И вот мы сидим на автостанции в Согндале, я пишу свой дневник, а Витя серфит в интернете, поедая креветочный салат. Продавец из буфета (на вид индус) приносит кофе. Автобус всего один и будет только поздно вечером. Ехать мы решили до Стрына (Stryn), перемахнув через скучный перевал в 600 метров и петлю вокруг фьорда между Скеем и Стрыном, раз уж автобус все равно идет туда. Загрузились в бус, но ближе к Скею оказалось, что там надо пересесть на другой автобус, который идет в Трондхейм через нужный нам Стрын, до которого мы уже купили билеты. До Скея действительно множество зловещих тоннелей, не проезжих на веле и без существования объездной дороги. Самый длинный и самый зловещий длиной 8 километров и еще несколько протяженностью от 2-х до 5-ти километров. Когда автобус исчезает в тоннеле, как в чреве огромного ледника, тогда-то и понимаешь, что и не может там быть дублирующей дороги, ведь тоннели прорублены через самый большой в Европе ледник Йостедальсбрин. В сумерках под дождем глэйсер выглядит очень мрачно и даже пугающе. Его грязно-белые языки, свисающие с темных могучих гор, были отчетливо видны из окна. Даже сидя в теплом автобусе воображаю, как эти ледяные языки облизывают меня до дрожи. Вот здесь-то и понимаешь, что начинается новый этап путешествия, это уже настоящий север и еще одно приключение на пути к Нордкапу.

На дороге Gamle Strynefjellsvegen

Мы часто стали подкидываться на автобусах через сложные участки дороги. Включаешь, как в компьютерной игре, «режим бога» и посапываешь себе с теплом автобусе. С одной стороны, это казалось неправильным. Да и денег эти переезды отнимают довольно много. Но мы понимаем, что по-другому никак — далеко не все участки выбранного нами маршрута проходимы для велосипедистов, далеко не всегда погода нам благоволит, да и времени остаётся всё меньше. Нас в конец замотал дождь. Вдобавок, вполне понятно, что в плане физической выносливости я ориентируюсь на своего штурмана с больным зубом 🙂 Итак, чит коды включены.

В Скее водитель помогает нам перегрузить велосипеды и сумки в другой автобус. Уже в кромешной темноте мы ехали в Стрын, огибая еле различимый фьорд. На другом берегу мерцали огни попутных деревень. В Стрын прибыли почти в полночь. Там оказалась чистая и уютная маленькая автостанция, внутри которой мы и заночевали, расстелив спальники прямо на полу в уголке. Палатку повесили сушиться на ячейки для хранения багажа. Пассажиры загрузились в последний автобус, идущий в Осло, и мы остались одни. Водитель последнего автобуса уходя выключил свет как заботливый родитель в детской. За окном шел дождь.

20 августа 2014 г.

В семь стали прибывать первые пассажиры. Спросоня услышала, как две старушки бодро нас обсуждали, а когда мы продрали глаза и высунули носы из спальников, улыбнулись: «Гуд монинг» 🙂 Все очень вежливо и с сочувствием. Мы прекрасно выспались в тепле и сухости. Да и палатка наконец-то просохла. Ноги уже почти не болят и зуб по какой-то удачной причине не дает о себе больше знать.

Просыпаюсь утром на полу в крохотном автовокзале Стрына. Чувствую, что лицо опухло, волосы всклокочены. «Наверное, я выгляжу отвратительно» — думаю я, засовывая ноги в пластиковые тапки «мейд ин раша» и направляясь в туалет сжимая в лапе тюбик с пастой. Здесь, в Стрыне, в очередной раз поражаюсь миролюбию норвежцев. Мы заняли собой половину помещения — на камерах хранения возле стены развесили мокрую, грязную палатку, наверх забросили бутылки и шлемы. В углу на полу разложили спальники, рядом с которыми на сидениях — куча нестираной одежды и погребки под ними. Бомжики да и только. Но отношение к нам было более чем вежливым, с тонкой иронией разве что (иронию эту я ощущал и в последствии, о чём обязательно расскажу). Люди в Норвегии вежливые. Но приветливыми их назвать сложно. Это скорее воспитание, чем доброе движение души. Хотя так тоже неправильно говорить. Просто другой менталитет — более суровый и сдержанный. Нет привычной нам душевности и открытости. Но и русской безобразной разнузданности, проступающей по другую сторону черты тоже не встретишь. Кстати, складывается впечатление, что норги вообще мало пьют. Алкоголь у них продаётся в специальных магазинах Vinmonopolet только в крупных городах и стоит немало. Учитывая полный магазинный штиль в воскресенье (суббота в Норвегии выходной для транспорта — большинство рейсов, действующих в будни, отменяются) поездка в магаз за бухлом — целая эпопея. Правда, мы видали мужичков, промачивающих горло в пабе и даже не очень трезвых дедков в провинции. Но красных носов в Норвегии действительно маловато.

