21 августа 2015 г.

В том же гостевом доме в Паланге, где я ночевала, жил еще один мужчина из Москвы. Он приехал отдыхать в Палангу на целую неделю. Говорит, что работает на космос и ездит везде по Литве на велике (видимо, радиалки) и как жаль, что он не встретил меня раньше, а то, говорит, таких интересных людей встречаешь нечасто, тут в основном все овощи отдыхают. Сегодня он собирается в какой-то крутой парк развлечений в 5 км от Паланги, и было бы круто, если бы я ему составила компанию. А то ему скучно уже одному неделю колбаситься. Но мне этот парк вовсе не по пути. Я бы не выдержала неделю в Паланге. Мне хватило одного дня, чтобы составить впечатление, и я уже готова ехать дальше в Латвию. Мы еще долго говорили о том и о сем, мужчина сказал, что часто бывает в Латвии, и что дальше меня ждет окончание прелестей литовских велодорожек: в Латвии никакой Евровело нет и в помине, там каменный век и после границы веломаршрут выходит на разбитую трассу.

Последние километры литовского велосипедного рая

Таки да, он был прав. Евровеловый рай закончился в курортном местечке Швентойи в 3 км от литовско-латышской границы, а дальше закончился и асфальт, полевая песчаная дорога повела от моря на трассу через какие-то кирпичные заброшенные сараи советских времен.

Указатели Евровело пропали, и как только я пересекла границу с Латвией, началась ужасная трасса. Граница тем не менее была отмечена белым пограничным столбиком и евросоюзовой табличкой со звездочками по кругу, что таки да, я въезжаю в Латвию. Рядом в кустах правда имелся и старый советский низенький бетонный столбик с зеленой полоской.

О эта латвийская трасса на Лиепаю! Дорога двухполосная, вся в каких-то дырах, наскоро залатанных даже не асфальтом, а мелкой щебенкой. Дыра на дыре, обочины нет. Ощущение, что едешь по российской глубинке причем в 80-е годы. Культуры вождения в Латвии тоже никакой: никто тебя не обгоняет за метр, как в Европе, а все просто проносятся мимо на дикой скорости, встречные машины обгоняют по встречке прямо перед твоим носом. От границы до Лиепаи 60 км пустынной ужасной трассы, и за это время я вспомнила о том, как опасно ездить по дорогам на велике, вся жизнь моя пронеслась перед глазами, и ко мне вновь вернулось ощущение тревоги за нее.

В Литве все балтийское побережье — это аккуратные обустроенные пляжные территории с гостевыми домиками и кемпингами, курортными городками и велодорожками. В Латвии от границы до Лиепаи на 60 км нет вообще ничего. Густые заросли леса, болота, разбитая трасса и две умирающие деревни. А еще советские автобусные остановки, на которых иногда сидят пропитые деревенские мужики и лежит мусор. О том, что ты в Европе, напоминают только две вещи: установленные на остановках зачем-то солнечные батареи и аккуратно скатанные рулоны сена на полях по евротехнологии.

Вскоре ужасная трасса стала еще ужаснее: меня ожидали 20 с лишним километров ремонта дороги. Покрытие на всем протяжении сняли, оставив только одну узкую полосу для проезда машин, иногда отсыпанную временным гравием, иногда просто песком, либо изредка уже укатанную свежим асфальтом. Через каждый километр стоит светофор, который пропускает встречные по очереди. Едешь так километр, потом километр старой убитой дороги, потом опять километр ремонта. На свой зеленый проехать не успеваешь, уже едут тебе прямо в лоб встречные машины. В общем, намучилась я, никакого удовольствия не получила. Ну я рада, что наконец старая залатанная дорога станет новой. Однако стандарты остались старые, не европейские: без обочины, сервисной полосы и прочих полезных штучек.

В Лиепае появляются велодорожки. Въезд в город украшен огромными зелеными буквами LIEPAJA. Тут я ударилась большим пальцем ноги об бордюр, умудрилась разбить палец в кровь и пришлось его даже забинтовать.

Лиепая оказалась приятным городком со множеством старых деревянных домов, забавной архитектурой в стиле арт-новю начала 20-го века. Практически все дома обшарпанные и давно не видавшие ремонта и реставрации. Многие здания просто заколочены и в них ничего нет, висит табличка «продается». В общем, Латвия на первый взляд показалась такой облезлой бедной Европой наподобие Румынии. Но несмотря на все это в Лиепае есть свой неуловимый городской дух, который бывает в старых городах и который ощущаешь душой. Это живой город, настоящий, с запахом сырости из подъездов, старыми двухэтажными деревяшками со своим шармом, в которых до сих пор живут люди.

Он почти не испорчен советскими пятиэтажками и хрущевками, он настоящий латвийский с дореволюционным духом и я бы даже сказала духом НЭПа, с каменными мостовыми, по которым гремит трамвай. Да, Лиепая может похвастаться старейшим в Прибалтике трамваем, и это просто замечательно! Это город не для туристов, а для живущих там людей, он просто такой был всегда и есть. И кажется неуловимо, что он как губка впитал дух дореволюционной Российской Империи, а потом и советского периода, и продолжает жить всем этим вместе по инерции.

