Балтийский велоблюз. Загадки острова Эланд

11 августа 2015 г.

Встать пришлось в 6 утра, вообще не выспалась, но страх опоздать на паром и зависнуть в грустном и обшарпанном Оскарсхамне только и держал на ногах. Позавтракать не успела, даже кофе не успела сварить, запаковала все сумки еще с вечера, чтобы утром осталось сложить минимум, погрузить и уехать в порт. Рассвет на пляже очень красивый, от такой красоты сонливость как рукой сняло.

Подъезжаю к причалу — вот он стоит, красавец паром. На вид гораздо меньше и сильно проще того, что плавает на Готланд.

Перед посадкой еще раз посмотрела на главную местную достопримечательность — самую длинную скамейку в Швеции

Билеты на паром покупают тут же у капитана и только за наличные, на человека стоит 150 крон в одну сторону, велосипед бесплатно. Сначала запускают велосипедистов, а потом уже автомобили, на готландских же паромах все наоборот. Паром внутри выглядит старым и обшарпанным, видно, что он видавший виды и плавает тут давненько. Никаких тебе роскошных буфетов-ресторанов со шведскими национальными блюдами, как у Destination Gotland, никаких кресел, как в самолете. Внутри стоят обычные пластиковые столики с простыми стульями, коих мало, а пассажиров много и на всех не хватает. Пользуюсь тем, что велосипедисты заходят первыми, и занимаю самый маленький столик у окна. Есть небольшой буфет-окошко, где наливают чай и кофе, есть вроде даже какие-то сэндвичи для микроволновки, но ассортимент небольшой.

Погода начинает портится, и как только мы выходим в море, накрапывает дождь. Настроения почему-то нет, а вдруг этот дождь на весь день? Да еще и паром какой-то депрессивненький, старый, навевает мысли о Советском Союзе. К хорошему так быстро привыкаешь. И вот я думаю: так чего ж я сижу тоскую, плыть два часа, надо самой создать себе настроение и счастье, иду вниз за велосумкой с едой, прошу в буфете горячей воды, завариваю себе кофе, завтракаю, глядя на море в окно, и настроение от горячего кофе налаживается. Небо потрясающе красивое, в таких переливающихся разыми цветами тучах, и хорошо, что дождь там, за окном, а я сижу и пью кофе в тепле. Счастье! Наблюдаю в бинокль тот самый Бло Юнгфрун — маленький остров-национальный парк, на который я не попала. Кроме леса в бинокль не наблюдается ровным счетом ничего, ни людей, ни построек, ни живности — лесная пустыня. Ну наверное природа там нетронутая. Да, в такую погоду там не очень приятно гулять. Да и хорошо бы приплыть на своей лодке и пошататься в одиночестве, а не с толпой всего 3 часа.

Blå Jungfrun. В шведском фольклоре это остров шабаша ведьм. Там никогда не жили люди.

В Byxelkrok на Эланде дождя нет. Оглядываюсь вокруг и понимаю, что впереди километры глухой деревенкой жизни с минимумом цивилизации, поэтому надо заехать в супермаркет ICA за продуктами на пару-тройку дней. На ближайшие 60 км это самая крупная деревня, в которой вообще есть продуктовый магазин.

Первые впечатления от Эланда — тихо, пусто, спокойно и очень хорошо для велосипеда. Движение есть, но только по основной трассе, проходящей через весь остров. Дорожная сеть обширно развита, много готовых веломаршрутов с указателями, и если свернуть с трассы, то становится совсем тихо, людей почти не заметно. Северная часть острова обширно покрыта лесами, и я еду по дороге, вдоль которой растянулся сосновый лес. Остров с давних времен использовался только для сельскохозяйственных целей и здесь такая настоящая сельская глубинка.

Остров по форме длинный и узкий, в длину с севера на юг примероно 150 км, а в ширину всего 5-10. Но логичного прямого маршрута проложить никак не получается: интересные и загадочные места находятся и на западном побережье у Калмарского пролива, и на восточном у берегов Балтики. Поэтому чтобы посмотреть все интересное, приходится ехать крюками то вдоль одного берега, то пересекая остров поперек выезжать на другой, то вообще ехать посередине острова. С такими плутаниями легко накрутиь приличный километраж, и я прикидываю, что дня за три пересеку Эланд. Южная часть острова почти необитаема: практически всю территрорию занимает Большой альвар, и наверное нет смысла ехать до самого южного мыса, оттуда не уплыть на материк.

