывают не каждый день, и я покупаю на него билет. Билет стоит 10 евро, недешево, но заодно и посмотрю собор.

На Домской площади есть картинная галерея (на фото она прямо у меня за спиной). Называется Музей зарубежного искусства и находится в примечательном здании бывшей рижской биржи. Но примечательно там только само здание, собрание картин и экспонатов скудновато для столицы. Внутри всего несколько залов: один с картинами не слишком известных западных художников, в другом собраны в одну кучу китайский фарфор и индонезийские маски, которые в Джокьякарте продаются по 20 баксов, парочка кукол для театра теней ваянг. Почти все экспонаты — дары каких-нибудь зарубежных послов. В углу в тайной комнате египетская мумия неизвестного египтянина, даже имя его не написано.

Тут же на Домской площади стоит минивэн какой-то хипповой группы, вечером наверное будет концерт. Решила сделать фото для группы Блюзы новых дорог.

Рига — это удивительное сочетание средневековой Европы и всего советского. В Старом городе советское почти не ощущается, его узкие мощеные улочки напоминают Гамла Стан в Стокгольме, они заполнены европейскими туристами и маленькими уютными кофейнями. В прошлом целый век Рига находилась под шведским влиянием. Дух Стокгольма проникает в рижские переулки через отражения квадратных окон на стенах домов.

Пушки напоминают о былой боевой славе средневековой Риги, ганзейского города.

Невозможно пройти и мимо самых старых домов Риги — «трех братьев». Улица узкая, и в объектив, как ни крути, влезают только два одновременно. Надо купить какой-нибудь суперширик.

Крепостная стена города практически не сохранилась, а восстановленные участки выглядят на мой взгляд довольно уныло. Как будто какой-то олигарх лет десять назад построил себе стену из красного кирпича вокруг личного замка.

В единственной более-менее сохранившейся башне — Пороховой — расположился Военный музей. Вход туда был бесплатный, и я решила заглянуть. Практически вся история Риги — это история войн. Город был втянут в их великое множество, и переходил то к немцам, то к полякам, то к шведам, то к русским. Интересна экспозиция, посвященная периоду Октябрьской революции. Прибалтика не входила в СССР вплоть до Второй мировой войны, а после Первой мировой Рига была оккупирована немцами. Но даже в период независимости Латвии с 1918 года по конец Второй мировой коммунистическая агитация активно работала. Мир был втянут в эту красную ботву, и «пролетарии всех стран соединяйтесь» поразило многие нации. Конечно, латыши воспринимают свою историю в 20-ом веке как оккупацию русскими, и с этим сложно не согласиться.

Я успела прогуляться на ж/д вокзал и рядом расположенный рынок. Как только выходишь за границу старого города, все европейское начинает медленно растворяться в окружающем ощущении родного совка. Рынок прямо как Центральноый в Перми или Комаровский в Минске! Такие крытые павильоны, в одном свежее мясо, в другом — сыры, в третьем — рыба. И открытые лотки на улице. Эта прекрасная советская традиция рынков здесь осталась и очень даже здравствует.

Когда я жила в Перми, то с детства воспринимала Центральный рынок как что-то привычное, должное. Но в Москве таких классических рынков уже практически не осталось, и с высоты множества посещенных стран я уже смотрю на пермский, минский и рижский рынки как уникальные исторические места, культурные памятники. В Риге это и есть достопримечательность для иностранцев, упоминаемая во всех путеводителях. Для европейцев это прекрасная возможность взглянуть на элемент советского, не отправлясь в эпицентр, за российский «железный занавес».

Только продавщици, похоже, все русские, ведь говорят они между собой на чистейшем русском. Может быть, есть в этом какой-то тайный смысл или намек на то, что русские в Риге как бы второй сорт, «только на рынке торговать», как у нас торгуют таджики и люди из разных южных республик.

На ж/д вокзале рядом с рынком отправлялся поезд в Москву. Я вдруг осознала, что этот тот поезд, на котором я должна была ехать из Риги, если бы не взяла еще одну неделю отпуска. Мой изначальный маршрут вокруг Балтики был Хельсинки — Рига, и лишь потом я решила, что хочу посмотреть еще и Эстонию для полноты картины, взяла еще одну неделю и билет из Таллина. Я постояла, проводила уходящий поезд взлядом, думая о том, что в нем сейчас могла бы ехать домой.

