Silja line и Viking line, две конкурирующие паромные компании на одном направлении, делают все возможное, чтобы народ покупал билеты именно у них, поэтому паром утыкан всякими разными видами развлечений от баров и ресторанов до концертной программы и конечно дьюти фри. Шведы этими дьюти фри активно пользуются и закупают алкоголь ящиками, на пароме даже тележки продают специальные как у наших бабушек в метро, чтобы все это утащить. Я всю дорогу просидела на полу возле розетки — билет взяла самый дешевый без места, зарядила все свои девайсы, скинула фотки, написала дневник.

Швед и его пиво

На велосипеды вешаются тэги, чтобы знать до куда велик плывет. Å — до Аландских, STO — до Стокгольма.

На пароме замечаю сильно нагруженный велосипед с выгоревшими на солнце сумками. Кто-то явно путешествуют уже очень долго. Когда паром подплывает к Стокгольму, встречаю хозяина велосипеда: молодой человек азиатской внешности, кореец. Догоняю его на светофоре.
— Are you going far away? — показываю на все эти его сумки.
— I do it full time for 5 years.
Видимо за 5 лет парень так устал от людей, что видно, как общение со мной его дико тяготит. Он все время пытается уехать подальше, оторваться, игнорировать, пряча глаза в навигатор на каждом светофоре. Может быть куда-то очень торопится и у него нет времени на бесполезные разговоры со мной. Вскоре он скрывается из виду, теряется в лабиринтах бесконечных улиц Стокгольма, и я вспоминаю кореянку Джин, которую зимой сбила машина под Мурманском. Есть между ними что-то общее социопатическое. То ли это корейский менталитет, то ли долгая дорога превращает людей в отшельников, и они уже просто игнорируют людей, которые не могут принести им потенциальной пользы.

Я очень люблю Стокгольм. Это один из моих любимейших городов мира, но на велосипеде я здесь впервые. К сожалению, осмотр города не входит в мои планы. Не хочу задерживаться в городе долго и стараюсь побыстрее выехать из центра. По пути лишь попадается стадион в форме замка, и это единственное фото из Стокгольма на этот раз.

Это самый необычный стадион, который мне когда-либо доводилось видеть. Самый маленький из олимпийских стадионов мира, который был сооружен к олимпийским играм 1912 года. Сегодня спортсмены поддерживают гей-браки.

Длинные западные пригороды и спальные районы тянутся один за другим, и вот я уже еду по Солне, а потом оказываюсь и в Бромме. В Бромме очень много иммигрантов, один из них возвращается с покупками домой из огромного супермаркета, спрашивает у меня, далеко ли я собралась. Парень очень вежливый и приветливый, и я спрашиваю, далеко ли до следующего супермаркета. От отвечает, что довольно далеко, и мне лучше купить что нужно в этом. Но подъехав ближе, я обнаруживаю у дверей группу цыган-попрошаек, которые сидят у входа и трясут пустыми стаканами. Велосипед оставлять в этой компании совсем не хочется, да и мне пока не особо нужны продукты.

Недалеко от велодорожки в Бромме натыкаюсь на рунический камень и кладбище железного века.

Если пройти вглубь леса, то можно найти несколько десятков курганов от бронзового века до времени викингов. Неподалеку было доисторическое поселение Linta.

Я еду на запад к знаменитому королевскому дворцу Drottningholm, но сегодня до него уже нет смысла добираться, нужно искать место для ночлега в Бромме. Мысли о ночлеге отгоняю на второй план, ведь хочется еще и посмотреть церковь в Бромме — это круглая церковь скандинавской архитектуры (round church). Такие круглые церкви были популярны в Швеции и Дании в 11-12 веках, но в Швеции, насколько мне изместно, сохранилось всего восемь. Одна из них в Солне, через которую я только что проезжала, но внутрь той церкви не пошла. Больше всего таких круглых церквей сохранилось на датском острове Борнхольм, и я если буду успевать, сплаваю на него на пароме из Истада. Церковь в Бромме я решила осмотреть, ведь это одно из старейших зданий в Стокгольме и окрестностях. Внутри шел концерт виолончели с фортепьяно, людей было под завязку, видимо такие концерты тут очень популярны. На стенах сохранилась очень интересная средневековая роспись, я не стала мешать и фотографировать все вокруг, немного послушала музыку и поехала дальше.