Асфальт быстро надоедает, и я решаю свернуть к некоей достопримечательности по коричневой стрелочке с узловатой пиктограмкой (теперь-то уж знаю, что называется это узлом Боуэна). Поначалу непонятно, что есть это такое за место. Написано «naturreservat», то бишь природный заповедник. Название его на фото.

Написано все только по-шведски. Предлагается пройти пешком по какому-то странному маршруту через какой-то особенный лес. Ну что же, я заинтригована и иду по тропинке, велик веду рядом. Оказывается, эта тропинка ведет к здоровенной каменно-соломенной длинной хижине по типу длинного дома викингов — реконструированному поселению железного века. В этом доме люди на Эланде в железном веке и сами жили, и держали скот, два в одном.

Рядом такая же сгоревшая длинная хижина

Но тут я понимаю, что реконструкция здесь неспроста и натуррезерват тоже, значит где-то рядом обнаружили реальное поселение железного века. И точно! Проходишь через необычный туёвый лес со всякими табличками, рассказывающими о туях, — и вот оно, былое поселение железного века. Стоят каменные основания трех таких вот длинных домов, действительно огромных, поросших мхом и культурным слоем. До этого я сама искала арехологические древности — кладбище бронзового века в Финляндии, всякие викингские курганы, рунические камни, а теперь они уже будто сами ко мне притягиваются.

Тот самый необычный туевый лес

Выбираюсь из этого древнего посления по лесной просеке и решаю придерживаться веломаршрутов. Неспроста тут указатели веломаршрута расставлены, что-то интересное наверняка на нем есть. Хотя у меня есть и своя карта, на которой я отметила интересующие меня места. Веломаршрут выводит к еще одной достопримечательности. Ощущение все больше такое, что я играю в какую-то интересную игру вроде рогейна, когда у тебя есть карта с маршрутом и на ней отмечены точки с цифрами, но что там в каждой точке — загадка, пока не увидишь своими глазами.

Обычная сельская церковь…

…с собственной конюшней!

Заезжаю в деревню Källa. Там находится старинная кирха 12 века, да не обычная, а фортифицированная. Церкви-форты я видела в Румынии и Беларуси. А вот про Швецию что-то раньше не слышала, а оказывается на Эланде все есть! Снаружи выглядит не очень живописно. Издалека с дороги даже похоже на какой-то сарай.

Но подъезжаешь ближе — действительно огромная церковь-форт, абсолютно прямоугольная, даже крестов сверху нет, наверное чтобы враги не догадались. Вместо креста два металлических петуха-флюгера. Стоит эта церковь почти возле моря на восточном берегу острова, оттуда могли нападать датчане, например. Внутри рунический камень с изображением, символизирующим переход от язычества к христианству (как раз того периода). Раньше в этой церкви были деревянные резные скульптуры святых и апостолов, такие же, как и в музее Висбю на Готланде. Но их там теперь нет — увезли в музей Кальмара.

Какой-то элемент, снятый с крыши

От деревни снова еду по веломаршруту, и ехать-то далеко не пришлось, как возникла новая деревня Вий (Wij) и прямо возле велодорожки образовались разбросанные по полю камни. Оказывается, это древнее кладбище такое необычное. Когда памятники и надгробия еще не изобрели, эландцы ставили просто камень, чтобы как-то обозначить захоронение. Или каменные круги выкладывали.

Еще одной отличительной особенностью Эладна являются деревянные мельницы. Их так много, что иногда складывается ощущение, что едешь по Голландии, и вспоминается Дон Кихот. Мельницы были популярны тут издавна, так как местность ровная, и есть где разгуляться ветру. Каждый фермер считал своим долгом поставить на своем поле деревянную мельницу. Или каменную.

Мельницы до сих пор распространены как декоративный элемент сарая например. Сараи часто имеют форму угла, какая-то местная особенность.

Для украшения очень часто используют пустыне молочные бидоны. Почти у каждого дома они стоят в композиции с цветами.

Самая большая мельница находится в Сандвике. Поехала и я туда, хоть это и был небольшой крюк. Мельница голландского типа, действительно огромная, а внутри ресторан. За отдельную плату можно подняться и внутрь мельницы, ресторан только на первом этаже, на верхних этажах музей. В музей я не пошла, это уже не так интересно, если был в Голландии в Киндердайке.