В городе заехали в единственный спортивный магазин — у Витька опять сломалась спица в заднем колесе пару дней назад, но он этому уже не придал такого большого значения. Просто часть его веса перегрузили на меня. Веломеханик сказал, что у него очень много работы сегодня и помочь он нам быстро не сможет. Тогда Витя просто купил спицу (10 крон) и прикинул, что дело плёвое и может быть он сам сможет ее заменить, не разбирая колеса. На выезде попался розовый трактор — символ норвежского одежного бренда Moods of Norway. Конечно же мы устроили фотосессию на этом тракторе, обыгрывая тот факт, что я и розовое — вещи абсолютно несовместимые. В отличие от обычных норвежек, у которых по нашим наблюдениям розовый — самый любимый цвет (на что и делают ставку маркетологи, а может это уже их заслуга), я плююсь от всего розового (бабско-попсового).

В отличие от множества велосипедистов, которые предпочитают попадать к Гейрангерфьорду через Хелесилт (Hellesylt), я грезила о старой дороге Стрынефьеллсвеген (Gamle Strynefjellsvegen), она же дорога 258, ведущей в Гейрангер. Довольно быстро мы доехали до поворота на Фло. Здесь я вспомнила о том, что веломаршрут номер 3 идет именно через Фло, но я читала, что дорога во Фло просто заканчивается, и грунтовку до Волсет найти удается далеко не всем. На гуглокартах этот участок заметен снегом и дорога там почти не просматривается (кажется, что ее нет). Впрочем, она должна вести в Хелесилт, а нам надо в Гейрангер. Но интрига с нахождением этой грунтовки осталась, и может когда-нибудь в другой раз я отважусь ее отыскать.

По ровному асфальту под моросящим дождичком Витя укатывает далеко вперед и совсем пропадает из виду. Здесь совсем плоско, мы едем вдоль берега. Попадается очень много кемпингов, отелей, гестхаусов — то один указатель, нарисованный черной краской на дощечке, то другой. Еще нигде они не встречались с такой высокой плотностью.

Мы в сердце туристической Норвегии. Сезон здесь достаточно короток, но многочисленные кемпинги и гостиницы заполнены немецкими, датскими и голландскими кемперами. Ловлю себя на ощущении того, что уже вошел в ритм передвижения по этой горной стране с отвратным климатом. Первые восторги от каждого водопада прошли, постоянная танина нервность от того, что мы опаздываем уже не бьёт по восприятию. Стало спокойно и хорошо. Чувствую себя здоровым и совсем не уставшим. Можно и нужно двигаться дальше на полных парах. Спица в колесе снова сломалась, но зловещих звуков нет — втулка в порядке, появилась только небольшая восьмёрка, которая не мешает езде при дисковом тормозе. Конечно, восьмёрка — опасность дальнейшего «складывания» колеса под нагрузкой. Но понаблюдав за поведением велосипеда я прихожу к выводу, что дотянуть до веломастерской в крупном городе вполне можно.

Догоняю Витю только у отворота на объездную тоннеля. Тут удается сделать классное фото, где одновременно видно и запрет на въезд велосипедистов, и фуру, вылетающую из тоннеля.

Объезд через Хьелле, где во дворе деревенского дома стоит старый хипповый автобус. Витя считает это свое фото одним из самых удачных за все путешествие.