Трамвайное депо. Сейчас в Лиепае только одна трамвайная линия в старом городе

В гестхаусе, где я остановилась, стоит радиола и лежат пластинки Раймонда Паулса. Из подъездов с запахом сырости играет старый латвийский рок на пластинках. Я попала в свое раннее детство, в 80-е годы. Оказывается, Лиепая считается столицей латвийской рок-музыки. Здесь аж в 1968-ом году прошел первый в Советском Союзе рок-фестиваль, здесь существовал свой рок-клуб и большая музыкальная тусовка, Лиепая была домом для множества латышских музыкальных групп. Я читала и слышала от старых рокеров, что Латвия даже при советском союзе была как бы сама по себе, более свободной и независимой в плане музыки, культуры и всяких неформальных движений. Меня этот пласт культуры коснулся лишь немного, в раннем детстве. Я помню пластинки группы «Зодиак», помню, как по телевизору показывали фестиваль «Юрмала», и тогда были популярны всякие прибалтийские ВИА. Было бы так любопытно окунуться в эту атмосферу. Интересно, что сейчас пришло на смену этой эпохи. Есть ощущение, что Лиепая живет лишь воспоминаниями о тех лихих временах.

Очень интересная концепция реализована для туристов, которые хотят посмотреть город — «Лиепая как по нотам». Это что-то вроде зеленой линии в Перми. На тротуаре в плитке выложены нотки, и если следовать по ним, то можно осмотреть город и узнать много не только о его музыкальной истории, но и об истории в целом. Очень интересно, увлекательно и в духе Блюзов новых дорог.

Нотки на одной из центральных улиц

Я прогулялась по ноткам на закате, посмотрела и старые сохранившиеся деревянные дома 17 века, и модерн, и аллею славы латышких музыкантов, где увековечены отпечатки ладоней в бронзе всех известных музыкантов. Мне эти имена ни о чем не говорят, к сожалению. Из всех имен мне знакомы только Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле и группа «Зодиак».

Лиепайская аллея ставы и рок-кафе напротив

Старейшие дома Лиепаи, 17 века

Дом, в котором жил Петр I

Я плыла по вечернему городу, как по нотам, и впитывала жизнь и дух этого города. Он напомнил мне атмосферу моего детства: дети компаниями катются на велосипедах и на роликах, играют в свои дворовые игры, в прятки, догонялки и в мяч, в России такого уже почти нигде не найти, все сидят по домам в компьютере. Можно заметить, что подростки общаются по национальному признаку: русские с русскими, латыши с латышами. Похоже, что русских здесь очень много, отовсюду слышна правильная русская речь. Но есть четкое разделение и межнациональное противостояние. На уровне детей это заметно так, что русские играют во дворе с русскими и общаются соответственно на русском, латышские дети на латышском. На уровне подростков уже заметно более агрессивное противостояние. На Площади роз тусовочное место для местной молодежи, и один парень хвастался перед своими друзьями: «Я вчера отпи***л латышей…»

Гулять по городу мне так понравилось, что я решила пройтись по нему еще и завтра. Дошла до вокзала, где тусуются местные алкаши. Алкаши оказались русскими и поведали мне, что трасса до Риги сейчас на ремонте. Этот факт меня сильно расстроил, потому как ехать снова по одной полосе со встречными не хочется. Поэтому чтобы не портить нервы себе и водителям, я решила уехать в Ригу на автобусе или поезде. Оказалось, что поезд ходит только один раз в неделю: в пятницу из Риги, а в воскресенье в Ригу. Но завтра суббота, и значит я еду на автобусе. Билет в кассе мне продали тоже на русском языке. Здесь вообще все свободно говорят на русском, в отличие от Литвы. В Литве я иногда спрашивала: «Вы говорите по-русски?» и слышала в ответ невнятное и с сильным акцентом «чучуть». Все понятно, дальше перехожу на английский. В Латвии даже спрашивать не надо, говорят все.

В гостевом доме-хостеле в комнате нас было двое: я и американский учитель английского языка, который учит детей в Стамбуле. Он долго расспрашивал меня о моем путешествии. Лиепая судя по всему ему не сильно понравилась, и он искал более оживленных, облагороженных цивилизацией туристических мест.

22 августа 2015 г.

На завтрак мне принесли блины с вареньем и сметаной. Хозяин хостела — молодой латыш, у него трое детей и живет он сам с семьей в том же доме. Говорит по-русски с акцентом и не сильной охотой. Сумки и велик я оставила у них, и пошла гулять дальше по Лиепае. Я купила билет на автобус в 16.25, и у меня есть половина дня для того чтобы исследовать еще какие-нибудь интересные места.

Первым делом направляюсь в большой собор Святой Троицы. Он совсем серый и бетонный снаружи, но даже на фасаде в нем есть элементы барокко, а внутри находится самый большой в Латвии орган. Жаль, послушать его не довелось.