К югу от Сандвика веломаршрут уходит вдоль берега по одному из альваров — уникальному природному образованию острова. Альвары — это такие равнины, на которых слой почвы на твердой порде (обычно известниковой) настолько тонкий, что там растет только мох, небольшие кустарники и невысокие деревца. Такой довольно необычный набор флоры. Ощущение, что ты едешь где-нибудь по африканской саванне или по Мексике, что-то такое иноплантное и совсем не ассоциирующееся со Швецией. Еду и думаю: гравийка покрыта чем-то белым, похожим на мел, уже все велосумки белые от этой пыли. Это же и есть известняк!

Берега моря состоят из слоистых пород. Отслаивающиеся камни получаются плоскими, и из них приспособились складывать пирамидки, ими усеен весь берег. Каждый должен сложить свою пирамидку.

Это удовольствие из альвара, моря, милых пейзажей, белой гальки и странного солнца будто бы в дымке длится километров 15, а потом заканчивается. Надо выезжать на трассу. Я думала доехать сегодня до Боргхольма и встать там где-нибудь с палаткой. Со всеми петляниями накрутила уже больше 80-ти км. Вот и Боргхольм. Но место для палатки найти не так-то просто. Либо попадаются частные дома, где вроде бы встать можно по закону, но неловко на чужом газоне и людно, либо заповедная территория вдоль берега с зачеркнутой палаткой. На всякий случай проверяю хостелы. Один закрыт, второй вообще оказался частным домом, в котором живет швед арабского типа с женой азиаткой. И похоже, что сдается у них только одна комната и та занята. По информации от шведо-араба все в округе сдают комнаты за 500 крон. Плюнула я на это дело и поехала в кемпинг — дело-то к сумеркам. Устала сегодня нещадно. Но кемпинг оказался опять неправильный, опять с меня потребовали эту зеленую карточку ассоциации кемпингов. На этот раз я сдалась, и пришлось выложить 150 крон за эту карточку. В итоге кемпинг вышел дико дорогим. Почти ни за что (за палатку в лесочке) и душ выложила почти 350 крон — 2500 рублей!!! Да еще и душ оказался платным 5 крон за 3 минуты! В кемпинге имеется бассейн, но он тоже за отдельную плату, и часы работы у него что-то вроде с 10 утра до 5 вечера. То есть если ты просто приехал на одну ночь, то тебе воспользоваться им никак не получится. Это пока самый жлобский кемпинг, что я встречала.

Пока ужинала в палатке, у меня случился какой-то внутренний перелом и возника некая нелюбовь к Швеции, которая впоследствии росла с каждым новым днем. Как будто розовые очки вдруг стали прозрачными. Дорого, а сервис предлагают очень никакой и отношение не как к клиенту, а как к назойливой мухе. По сравнению с Норвегией это самый настоящий жлоботупизм. Возникла мысль поскоре выбираться из Швеции в Прибалтику, где все дешевле и отношение лучше. Наверное, не буду здесь надолго задерживаться и так и сделаю, ускоряясь поездами.

На ужин сварила макароны с консервой-тунцом. Этот тунец из ICA оказался менее вкусным, чем предыдущий, и половину открытой банки оставила под тентом в тамбуре палатки. Ночью эту банку кто-то вытащил и выел.

Жлобокемпинг

12 августа 2015 г.

Проснулась от звука сенокосилки в седьмом часу. Выглядываю — ездит чувак в наушниках по газону совсем недалеко от палатки. Ах ты ж сволочь! Я понимаю, работа и все такое, но он в наушниках, а я заплатила 350 крон, чтобы спать на этом долбанном газоне в своей палатке! С утра пасмурно, разозлилась на кемпинг, а еще обнаружила, что сломался багажник. Обе стойки с двух сторон поломались у основания. Да, ехать можно, груз ложится на две другие задние стойки, но долго ли он так протянет, я не знаю.

Одной проблемой прибавилось — надо искать веломастерскую, а скорее всего вообще предложат ставить новый багажник, ведь алюминий не сваривается. На ресепшене кемпинга спрашиваю, есть ли в Боргхольме вело или автомастерская. Парень что-то гуглит и выдает мне название и адрес веломастерской. Еду по этому адресу, там оказывается велопрокат, который закрыт, рядом автовокзал. Меня рукой подзывает водитель автобуса, стоящего неподалеку. Он звонит по телефону на бумажке, а там отвечают, что в Боргхольме филиал не работает всю неделю (ну просто продавец свалил в отпуск), а основной магазин-мастерская у них в Ферьестаде, в 35 км на юг. Это мне по пути, я ж туда и еду сегодня. Но работают они до 6 вечера, поэтому надо успеть и посмотреть все задуманное и проследить, чтобы багажник не развалиля окончательно в процессе, и успеть до закрытия магазина.