Честно признаться, я уже устала от пути, три недели — это мой оптимум для велосипедного путешествия, установленный опытным путем. После месяца скитаний и ежедневного раскладывания палатки начинаешь искать компромиссы с собой, и тут уже надо переходить внутреннюю грань восприятия, когда путешествие становится жизнью. Но я переходить эту грань не хочу. Мне хватило впечатлений и приключений, и я без сожалению вернулась бы домой. Путешествие должно оставаться путешествием, ярким пятном на полотне жизни. А с другой стороны, у меня позади прекрасные три недели познания нового, и конечно не очень хочется возвращаться в Москву, где меня ждет сидение в офисе, компромиссы и вечные пробки. А еще меня ждет атмосфера, где все сконцентрированы на негативе, на отрицательном новостном фоне. В дороге я редко выхожу в соцсети, они кажутся ненужным элементом, ты едешь на велосипеде и постоянно воспринимаешь жизнь такой как она есть. Но как ни откроешь фейсбук — в моей русскоязычной ленте все только ноют и сгущают краски. И сразу такой резкий контраст: «пиздец, Путин, третья мировая война, инфляция, дефолт, доллар растет». Здесь в Европе совсем другой менталитет, никто не копается в негативных геополитических новостях, всем на это вобщем-то слегка наплевать. «Ну да, я слышал, что у вас в России там что-то плохо с экономикой, но не знаю что. Украина? Да, честно говоря, не знаю из-за чего там война» — это слова среднего европейца, услышанные мной в разных вариациях в разных уголках Балтийского моря. На первом месте не геополитика и даже не работа, а семья и полезное использование своей собственной жизни. Так что я с удовольствием проеду еще недельку до Таллина. Оттяну негативные моменты возвращения…

Пришло время возвращаться к Домскому собору. Я иду по парку вдоль канала, по которому плавают лодочки. Все-таки Рига очень приятный город, тут есть чем заняться и есть возможность расслабиться после работы, много мест, где можно душевно и приятно провести время в любое время года. В Москве такого нет. В соборе уже собирается публика, рассматриваю витражи и резные гербы на стенах, и конечно большой орган.

Начинается концерт. Играет известный латвийский органист Янис Пельше. Ведущий говорит, что орган постоянно на реставрации, но это ничуть не мешает наслаждаться его музыкой. Завораживающие звуки органа, классическая музыка Баха сочетается с пронзительным женским вокалом. Восемь вокалисток из вокальной группы Putni. Рижский орган звучит очень мягко, не слишком громко, но пронзительно. Я выхожу из собора потрясенная и как будто бы заново рожденная для продолжения путешествия. Так и должен заканчиваться прекрасный вечер прекрасного дня.

24 августа 2015 г.

Из Риги мой путь лежит на восток в сторону насыщенного достопримечательностями национального парка Гауя. У меня осталась всего неделя пути до Таллина, и я понимаю, что прекрасные эстонские острова Сааремаа и Хиюмаа я уже не успею посмотреть. К Таллину придется ехать уже совсем не окольными путями. Но Сигулду совершенно невозможно пропустить, хоть мне и придется отклониться от Балтийского моря. В Гауе находятся самые интересные старые города. От Сигулды по этим замечательным местам начинается веломаршрут Tour de LatEst. По трассе до Сигулды ехать не хотелось, и быстрее добраться туда можно было на поезде. Мне очень хотелось испытать латвийские поезда. Здесь ходят обычные дизельные электрички на три вагона. Вагоны еще советские, только внутри поставлены мягкие кресла, а высокие ступеньки от платформы такие же, как и в наших электричках, поэтому велик пришлось разгрузить и затаскивать по ступенькам отдельно велик и сумки. Внутри места для велосипеда тоже не предусмотрено, узкие тамбуры, пристроила его кое как, хорошо, что народу было очень мало. Ехало несколько русских пенсионеров к себе «на фазенду», как они тут говорят.

