19 августа 2015 г.

Время в Литве отличается от шведского на час вперед и равняется московскому. Я этого не знала, поставила будильник на 7 утра, а оказалось, что на 8. Паром прибывал в Клайпеду в 9. Тем не менее успела позавтракать (завтрак стоит 7 евро по буфетной системе) и наскоро собрать вещи. На выезде из парома литовцы в жилетах проверяют твое имя по списку: въехал ли ты в Клайпеду или утонул или спрятался где-то на пароме. Границы нет, но миграционный контроль есть. Я узнала, что в 9.30 из Клайпеды отравляется лодка в Ниду — приграничный поселок на Куршской косе. Дальше южнее уже Россия, Калининградская область, и туда я не хочу. Конечно, мне было бы интересно проехать всю Куршскую косу на велосипеде, как литовскую, так и российскую ее часть, сравнить и почувствовать разницу. Но лишние штампы в паспорте иметь не хочется. Потому план родился такой: доплыть до Ниды на пассажирской лодке и вернуться обратно в Клайпеду на велосипеде, либо наоборот. Со всеми этими выгрузками из большого парома и поиском места отправления лодки в Ниду (оно оказалось далеко от порта, в центре Клайпеды), за полчаса я конечно не успела и лодку эту пропустила. Значит кручу до Ниды и возвращаюсь на лодке в Клайпеду вечером.

Паромная же переправа на Куршскую косу в Смилтене находится совсем рядом с тем местом, где меня высадил паром из Карлсхамна. И вот я продравшись через портовые сооружения оказалась на Куршской косе!

Сразу после Швеции чувствуется дыхание советского наследия: бетонное здание паромного терминала, не совсем логичные и интуитивно понятные велодорожки, еще советской плиткой выложены тротуары. Но это ничуть не портит первое впечатление от Литвы. Я в новой для себя стране, очарована окружающей природой Куршской косы, сосновым запахом и новой обстановкой. Замечаю множество велосипедистов — Куршская коса очень популярна, и велосипед здесь основное средство передвижения и отдыха.

Вид с начала велодорожки в Смилтене на Клайпеду на другом берегу

По косе проложена потрясающая асфальтовая велодорожка, ехать по ней сплошной кайф, какого я давно не испытывала. Вокруг сосновые леса, утопающие в песках и запах такой свежий и яркий, что от воздуха кружится голова. Даже в Швеции не так свежо и радостно ехалось, совершенно потрясающее ощущение. Ловлю себя на мысли, что в этом путешествии у меня теперь два самых любимых места: Куршская коса и Аландские острова.

Но раньше я совсем не так представляла себе Куршскую косу. Я думала, что эта коса состоит из практически голого песка, где вокруг одни пляжи, везде стоят палатки с мороженым и сувенирами, играет музыка и люди ходят в плавках туда и сюда по длинному променаду. На деле все оказалось совсем не так. Это природный заповедник с очень длинной и богатой историей. Голый песок имеется в изобилии, но только метров 50 от берега, дальше идут песчаные дюны, некий вал, отделяющий песок от лесистой территории, по которой и проложена велодорожка. Дюны в определенной своей части рукотворные и разной высоты в северной и южной части косы.

Дюна, отделяющая пляжи от леса

Периодически попадаются съезды с велодорожки на пляж

Пляжи немноголюдны, море очень холодное и никто не купается, все сидят на берегу или гуляют по песку. Я зашла в море только по колено, видела большую медузу.

Удивило то, что здесь существуют раздельные пляжи «ladies only».