Осматриваю крепость в Боргхольме. Крепость сыграла большую роль в Кальмарской войне между Данией и Швецией, и несмотря на то, что шведы войну проиграли, крепость была возвращена им. В 17-ом веке один из королей из руин послевоенной крепости строит себе дворец в стиле барокко. Денег видимо на содержание не хватило, а вот уже 200 лет все находится в состоянии запущенных руин. Но деньги за просмотр исправно берут. Руины очень большие и живописные, в пасмурную погоду здесь только в сталкера и играть.

Боргхольм в клипе Roxette

Осмотрев крепость, выбираю самые ровные и быстрые дороги — то есть основную трассу. Вчера она была не сильно приятной, без обочины и с сильным движением, поэтому я ее избегала как могла разными веломаршрутами. Но сегодня от Боргхольма на юг она приобрела довольно широкую обочину для движения велосипдистов, и ехать по ней уже можно.

Даже несмотря на спешку, никак не могу пропустить интригующий Исманторп! По скудным данным из интернета и всяких лонли планетов это крепость, которая находится в самом географическом центре острова Эланд. Крепость окружена лесами, рядом нет никаких поселений и больших дорог, то есть расположена она в довольно труднодоступном месте. А значит должно быть что-то интересненькое вдали от истоптанных туристами троп. Время еще есть, а расстояния тут уже не очень большие. Прокладываю маршрут к Исманторпу, и чем ближе подъезжаю, тем в более глухой лес уводит дорога. Сначала асфальт превращается в грунтовку, закрытую шлагбаумом от машин.

Потом грунтовка превращается в лесную дорогу, а в конце концов и вовсе утакаешься в лесенку, ведущую на пеший маршрут длиной 2,3 км по глухому лесу.

Велик пришлось оставить у этой лестницы и больше двух километров идти пешком, то есть около 5 километров туда-обратно. Вокруг зудят комары, с тропинки в лес то и дело разбегаются какие-то звери и птицы, лес живой. Кажется, что сейчас наткнешься на какие-нибудь руины майя, как в фильмах про Индиану Джонс, и взору откроется что-то не меньше Мачу Пикчу. Атмосфера вокруг прямо такая как в фильмах про Индиану! Когда я шла к Исманторпу, я представляляа себе нетронутые руины средневекового замка, поросшие мхом и деревьями-паразитами.

Но форт оказывает проще и древнее, чем я думала. Это огромная круглая каменная стена, а внутри еще остатки стен домов, встроенных в окружную стену. Это древний город железного века. Напоминает Грейт Зимбабве. Там такая же каменная кладка. А еще это чем-то похоже на Аркаим в Челябинской области.

Сверху это все выглядит вот так

Чем больше гуляешь по камням, тем вопросов возникает все больше и больше. Кто и зачем построил этот древний город в самом сердце Эланда?
Обратно к велосипеду дохожу быстро, сажусь в седло и гоню что есть мочи в Ферьестад, чтобы успеть до закрыти веломагазина. В голове мысли о древнем городе-крепости и о том, насколько вообще интересный и уникальный Эланд, сколько тут всяких неразгаданных древностей сохранилось благодаря малонаселенности. Все-таки человек — это самый главный враг природы и своей же истории.
Успеваю в магазин ровно за 20 минут до его закрытия. Веломагазин действительно большой и мастерская есть. Но продавец не особо горит желанием помогать и даже как-то намеренно тянет время:
— Ну я не знааааю, что я тут могу сделать за 20 минут, я работаю до 6, у меня дети…

Ну да, чувак, у тебя дети, а у меня багажник накрылся и что с ним делать я не знаю, и вообще еще 20 минут до закрытия. Парень говорит, что возможно придется менять багажник.
— Так посмотрите, есть ли у вас такой, чтобы подходил под сумки и под раму.

Новый багажник находится, на вид более хлипкий, чем мой, но лучше уж новый, чем рисковать с поломанным. Отдаю за него 250 крон и еду со спокойной душой искать ночлег.

Ночлег находится в стуге в 4-х км к югу от Ферьестада в большом и хорошем кемпинге. Вообще, конечно, не хотелось мне опять связываться с кемпингами после всего опыта. Но на завтра я планирую кольцевой маршрут по Большому Альвару в южной части Эланда, вещи хочу оставить в Ферьестаде, ведь все равно придется возвращаться, чтобы сесть на паром в Кальмар. Так что чем ставить палатку за 300 крон лучше заплатить 500 и снять домик. Это гораздо выгоднее по соотношению цена/комфорт. Успеваю здесь и постирать вещи совершенно бесплатно, и приготовить качественный снобский ужин на четырех тарелочках в честь Вити (как он любит), и поставить новый багажник.