Когда я оказалась в Сигулде, то просто обалдела от окружающих пейзажей. Река Гауя промыла целый каньон, вдоль ее берегов раскинулось множество живописных холмов. Холмистая местность делает долину реки похожей на Швейцарию. Неудивительно, что этот регион знать еще со средневековья выбирала для строительства своих резиденций и замков. Похоже, предстоит самый холмистый рельеф за все балтийское путешествие. Впрочем, перепады высот тут небольшие, не больше 100 метров, и мне такое разнообразие только в радость.

Замок в Сигулде сохранился неважно, полторы башни и одна стена замковой капеллы, восстановленная в советское время. Но реставрацию в то время не закончили и получилось все не так, как хотели. Впрочем, даже в таком виде развалины приятные, и виды оттуда на долину доставляют эстетическое удовольствие.

Это замок Ливонского ордена, памятник архитектуры XIII века, фактически ордена религиозного, поэтому половину замка занимала огромная церковь (капелла), от которой теперь осталась только одна стена.

Вторую наполовину сохранившуются башню оборудовали под смотровую площадку с лифтом внутри. Изначально башня была намного выше.

Для меня такие практически безлюдные места являются душевным бальзамом. Даже несмотря на плохую сохранность замка и не совсем удачную реставрацию, присутствует приятная атмосфера старины. И вот вроде бы давно известные и сильно туристические места, но где они эти туристы? Что хорошо в Латвии, так это ее неиспорченность толпами китайцев, фотографирующих все на телефоны.

Испокон веков красоту латвийской Швейцарии вдоль Гауи ценили. С древних времен тут жили балты, а потом архипископ, обладавший в средние века абсолютной властью построил свою резиденцию, пока его не покоцали польско-литовцы в 16 веке, а потом уже и шведы добили окончательно. Позже аристократия строила себе дворцы, а в 19-ом веке развалины замков стали туристическим местом, популярным среди аристократии. Местные крестьяне даже приспособились под туристов, стали производить тросточки, чтобы туристам легче было лазить по здешним холмам. Тросточка до сих пор является символом Сигулды и Турайды, их тут продают разного размера и в большом количестве.

Турадийский музей-заповедник находится в 5 км от Сигулды

Река Гауя, разделяющая Сигулду и Турайду

До Турайды дорога ведет вниз и вверх на другой берег Гауи. В Турайде находится еще один замок, уже архипископа ливонского, он как Папа Римский и строил себе резиденции в виде замков. Турадийский замок — одна из основных его резиденций. Сохранился он правда еще хуже, фактически только основание, но латыши восстановили обзорную башню и кусок замка из обычного красного кирпича, фактически с нуля. Когда я первый раз на это взглянула, то сердце так и упало в пятки. Оно всегда сжимается у меня при виде плохой реставрации исторических памятников.

Когда шок немного спал и глаза вроде бы уже привыкли, я стала искать позитивные моменты. Даже выяснилось, что замок вообще-то и был из красного кирпича, но не так конечно грубо все это выглядело в средневековье. Музей внутри довольно интересный, и его стоит посетить. Но я ожидала большей сохранности и атмосферы средневековья, а не такой сопроцентный новодел для собирания денег с туристов.

Судя по разбросанным везде стройматериалам, реставрация, если это можно так назвать, продолжается.

Остается наслаждаться красотами с высоты смотровой башни

Кроме замка на территории заповедника расположена еще и деревня наподобие Скансена, но она меня тоже не очень впечатлила, как и история про турадийскую Розу, средневековую девушку, жившую в этих местах.

Старая церковь в латвийском Скансене

Есть в этих местах и третий замок, но там судя по описанию совсем руинистые руины, и добираться туда надо по канатной дороге, что не очень удобно с великом, поэтому туда я не поехала, а продолжила путь по маршруту LatEst, который тут очень хорошо размечен, и информация о нем везде доступна. В кассе турадийского заповедника можно взять и карту веломаршрута, и качественный толстенький путеводитель, прошитый и даже листы у него почти непромокаемые.

Маршрут проложен по очень тихим гравийным дорогам, и до Лигатне я протряслась по в общем-то хорошей и живописной, но очень пыльной и трясучей гравийке, сильно подпорченной тракторами до состояния стиральной доски.

Пыльный грейдер

Регион Видземе более живописный и ухоженный, чем западный Курземе. Но и здесь попадается очень много заброшенных деревень.