Конечно, и лес тут появился во многом благодаря стараниям лесников и озеленителей, начавших свою работу в конце 19 века. До этого коса действительно выглядела больше как пустыня, и дюнами засыпало то одну, то другую деревню. Оказывается, на косе с древних времен жили люди! Целые рыбацкие деревни со своей уникальной культурой там находились. Здесь жили курсениеки — ныне уже практически вымерший балтийский народ, у них есть и свой диалект литовского языка. Сами себя они называют курши и считают скорее этнически немцами, чем литовцами. Почти все они вымерли уже ко второй мировой войне, а в 45 году немногочисленных курсениеков эвакуировали в Германию, где они доживают свой век и унесут язык с собой в историю со смертью последнего носителя. Этого культурного наследия я не знала, мне всегда казалось, что коса в прямом смысле пустыня и всегда была таковой, и люди там не жили до тех пор, пока косу не сделали курортной зоной. В общем ехала я, и мифы в голове постепенно рассеивались.

На велодорожке часто попадаются столики для отдыха

Указатель Евровело 10 — маршрут в Литве хорошо отмечен

Веломаршрут по косе является частью маршрутов Евровело 10 «Вокруг Балтийского моря» и Евровело 13 «Вдоль Железного занавеса», но он почему-то обходит стороной самую крупную деревню на косе Юодкранте. Поэтому я свернула в деревню посмотреть, что там интересного. Купила там путеводитель по косе за 2 евро в турбюро на русском языке, и не зря. Очень много полезной информации там содержится. И хотя достопримечательности все больше из серии природных (дюны, леса) и видовых (смотровых площадок), есть и некое культурное наследие, пусть и не такое обширное, как природа.

Набережная Юодкранте

В Юодкранте есть лютеранский костел, но чтобы его посмотреть, надо проехать дальше по автодороге. Потом от костела мне снова приходится сворачивать в лес на велодорожку, потому что по автодороге велосипедистам двигаться дальше запрещено — стоит запрещающий знак. И дальше в тех местах, где велодорожка пересакает автотрассу, стоят подобные знаки.

Велодорожка уводит в еще одну деревню Первалка, которая состоит всего из одной улицы. На улице этой стоят старые красивые дома в куршском стиле, которые когда-то принадлежали рыбакам. А сейчас литовцы просто купили их под летние дома, в деревне постоянно проживает только 40 человек.

Каждый второй дом в Первалке — культурное наследие исчезнувших куршей

С велодорожки песчаные тропы иногда уводят к берегу, на пляжи и в места, где когда-то тоже были деревни, 400 лет назад, но потом их занесло песком и люди перетащили свои дома в более безопасное место. Наверное, в этом и кроется название деревни «Первалка». Я на все эти тропы не ходила, лень было тащить велик по песку каждый раз. Только один раз правда не поленилась и сходила к берегу.

В деревне Прейла интересно «этнографическое кладбище» — так его называет путеводитель. Это просто маленькое кладбище, на котором вместо крестов и памятников по традиции куршей умершим установлены деревянные дощечки в ногах разной резной формы.

Так грустно от того, что маленький народ исчез и остался только в виде необычных памятников на кладбище

И вот наконец я приезжаю в Ниду. Здесь заканчивается Литва, еще немного и дальше российская граница. Вода в Ниде в море очень грязная и вонючая. Очень интересно, кто сюда приезжает специально отдыхать как на курорт. И делать тут особо нечего — маленькая деревня, и море дико грязное. Покупаю сувениры, бронирую хостел в Клайпеде в турофисе на общественном компьютере (очень удобно) и иду искать лодку в Клайпеду, она уже вот-вот отправляется. Капитан лодки очень веселый человек и говорит по-русски. Любопытно, что тут никогда не ожидаешь кто говорит по-русски, а кто нет. Обычно литовцы помоложе отвечают с сильным акцентом «чучуть», когда их спрашиваешь про русский, и я тогда сразу перехожу на инглиш. Никакой агрессии или недовольства по поводу русского языка с их стороны нет, просто уже другое поколение. Но капитан оказался русскоговорящий дядька, и когда я заговорила на русском — «ну вот, так бы сразу!» Помог поставить велик, обычно велики на этой лодке вешают за переднее колесо, но мой с грузом поместился стоя. Проезд до Клайпеды стоит 11 евро, велик бесплатно. В прошло году, говорит капитан, за велик брали 1 евро.