За 1,5 евро можно забраться на башню и посмотреть на город с высоты. Внутри башни хлипкая лестница, заметно, что собор сильно пострадал в войну. Но колокола и часовой механизм — все работает и тикает.

Вновь ступаю на маршрут «Лиепая как по нотам» и спешу к еще одному интересному и культовому месту — концертной площадке «Вей, ветерок!», где и проходил тот самый первый рок-фестиваль в 68-ом году, этакий советский Вудсток. Вчера вечером я до сюда не дошла. На входе в парк, где находится эта летняя эстрада, стоит современный памятник — большие барабаны. Пока шла к барабанам и фотографировалась рядом с ними, я все время вспоминала Доцу — Игоря Доценко. Интересно, бывал ли он когда-нибудь в Лиепае, играл ли на этой площадке, а может быть даже видел эти барабаны. Так жаль, что теперь у него об этом уже не спросишь…

У входа на эстраду металлическое дерево — «Дерево призраков», вокруг него скамейки и из скамеек играет латышкий рок в стиле 70-х. Дерево посвящено одной латышской рок-группе «Ливы». Об этой группе слышу впервые, наверное поздно родилась. Очень классная тут такая тихая хипповая атмосфера, а тогда, в те времена было еще намного круче.

Вход на эстраду закрыт, но издалека заметно, что с советских времен очень мало что изменилось, старые скамейки и сцена в очень советском стиле, и сам открытый летний павильон находится над сценой. Вот бы интересно было побывать на том фестивале в 68-ом. Интересно, ирал ли кто-то из наших русских рок-групп в Лиепае, прямо захотелось покопаться в истории, может быть даже видео сохранилось.

Концерная площадка находится в парке почти у самого пляжа, и я иду на пляж, наблюдая за тем, как в песке возятся дети, молодежь дефилирует с коктейлями и играет в волейбол. Все это в моей голове нарисовало альтернативный сценарий моего детства. Я представила 90-ый год, мне 5 лет, как я с семьей отдыхаю в Лиепае на берегу балтийкого моря, все хорошо, родители вместе, мы едим мороженое, я строю замки из белого песка, а вечером на площадке «Вей, ветерок!» играет какая-нибудь латышкая рок-группа. И стало так жаль, что ничего этого не было в моем детстве, мы никогда никуда не ездили, семья распалась, и эта советская курортная атмосфера так никогда меня не коснулась.

Перед самым отъездом в Ригу я зашла в лиепайский музей. На туристической карте было написано, что вход бесплатный. Я заглянула внутрь, увидела, что народ покупает билеты, и поняв, что вход платный, сразу направилась к выходу на улицу. У выхода я напоролась на кассиршу. Она прямо выбежала за мной из кассы, резко остановила и грубо сказала по-русски:
— У вас есть билет? Платить надо!
— Ну…я же не хотела внутрь, я ведь шла к выходу. А сколько стоит билет?
— Два писят. Я ведь не настаиваю, как хотите!

Очень странно и грубо она со мной поговорила, и пришлось идти, дабы не быть уличенной в безбилетном проникновении. По-совковому как-то, остался жутко неприятный осадок. Музей сделан очень качественно и современно, но содержание его довольно бедное, плюс в каждом зале сидит бабка и ходит за тобой и смотрит, чтобы ты ничего не трогал и не украл, прямо как в России. Вот такое сочетание высоких европейских технологий с русскими тетками-смотрительницами и грубыми кассиршами.

Еще не очень приятный момент вышел с водителем автобуса до Риги. Когда он увидел велик, то очень сильно не обрадовался:
— А вы знаете, что за него надо платить?
— Да, знаю, но мне в кассе не продали билет, сказали, что у вас надо покупать?
— А если я на машине путешествую, я что, должен ее за автобусом возить на тележке? Вы до Риги? Ну так езжайте до Риги на велосипеде!
— Мне сказали, что там ремонтируют трассу, я буду только помехой на дороге.

И похоже только этот факт заставил его выписать билет на велосипед. Билет на меня стоил 9 евро, водитель содрал с меня еще 5 евро за велик и сумки (посчитал каждую сумку отдельно). Ехали мы по пустынной скучной дороге, конечно же опять без обочины и с элементами ремонта. Я потеряла совсем немного, не потратив на нее два пустых дня велопути. Рядом со мной сидела вредная латышская девочка, все время толкалась локтями, ерзала и облокачивалась на меня.

Ну вот я и в Риге. Она конечно более ухожена, чем западная провинция Курземе, но тоже очень советская. Я остановилась в хостеле в самом центре старого города. Хостел в старом доме, и надо подниматься по винтовой лестнице на третий этаж, а велик девать там совершенно некуда. Поднять на третий этаж нереально, а на улице оставлять я его боялась, начитавшись о том, как у одного велотуриста среди бела дня украли в Риге пристегнутый велосипед. Но я случайно нашла дверь в подвал и замаскировала велик там, приковав к трубе двумя замками и по уши измазавшись в известке.

Продолжение >