Очень быстро доезжаем до начала подъема к Гамлé (вот так с ударением на последний слог — наше кодовое название Стрынефьеллсвеген, ибо произносить это вслух невозможно). На заправке Витя покупает любимое клубничное мороженое в стаканчике — самое то в такую холодную и дождливую ледниковую погоду! Гамле открыта только три месяца в году с июля по сентябрь, в остальное время там лежит снег. У начала Гамле есть даже информационный стенд. Оказывается, дорога длиной 27 км сама по себе является национальным туристическим маршрутом.

Для нас же Гамле — еще один горный перевал. Максимальная высота, судя по карте, должна быть на уровне 1100 метров, а значит опять втаскивать велосипеды наверх на горное плато. Впрочем, мы к этому давно привыкли. Облака скрывают горные вершины и висят очень низко, с каждым метром подъема мы все ближе и ближе к облакам. Я смотрю на гору и не могу себе представить, что нам надо подняться туда так высоко в облако.

Начало Гамле Стрынефьеллсвеген

Самое начало подъема, бросаю взгляд на обочину и вижу красивый подосиновик, прямо как с картинки в энциклопедии. Проходим 50 метров — еще один! Предлагаю Вите: давай собирать грибы. Он сперва брыкается и отказывается, находя аргументы в пользу лени: то складывать их некуда, то тащить неохота, то мороки с ними много — надо много воды и долго чистить. Но я вытаскиваю пакет, говорю, что повезу их сама и что есть их потом будет намного приятнее, ням ням, и тогда Витя соглашается и включается в увлекательный сбор грибов. Процесс заталкивания великов в гору становится не таким скучным, когда он сопровождается высматриванием и нахождением классных грибов прямо у обочины. Грибочки красивые, экологически чистые, ведь движение по дороге не очень активное. Попадаются подосиновики и сыроежки — грибной сезон в Норвегии открыт!

Пока поднимались на перевал насобирали целый пакет отборных грибов на ужин. Дело шло к вечеру, а мы все еще колбасились в самом начале Гамле. На уровне 700 метров стал сгущаться туман и видимость очень сильно упала — мы поднялись на уровень облачности, проще говоря оказались в самом облаке. Морось из ощутимого дождя превратилась во влажность, которая как-то незаметно покрывала и велосипеды, и нас с ног до головы, и хуже того, каким-то образом просачивалась под одежду. До вершины было еще далеко, а до деревни Гротли, где Гамле заканчивается, и того больше 20 км. Совершенно ясно стало, что до цивилизации (Гротли) нам сегодня не добраться такими темпами, и надо искать место для ночлега где-нибудь прямо у дороги.

Облачность сгущалась все больше, чем выше мы поднимались. Сквозь туман мы различили две фары, а когда объект приблизился, то поняли, что это туристический автобус. Люди внутри сидели с кислыми лицами, явно сожалея о заплаченных за тур деньгах и размышляя о том, куда это их завезли — никаких красот, вокруг один сплошной туман. Экскурсовод грустно смотрела на дорогу и что-то вещала в микрофон. Первым тащил свой велосипед Витя, гид заметила его, и от неожиданности сделала странное выражение лица, похожее на удивление, только с опущенными вниз уголками губ, покачала головой и показала поднятый вверх указательный палец.

Витя предлагал заночевать на уровне 700 метров, где еще не было так холодно и ветер не дул. Но хороших мест все как-то не попадалось. Мне не нравилось то одно, то другое. Я приметила в гармине лыжную станцию, до которой оставалось ползти около двух километров. Мне показалось, что база эта находится на берегу озера, возле такого голубого пятна на карте. Вот думаю, наверняка там будет какой-нибудь теплый домик или даже приют, ведь зимой и лыжники где-то ночуют, да и с этой норвежской привычкой не запирать домики может повезет.. В общем, Витя поддается на уговоры, и мы ползем все выше и выше сквозь туман.