Протяженность литовской косы от Смилтене до Ниды 50 км. Идеальное расстояние, чтобы неторопясь проехать его за день на велосипеде в свое удовольствие с пляжами и отдыхом. Теперь пришло время посмотреть, как Куршская коса выглядит со стороны моря.

В девятом часу приплываю в Клайпеду. Вписываюсь в хостел в комнату, где спит 10 человек. Все деньги из меня высосала Швеция, надо экономить. Клайпеда мне сразу же понравилась еще пока я ехала до хостела, поэтому решаю немного погулять по ночному городу. Ночью старый город чем-то по атмосфере напоминает Гамла Стан в Стокгольме с брусчатыми улочками, а новый город на другом берегу реки Данес напомнил Минск. Меня охватила ностальгия по Минску, когда я уже возвращалась в хостел. Но тут меня остановил выходщий из бара мужчина. По-русски:
— Девушка, можно вас спросить?
— Да, конечно
— А можно вас пригласить в гости? Вы любите случайные знакомства?

Невзрачный смазливый мужичок лет 45 мне по плечо ростом решил меня склеить. Я сказала, что путешествую с мужем, что он остался в гостинице, неважно себя чувствует, я вышла в магазин за едой и в аптеку, и в случайных знакомствах не заинтересована. Мы еще немного поговорили, так как наличие мнимого мужа дядю ничуть не смутило. Кое-как я отвязалась, сказала, что мне уже пора и удалилась, попрощавщись. Да уж, значит я еще ничего ))

20 августа 2015 г.

Оставив велосипед в хостеле, после завтрака отправилась на прогулку по Клайпеде. Город зацепил еще вечером, и теперь хотелось побродить по нему днем без велосипеда. Клайпеда — город фахверховых домов и множества скульптур и памятников. Очень приятный для прогулок, живой город-порт, а не просто курортная туристическая деревня на море. Мне понравилось гулять по нему, своим духом напоминил Минск, и я хотела бы еще туда вернуться.

Несмотря на советскую тротуарную плитку, город очень чистый, ухоженный и европейский. Если бы Калининград был Европой, он был бы таким же.

В старом городе много маленьких кафешек, как в какой-нибудь Италии

Парусник «Меридианас»

Клайпеда была основана тевтонцами как город Мемель и фактически до первой мировой войны она оставалась немецким городом. В наследство от немцев остались фахверковые портовые склады. Их не так много.

В старом городе у меня случилось несчастье: камера Гоу Про выпала их кармана и упала объективом прямо на мостовую. На объективе появилась царапина, и теперь в этом месте на видео белое пятно. Я, конечно, расстроилась, но все равно продолжаю снимать, ведь она работает.

В Клайпеде очень много разных обычных и необычных памятников и скульптур. В турбюро можно взять карту-путеводитель по памятникам. Там есть кот с улыбкой джентельмена, мышонок, пианино, дракон, пуговица, мальчик с собакой — в общем можно весь день гулять. И это не считая множества современных странных скульптур.

Во время бомбардировки Клайпеды в войну был разрушен старинный собор Святого Йонаса. Литовцы даже заложили камень в надежде восстановить его, но пока видимо не хватает денег.

Гора Йонаса, форт 18 века, теперь место для романтических прогулок и тусовок молодежи

Замок Мемель, основанный тевтонцами, от которого исторически образовался город, не сохранился. Это теперь археологическая территория, и только раскопки помогают понять, как вылядел замок.

Однако, когда я пришла к замковому холму, то увидела масштабную стройку. И как я поняла, литовцы имеют планы восстановить замок в первозданном виде.

Конечно, когда выходишь за пределы старого города и избитых туристических маршрутов, то много советского бросается в глаза. От этого никуда не деться.

Очень понравился парк скульптур Мартинаса Мажвидаса. Абстрактные скульптуры установлены тут еще в 80-е годы. Старая тротуарная плитка и общая атмосфера создает ощущение, что находишься в каком-нибудь российском городе. Но характер скульптур совершенно не русский. Они по-литовски странные, чень балтийские и даже более близки к ощущению Скандинавии.