Район церкви Бромма кажется элитным районом со всеми дорогими домами и ухоженными цветущими садами. Останавливаюсь в кемпинге Бромма на берегу озера. Об этом решении я пожалела сразу же, как только заплатила за него. Надо было просто пойти и поставить палатку где-нибудь в кустах. По случаю свалившейся на Швецию жары и хорошей погоды все ломанулись в кемпинги, кемпинг оказался переполнен, а место для палаток предусмотрено на холме посреди камней и деревьев. Туалет, душ и кухня находятся внизу под холмом и надо ползать вниз-вверх. Плоское место найти очень трудно, все хорошие места уже заняты, я еле поставила палатку между большим камнем и деревьями и сладко уснула, так и не воспользовавшись ни переполненной кухней, ни душем.

7 августа 2015 г.

Да, кемпинг оказался совсем не очень. Всю ночь орали какие-то пьяные, а душ по жетонам. Зря я отдала 140 крон. Несмотр на все это, выспалась довольно неплохо. Все, больше никаких кемпингов! В Швеции allemansrätten, и этим правом надо пользоваться. День сегодня будет эпически жарким для Швеции. Пока собирала палатку вся изжарилась и вспотела.

На выезде из кемпинга заметила на термометре 28 градусов, а еще только утро. От кемпинга совсем недалеко находится королевский дворец Дротнингхольм. Юнеско же — ну как не заехать! По структуре и назначению Дротнингхольм похож на Петергоф и Царское Село. Огромный дворец и вокруг парк, как это было популярно среди аристократии и царских особ 200-300 лет назад. Этих дворцово-парковых ансамблей много по всему миру — Царское Село, Версаль в Париже, Вудсток недалеко от Оксфорда, в немецком Потсдаме вообще 500 га дворцовых парков. Я не особо люблю эти дворцы и дворцовые парки, есть в них что-то искусственное, напыщенное и всегда кучи туристов. Билет довольно дорогой — 260 крон, если хочешь посмотреть все объекты. Он включает в себя сам дворец, китайский павильон и королевкий театр, один из старейших в Швеции. В театр пускают только с экскурсией по расписанию, поэтому первым делом иду туда.

Королевский театр снаружи выглядит не таким старым и интересным, как внутри

Экскурсовод — молодой парень, одетый в костюм 18 века с чулками и панталонами, с тоненьким голоском и женскими манерами, явно у него в фейсбуке юзерпик радужного цвета, и на эту работу он устроился только ради чулков. Театр очень интересен. Он полностью деревянный внутри, как стены, так и весь декор. Его строили в те времена, когда шведские короли были бедными, проиграли много войн, но как-то развлекаться было надо и вот они построили себе театр с очень низким бюджетом, полностью из дерева. Там все искусственное, нарисованное на досках: начиная от занавесок и обоев и закнчивая камином, дверьми и окнами. Все выглядит так просто и провинциально, даже совсем не по-королевски. Но очень интересно там все, старинное и ветхое, все механическое на веревочках декорации и шумовые эффекты, как в настоящих старых театрах. Представления там проходят до сих пор, билеты дорогие.

На первый взгляд сам дворец тоже показался небольшим и несколько простоватым. Ну по сравнению с Петергофом или Екатерининским дворцом в Царском селе. Кажется, шведская монархия в отличие от русской никогда не стремилась к чрезмерной роскоши. По дворцам можно представить себе, насколько богаче были русские цари в 18 веке при крепостном праве и всеобщей дикости. У шведов все довольно скромно выглядит, сравнимо с особняками нашей аристократии. Никакого золота, мрамора и всяких янтарей. Только камень, резьба по дереву, иногда дорогие ткани, статуэтки, хорошая посуда. Но потом когда рассматривала фотографии решила, что все-таки довольно богато все, и позолота тоже есть. Может быть оно не так эффектно смотрится в реальности, чем на фото.