13 августа 2015 г.

Домик такой хороший, что не хочется его покидать. Вообще у меня накапливается ощущение странного течения времени. Как будто бы день короткий и я ничего не делаю и ничего не успеваю: только проснулась, собралась, поехала, а уже вечер и снова надо искать место ночлега и опять доставать вещи из сумок. Велопутешествия дисциплинируют. Я по жизни ленивая и забиваю на какие-то незначительные вещи, которые можно оставить на потом или не делать вообще. Но в поездке, если ты не скинул фотки, не зарядил электронику, не постирал вещи, не смазал цепь и не подкрутил велик, то накапливаются проблемы и дискомфорт, и все это может выйти боком.

Нехотя освобождаю домик, но прошу оставить сумки на ресепшене — хочу налегке прокатиться по самому большому альвару Эланда, занесенному в Юнеско — Stora Alvaret. Вчера я где-то стащила небольшую брошюрку Hiking in Southern Oland (такие обычно есть в кемпингах). В брошюрке предлагается несколько пеших маршрутов для исследования альвара. И там был один маршрут, пролегающий прямо по самому альвару и начинающийся совсем недалеко отсюда длиной 13 км. Самое важное, что было указано, что этот маршрут подходит для велосипеда. Прекрасно, значит дорога там достаточно широкая! По нему я и отправлюсь, не надо будет вести велик рядом по пешему трейлу, будет он везти меня.

Найти начало трека оказалось достаточно просто. Так же просто оказалось понять, где кончаются фермерские угодия и начинается альвар — совсем другой пейзаж и природа. Деревья, поля и холмы резко заканчиваются и начинается совсем ни на что не похожий плоский пейзаж. Местные правда используют альвар как пастбище для коров и овец, раз уж там ничего не вырастить. Поэтому трейл отделяет забор от скота, и калитка ведет непосредственно к началу маршрута.

Дорога действительно широкая, идет прямо по самому альвару, наверное проедет и машина, но от машин все огорожено — никак не заехать. Сперва натыкаюсь на стадо коров, а потом все 13 км совсем никого — настоящая пустыня.

Сразу видно, насколько тонкий слой почвы здесь: местами прямо проглядывают голые камни, и едешь тоже по очень жесткой поверхности.

Растительность представлена розовыми цветочками, что на картине выше, желтыми кустами, похожими на шотландские, но не они

И можжевельником. Первый раз вижу его в таких количествах!

«Жесткая» земля

Старые фермерские сараи

Очень жестко, трясет неплохо. В брошюре было написано, что несмотря на то, что альвар простирается на 40 с лишним км на юг и всего по нему проложено 80 км пеших трейлов, этот тринадцатикилометровый машрут проходит по всем поясам растительности альвара, то есть можно увидеть его во всем многообразии. Честно говоря, одного этого маршрута оказалось достаточно, чтобы все понять. Многообразие альвара заключается в его однообразии: кусты, мхи, розовые и желтые цветы, способные выжить на камнях. И это все. Под конец этих 13 трясучих км попа уже болела нещадно, и я рада была вернуться на асфальт и доехать по нему обратно до кемпинга. По дороге еще не раз попадались информационные таблички, описывающие флору и фауну альвара.

Погрузив сумки на новый багажник, возвращаюсь в Ферьестад. Багажник вроде бы держит неплохо, проблем не замечаю. Старый улетел в мусорку. В Ферьестаде думаю поискать сувениры, очень хочется флаг Эланда. Он похож на флаг Готланда, который я купила там, только вместо овцы с флагом на синем фоне там олень на таком же синем фоне. Но сперва еду проверить расписание парома до Кальмара. Эланд с Кальмаром соединяет большущий Эландский мост, но на велосипеде там проезд запрещен, и ходит специальный паром для велосипедистов. Паром ходит раз в час и до него осталось всего 15 минут. Ну вот, времени на сувениры совсем нет, да и вряд ли бы я нашла эландский флаг. С сувенирами в этой части Швеции как-то совсем глухо, ничего необычного, если вообще есть.

Продолжение >

Реклама

Балтийский велоблюз. Загадки острова Эланд: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s