В этом районе города еще сохранились советские канализационные люки с пометкой «Лит ССР». Я фотографирую люки во всех городах, где бываю, ведь это одна из тех вещей, которая есть в любом городе мира и в каждом городе она уникальная.

Литовский язык — смешной и странный, и в то же время один из самых сложных европейских языков. Кирпыкла — парикмахерская, тайсыкла — мастерская по ремонту.

Литовское побережье Балтики очень короткое — меньше ста километров, и даже на велосипеде можно проехать это расстояние за один день. Перемахнешь Литву и не заметишь. Но я решила растянуть удовольствие на два с половиной дня и забронировала ночевку в Паланге. От Клайпеды до Паланги всего 25 км, и я неспешно доехала до нее по такой же прекрасной велодорожке. Велодорожка окраинами Клайпеды уводит в такие же прекрасные сосновые леса, что и на Куршской косе.

Заброшенный советский стадион на окраине Клайпеды

Прелести косы продолжаются, снова вокруг песок и чистейшие сосновые леса. В этих лесах много стендов со всякой любопытной информацией. Вот к примеру, была где-то на берегу между Клайпедой и Палангой деревня Каркле, и жили там рыболовы. Но после войны советские войска деревню похерили и осталось от нее только кладбище.

Кладбище навевает жуткое ощущение, висят какие-то веники на нитках. Вспоминается сериал «Настоящий детектив».

Паланга — это просто курортный городок у моря, где жизнь клубится вокруг одной улицы, на которой находятся все кафе и развлекушки и еще пляж. Немного за городом имеется дворец Тышкевичей и большой дворцовый парк.

В парке безмятежная атмосфера отдыха и расслабона, много людей прогуливается, повсюду слышится русский язык. Туда-сюда ходят аниматоры в старых дореволюционных одеждах.

Останавливаюсь в гостевом доме у доброй литовки. Дом конечно староват, но берет она недорого за комнату, все чисто и приятно. Окунуться в атмосферу курортного городка, набитого отдыхающими разных сортов с детьми и без на один вечер приятно. Идешь себе по этой курортной улочке в толпе расслабленного народа, кто-то катается на велике, продают мороженое и кукурузу, бельгийские вафли на палочке, которые окунают в шоколад и орехи, и сувениры. Из ресторанов играет разная литовская попса, чередуясь с «Белыми розами» и «А я хочу, а я хочу опять»… Каждый ресторан завлекает посетителей живыми артистами один другого краше. По-русски везде написано: «Шоу только для посетителей ресторана». Подают блюда на любой вкус, зазывалы приглашают то туда, то сюда. Сервис однако заточен на русских отдыхающих и больше напоминает атмосферу Сочи и наших черноморских курортов, чем развитую Европу. А я вышла на променад еще и с целью поужинать. Поэтому тщательно выбираю ресторан, чтобы там были литовские блюда: свиные уши с медом и цеппелины. Ну еще и артисты не сильно надоедали русской пошлятиной. Вот в одном поют три блондинки какую-то ужасную попсу, охранник амбал, явно наш по виду, отгоняет любителей послушать попсу на халяву — проходим мимо. В другом под фанеру поет совсем деревянный мужик в серебристом сверкающем пиджаке. Я выбираю тот, где играет живой гитарист. И пусть репертуар у него состоит из литовских застольных хитов явно еще времен фестиваля Юрмала-85, но мне даже нравится. И шпарит он соляки на классической гитаре неплохо под мультик «Ну, Погоди!» на большом экране рядом. Литовские пенсионеры лихо отплясывают рядом и подпевают артисту хором. Я попала в компанию к «кому за..» Зато литовско-советские хиты приятны на слух, а свиные ушки с цеппелинами приятны желудку. Сытая и довольная взвращаюсь в свой сегодняшний дом.

Продолжение >