По парку я перемещалась на велосипеде, хотя официально это запрещено. Так ведь гораздо быстрее. Он довольно большой и пешком заняло бы намного больше времени.

Объехала его весь вдоль и поперек, и озеро с лебедями и утками тоже. Озеро заросло тиной и водяными лилями. Выглядит немного запущенно, но может быть так задумано и нравится лебедям, не знаю. Китайский павильон тоже весьма забавен, по моде тех лет обставлен китайским фарфором.

Китайские павильоны были модными

Зачем-то этот работник прокаливал огнем дорожки в парке. Наверное, чтобы убить каких-нибудь вредных насекомых, пожирающих цветущую флору.

Цены в местном кафе тоже королевские (начиная от 70 крон за маленький бутербродик), поэтому выбираюсь скорее из королевского логова в сторону Экерё и покупаю на заправке любимый хот-дог с кофе за 20 крон. Крона теперь уже стоит 7 рублей, особо не нашикуешь. Швеция вообще кажется дорогой страной после моего последнего приезда полтора года назад на Рождество. Кажется, не только из-за падения рубля, а и сами цены в кронах выросли.

Старый мильный камень на обочине

В Экерё на берегу озера Меларен построили какой-то новый район

Следующей целью моего путешествия является остров Бирка — маленький остров на озере Меларен, где сейчас почти никто не живет, а 1000 лет назад там был город викингов. Я знаю, что в Бирку можно добраться только на туристической лодке из Стокгольма или на этой же лодке из ближайшего к Бирке Ховгордена. В Экерё на информационном стенде увидела, что в Бирку ходит пассажирская лодка из Растахольма, а это ближе (10 км), чем крутить до самого Ховгордена (23 км). Но в Растахольме оказывается, что лодка уже уплыла в 16.00, я слегка опоздала. Придется ехать сначала в Ховгорден, а потом оттуда уже ловить лодку на Бирку, как и планировалось изначально.

До Ховгордена тянется тихая дорога среди лесов и полей, вокруг пасутся коровы и растет пшеница. Чем дальше — тем тише, и все меньше видишь признаки людей вокруг и цивилизации. Впрочем, движение на дороге довольно интенсивное, дорога узкая и без обочины, интересно, куда это все едут и так спешат. Обычный автомобильный желтенький паром увозит на остров Адельсё, где собственно и находится этот самый загадочный Ховгорден, и тут начинается уже совсем тихая и безлюдная жизнь. Кажется, что на этом острове я совсем одна.

Желтый паром, как на аландских островах. На шведском плыву первый раз.

Дорога к Ховгордену. Попадаются указатели на  рунические камни, которые надо искать где-то в этом густом лесу

Ховгорден оказывается совсем нетуристическим и безлюдным местом. В деревне рядом два дома и магазин, который работает очень короткое время днем. Ни кемпингов рядом, ни тем более гестхаусов — какой уж там. Рядом старая церковь, как потом выяснилось 12 века и тоже занесенная в Юнеско вместе с самим Ховгорденом. Так вот что же из себя представляет Ховгорден? Это довольно большая территория, покрытые травой холмы и огороженные забором, на ней пасутся коровы. С первого взгляда это просто пастбище на холмах. Но на самом деле эти круглые холмы — крупнейшие захоронения эпохи викингов, археологи их даже вскрывать побоялись. Так и стоят они уже больше тясячи лет, а что внутри них доподлинно неизвестно, понятно только что викингские могилы.

Слева за забором курганы викингов

Вход на территорию и рунический камень

Рунический камень

Рядом с холмами, если зайти за калитку и пройтись по поляне, стоит рунический камень, а еще чуть подальше на пригорке руины дома. От средневекового дома (Alsnö hus), на месте которого когда-то стояла резиденция ярла и находился административный центр поселения викингов, теперь только кусочек стены торчит. Прямо у стены сидит сильно упитанная шведская семья из пяти человек и ужинает сэндвичами. Мама полная, три такие же дочки и папа чуть похудее, но совершенно домашний забитый мужичонка, подкаблучник этого большого женского ига. В общем ничего такого в пикнике на природе, но как-то немного больно было смотреть на эту семью. Смотреть на самих холмах особо нечего. А вот виды вокруг с холма на озеро Меларен открываются просто потрясающие.