В Лигатне была открыта бумажная фабрика, и этот поселок фактически возник в 19-ом веке при фабрике. Здесь вся архитектура сохранилось как в те времена, поэтому из поселка сделали туристический объект. Чем-то напоминает итальянский городок Crespi’d’Adda, тоже такой старый фабричный, только там была хлопкопрядильная фабрика. Когда смотришь на такие приятные поселки времен индустриальной революции, неизбежно лезут в голову мысли о тупиковом развитии нашей цивилизации. Людей она согнала в города-мегаполисы, где уже невозможно жить, каждый год заставляет покупать новый телефон и чайник, а свой дом уже почти невозможно купить без долговой ямы.

Cама фабрика была закрыта, только удалось ее сфотографировать через ворота. Не знаю, проводятся ли там экскурсии, вроде бы там сохранились старые станки и весь производственный процесс. Я уже была на подобной бумажной фабрике в Финляндии — Verla, поэтому не очень сожалела, что не попала внутрь.

Уникальными в поселке являются винные погреба, вырытые прямо в скалах в виде пещер. Погреба эти используются до сих пор виноделами, часть открыта просто чтобы смотреть туристам.

Места здесь очень красивые, но рельеф не дает расслабиться. Постоянные спуски и подъемы, это наверное самый сложный день из всего путешествия в плане рельефа, хотя и подъемы-то совсем детские.

Недалеко от Лигатне есть советский секретный бункер, замаскированный под санаторий. Свернула я туда, но в бункер меня не пустили: только по предварительной записи с экскурсоводом и в строго определенное время. Там и сейчас какой-то санаторий для пенсионеров, но вид у него ужасно советский, ничего со времен Холодной войны не поменялось, и бабульки сидят на скамейках такие же древние, наверное ностальгируют по Холодной войне.

От Лигатне в лес уходит старая дорога на Цесис, по ней и проложили веломаршрут.

Сохранилась даже частично каменное покрытие, проступает через проросшую траву, и элементы ограждения. Когда-то здесь ездили на лошадях и повозках, а сейчас все заросло кустами и только велосипед проедет этим глухим лесом. Если прислушаться, то можно услышать цоконье копыт.

Очень много попадается песчаных участков, на которых сильно заносит и приходится протаскивать велосипед. На песке я заметила уже не цоконье, а следы от копыт. Что за странные копыта, вроде не лошадиные, похожи на верблюжьи. Не может быть. А нет, может. Здесь оказывается верблюжья ферма, и туристов катают по этой лесной дорожке за деньги. После верблюжьей фермы старая дорога закончилась и начался асфальт до самого Цесиса.

Я ехала и думала, где бы и как мне заночевать. С палаткой тут встать совершенно негде, а может быть просто уже лень искать. А с утра хочется посмотреть и замок, поэтому лучше расположиться в центре, не теряя времени. Гостиниц в городе всего четыре, и все они примерно в одой ценовой категории от 35 до 45 евро. Я остановилась в самой центральной (Kolonna) и на удивление самой дешевой, и за такую цену это была шикарнейшая гостиница. На ресепшене очень приятная и вежливая латышка дала мне ключ от комнаты, в которой находилась небольшая библиотека, чтобы я поставила туда велосипед. Спасибо этой девушке.

С того момента, как я сошла с парома в Прибалтике, я ни разу не ночевала в палатке. Стоимость моей ночевки в тепле и комфорте до сих пор никогда не превышала 20 евро. В Швеции за такую цену можно было разве что поставить палатку на полянке и еще дополнительно заплатить за душ. Самой дешевой была Рига, там я отдала 20 евро за две ночи в хостеле. Гостиница в Цесисе прекрасная, только вот ужин негде приготовить. Пришлось идти в бар рядом. В баре была только пицца, заказываю ее и какое-то местное пиво. Напротив меня за соседним столом сидит молодая дева и весь час пока я ем пиццу и работаю в ноуте смотрит на меня и улыбается, ничего не говорит. Что же интересно ей надо? Мужик меня в Клайпеде уже клеил. Пишу Вите сообщение про деву, которая смотрит на меня уже целый час. А он отвечает: «О, я читал, что балты падки на всякую хрень» 🙂

Продолжение >

Реклама

Балтийский велоблюз. Латвия от Риги до Цесиса: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s