Ищу место под палатку. На самой археологической территории палатку ставить нельзя, неэтично как-то все же археологическая территория, да и там везде коровы. За церковью обнаруживаю столики для пикника и ровную полянку под рядом растущей вишней. Неподалеку общий туалет (видимо, церковный для прихожан) и чья-то ферма. Вот наконец появляется хозяин фермы, пытаюсь говорить на шведском, но скатываюсь в английский. Спрашиваю, можно ли поставить на полянке палатку. Он не только не против, но еще и предлагает мне воду и говорит, что если мне что-то понадобится, чтобы я не стесняясь стучалась в дом, улыбается. Удивительно, какие милые люди живут в таких тихих и глухих местах. Завтра в 11.45 отсюда отправляется лодка на Бирку, мне нет смысла уезжать далеко от Ховгордена. Я ставлю палатку под вишней и наслаждаюсь прекрасным закатом и розовыми облаками, плывущими над церковью.

8 августа 2015 г.

Прекрасно выспалась на полянке под вишней. Ночи здесь совсем теплые, не то что в Финляндии, сплю в одной футболке. Ночью куковали какие-то птицы, обосновавшиеся на острове. Иду смотрть церковь, церкви в Швеции всегда открыты и любой может зайти внутрь. Она оказывается очень старой, 12 века. Но позже я узнаю, что в момент существования викингских Бирки и Ховгордена ее еще не было. Бирка так и не стала христианским городом, и викинги оставили его задолго до полной христианизации этих мест — в 9-ом веке. Почему ушли викинги — об этом историки только догадываются. Возможно, изменились торговые пути или произошло что-нибудь еще.

Церковь внутри обычная, никакой росписи не сохранилось

Из старины только ящик для подаяний

До лодки в Бирку еще много времени, а я пользуясь полным одиночеством и широтой простор забираюсь на холм с гитарой, где стоят развалины дома и сидя на стене пою песни ДДТ и Битлов под пристальным наблюдением коров снизу. Вокруг ни души, только звуки гитары разносятся над долиной и озером Меларен. Это такое прекрасное ощущение свободы и музыки, а вокруг только птицы и прекрасные тихие воды огромного озера.

Причал, в ожидании лодки

Я уже было подумала, что раз я тут совсем одна, то никакой лодки и не будет, это какая-то ошибка, но к 12 часам начинает подтягиваться народ. Вот уже скопилось человек 30 с семьями и детьми. Вот подплывает лодка, полностью набитая народом, яблоку негде упасть и присесть тоже. С велосипедом я одна, все в основном с детьми и колясками. Ну сегодня суббота, и шведы едут отдыхать на Бирку.

Субботний ажиотаж

Путешествие на Бирку занимает целый день. Утром туда отправляется единственная лодка из Стокгольма, на которой я и плыву, она собирает народ в Растахольме, Ховгордене и причаливает к Бирке. Обратно эта же лодка отходит в 15.30 и так же отвозит народ в обратном направлении. Другого способа попасть на остров нет, если у тебя нет собственной лодки. И вот вся эта толпа вываливается на Бирку, и есть примерно 4 часа, чтобы исследовать остров. Никакой гибкости в посещении нет, все довольно жестко и расписано, все в равных условиях. Толпа с детьми сразу устремляется к детской площадке, в ресторан на причале и детским аниматорам в костюмах викингов.

Ресторан на Бирке

Поначалу кажется, что тут все создано только для развлечения малышей, и легкая тень разочарования прокрадывается в душу. Но чуть вглубине я замечаю музей и расписание экскурсий по острову. Ага, уже что-то. Музей, впрочем, не представляет ничего уникального. Внутри немного истории Бирки, макет города, макет погребальной лодки викингов и маленькие крупицы реальных археологических находок. Я знаю, что на Бирке нашли очень много артефактов эпохи викингов, это рай для археолога-скандинависта, но позже экскусросовод говорит, что все находки увозят в музей в Стокгольме. Слишком ценно, чтобы держать здесь, да и музей работает только летом.

В час дня начинается экскурсия, к толпе выходит патлатый экскурсовод в костюме викинга и тут начинается самое интересное. Представила своего Витю на его месте, в таких мягких кожаных шузах.
— Я покажу вам настоящую Бирку, реальный город, который когда-то здесь существовал!

И уводит за собой людей по всем этим бесчисленным могильным холмам и остаткам укреплений города — древним валам.

Без экскурсовода очень сложно понять, как и что тут было устроено, прочувствовать весь исторический масштаб и значимость места, поэтому экскурсия — очень правильный выбор. Экскурсовод молодец, все очень и очень интересно рассказал, захватывающе. Некоторые интересные факты:
— викинги не жили в городах, а жили на фермах семьями
— во всей Скандинавии было только четыре города викингов: Бирка (Швеция), Хедебю (Дания), Каупангер (Норвегия) и еще один город, не помню названия
— Бирка была крупнейшим поселением викингов в Швеции и сохранилась лучше всех четырех, потому что находилась на острове, и после того, как город оставили, нового на его месте не возникло
— Бирка была торговым центром и центром ремесленничества, основное население составляли торговцы
— викинг — это не раса и не народ, это профессия или образ жизни; викинг — это воин-земледелец
— основные археологические находки — в море у берега, а не на острове, т.к. в воде лучше сохранность
— все постройки были деревянными и поэтому за 1000 лет не осталось ничего, земля поглотила
— только 5% Бирки изучено археологами, многие могильники не тронуты, т.к. мы уже знаем о погребльной культуре довольно много, не нужно вскрывать все могилы, наибольший интерес представляет быт, и таких находок гораздо меньше
— Бирка была торговым центром, а Ховгорден на другом берегу — административным, они были непосредственно связаны друг с другом
— на Бирку прибыл христианский монах Ансгар, но не для того, чтобы конвертировать язычников (викинги были сильны в своей языческой вере и просто убили бы Ансгара), а для того, чтобы поддерживать уже живущих в Бирке христиан-торговцев

Курганы, которыми усыпано все

Город был на месте этого поля, окруженный валами, археологи после раскопок аккуратно рекультивировали землю.

На самой высокой точке острова сейчас стоит современный крест, а раньше стояли дозорные

Оттуда и правда окрестности просматриваются очень хорошо, не плывут ли вражеские корабли

Захотелось сфоткаться на память на фоне Бирки

Окружной вал сохранился

Еще вал и вдалеке современное поселение Бирка, где живет всего несколько человек — фермеры

На Бирке есть и воссозданная деревня викингов в несколько домов, там внутри работают аниматоры. Показаны некоторые типичные ремесла: строительство лодок, создание бусин на костре, плетение тканей, кузнечное дело. Дети в восторге.

Но вот подходит время, осмотреть весь остов до отплытия конечно не получается, вся толпа обатно набивается в лодку и отплывает дружной компанией в Стокгольм. Я едва нашла место на стульчике в уголке. Наблюдаю за тем, что шведы очень семейные в традиционом смысле люди. Папа, мама и в среднем трое детей с небольшой разницей в возрасте. Родители с удовольствием возятся и подтирают сопли всему выводку. Вот сидит семья с двумя беловолосыми мальчиками, одному лет 5, второму около года. Годовалый разбрасывает еду вокруг, возит ее по всему столу, лезет в тарелку к брату, разливает колу на пол. Мама спокойно все за ним убирает и только улыбается. Она что, принимает какие-то укспокоительные-транквилизаторы? Не могу сказать, что я прямо таки ненавижу детей, но гдядя на все это понимаешь, что дети — это кошмар, но нет ничего лучше, чем быть ребенком в Швеции.

Высаживаюсь из лодки в Vårby, это южный город-спутник Стока по другую сторону озера Меларен. Сразу видно, что тут преобладает цветное население. Китайцы с арабами загорают на берегу, дома многоэтажные, очень похожие на социальное жилье. Ощущение, что это что-то вроде Балашихи или каких-нибудь Люберцев, дешевые цветные районы не шибко благоустроенные.

Здесь проходит национальный веломаршрут Sverigeleden, и я придерживаясь его беру курс на юг в сторону Нюнесхамна. Вспоминаю, что еды у меня осталось крайне мало, а впереди навигатор мне рисует совсем глухие места, леса да леса, да и дело к глубокому вечеру, Бирка забрала весь день.

К счастью, поворот на Флеммингсберг — город, городо носящий имя знаменитого ученого Александра Флемминга. Наверное, город ученых, думаю я, вроде нашего Королева. Но у супермаркета опять разноцветная тусовка, слышна речь всех мастей: румынская, польская, арабская и даже русская. У входа в супермаркет сидит цыганская женщина с пустым стаканом. Это тут похоже в порядке вещей, понаехать из Румынии и сидеть просить мелочь у супермаркета, встречаю уже далеко не первый раз. Боязно оставлять велик в такой компании, но что делать, пристегиваю на два замка, забираю самое ценное и будь что будет. Выезжаю из города улицами, названными в честь известных ученых. Оказывается, здесь находится кампус университета. Понимаю, что времени уже седьмой час и ни до какого Нюнесхамна я сегодня уже не доеду. Надо придумывать альтернативный план. Пристально рассматриваю карту. Недалеко от ж/д станции под странным названием Hemfosa (ассоциируеся с навозом) есть хижина в лесу, в навигаторе указана как basic hut. Наверное, для хайкеров. Попробую доехать до станции (25 км), с нее поезда идут судя по направлению железной дороги в Нюнесхамн. Если поездов уже не будет, то заночую в этой хижине, всего в километре от станции.

Тиха дорога по холмам. Петляет вверх и вниз, влево и вправо, иногда весьма круто. Носятся шоссеры с бешеной скоростью. Вокуг одни хвойные леса, будто бы я снова попала в Финляндию. Вскоре асфальт превращается в грунтовку, которая уводит меня между множества лошадиных ферм. Из каждой доносится собачий лай, леденящий душу. Ферм так много и нет им конца — лошади тут и лошади там. Видимо, верховая езда в Швеции занятие очень популярное. Ничего подобного я не видела в Западной Финляндии.

Наконец я доезжаю до поворота на хижину. Действительно, она предназначена для отдыха хайкеров, тут проходит пешеходный маршрут Sörmlandsleden. Пешком бы я по нему не пошла, природа довольно обычна в этих местах, нет гор и каких-то красивых пейзажей. Моей мечтой остается Королевская тропа в Лапландии. К хижине уходит узкая лесная тропа и чуть вверх. Чем тащить велик по тропе решаю сначала заехать на станцию и проверить расписание поездов. На станции Hemfosa я в 20.30, до поезда в Нюнесхамн 28 минут. Отлично! Сегодня я буду в Нюнесхамне, но уже начинает стремительно темнеть. В поезде велик девать совершенно некуда, веловагона нет. С сумками в проход между сиденьями не пролезает, приходится держать в тамбуре, хорошо что ехать всего минут 15.

Вечерний Нюнесхамн не показался мне приветливым. Тут всего один кемпинг и пара отелей. Эта парочка отелей выглядит весьма лакшери, поэтому еду в кемпинг и хостел — два в одном. Палатку ставить уже темно и поздно, а я еще и не ужинала. Поэтому спрашиваю, сколько стоит комната. Мужик на ресепшене не особо вежлив и обходителен, называет сумму в 500 крон за одноместную комнату. Я к таким ценам пока не привыкла, но мозгом-то понимаю, что ничего дешевле я тут никогда в жизни не найду и если не возьму эту комнату, то отдыха сегодня не видать. Да уж, не маленькая цена за неработающие замки, удобства в коридоре, да еще и вайфай надо покупать отдельно. А вайфай нужен сильно, мне надо купить билет на паром в Висбю и проверить его расписание на завтра. На кухне странное электричество: чайник и микроволновка не работают, пока не включишь лампу над плитой, а где она включается — одному богу известно.

Продолжение >