Да и озеро, думаю — вода для грибов! Стоп. Озеро? А что это за линия на карте, соединяющая озеро со станцией, похожая на железную дорогу? Елки палки, да это ж подъемник! И озеро-то и не озеро вовсе, а ледник! Вот блин, что-то я сразу не догадалась по названию «Summer Ski Center», что летом можно кататься на лыжах только на леднике. Но как только стали видны очертания подъемника, надежды растаяли. Подъемник не работал, вокруг не было ни души. Витя съездил на разведку к домику у подъемника, но там все было закрыто. Слева от дороги стояло апокалиптичное заколоченное здание бывшего кафе. Все двери там были намертво закрыты, окна заколочены, как в покинутых городах времен золотой лихорадки на Диком Западе. Видимо, лыжная станция закрыта в этот летний сезон. Наверное проблема в таянии ледников и глобальном потеплении. Ведь за последние 10 лет практически полностью растаял Бриксдальсбрин (потому я сильно не жалела, что мы проскочили Йостедальсбрин), Нигардсбрин тоже сильно уменьшился в размерах — это все рукава Йостедальсбрина. А 2014 год вообще аномально теплый. Вот и этот ледник (позже я узнала его название — Тюстигбрин (Tystigbreen)) видать тоже дал дуба. Впрочем, в облачности это было непонятно. Пока мы шли, было еще не так холодно, но как только остановились, ветер сразу дал о себе знать. Палатку поставили на единственном слабо покрытом травой клочке земли за кафе, вокруг одни камни. Здание защищало от ветра, но не от противной мороси и ледникового холода. Термометр показывал 5 градусов, а ночью наверное около нуля. Рядом на парковке стоял кемпер. Только мы дрожащими руками поставили палатку и залезли в нее, снаружи послышались шаги:
— Привет, ребята, тут 5 градусов. Вы крэйзи.
— Мэйби, — ответил Витя и продолжил варить ужин.

Записали небольшое видео.

Этот лагерь у подножия ледника был как мне кажется, самой опасной нашей ночёвкой за всё путешествие. Было очень холодно — 4-5 градусов при довольно сильном ветре и стопроцентной влажности. Мы оказались в густой облачности на километровой высоте. А это полностью мокрая одежда и всё снаряжение. С самого начала я предполагал заночевать ниже, о чём спорил с Таней. Она упрямо воспринимала мои скептичности, как занудство. Я традиционно злился на неё за упрямство и легкомысленное отношение к планированию дня. Но все варианты были не самыми лучшими — мы все равно двигались в облака в горы. Разницы между ночлегом на высоте 700 или 1000 особого не было. Разве что температура. Чем выше тем холоднее и ветренее, отчётливо понимал я. Если испортится погода, ночлег может стать очень опасным. Мы в настоящих горах — очень суровый, пустынный пейзаж окружал нас со всех сторон. Но тем не менее мы шли вверх. И это было правильно настолько, что любой иной вариант был бы настоящей трусостью. В результате лагерь разбили на плоской, продуваемой вершине с густой облачности. Спасло нас только то, что палатку мы кое-как поставили за углом здания старого кафе на крохотном пятачке присыпанной строительным друзом площадки.

21 августа 2014 г.

Спалось относительно тепло, спальники и пуховики выдержали и это испытание. Только немного чувствовалось, как от земли тянуло холодом, но терпимо. Пока это самая холодоная и экстремальная ночевка в облаке. Проснулись совершенно опухшие и сонные, особенно я. В походах у меня иногда ночью опухает лицо, Витя говорит, что причина в изменении метаболизма, работы почек. Вылезать из спальников ужасно не хотелось, выход из палатки приравнивался к выходу в открытый космос. Первым совершил этот подвиг Витёк. Облако на нашей высоте немного рассеялось (поднялось выше), но ледника над нами все еще не было видно. Человек из кемпера прогуливался вдалеке с огромной белой собакой, наверное ждал ясной погоды и все еще надеялся увидеть снежную верхушку. А нам тут задерживаться совершенно не хотелось.

Лагерь у ледника

Дорога шла по горному плато на уровне 900-1000 м все 20 км до самого Гротли. Пейзажи напоминали совершенно дикую и необжитую тундру с минимумом растительности. Ну конечно, август месяц, мы мерзнем как цуцики, какие растения выдежрат такой климат и соседство с ледником. Главное было не останавливаться надолго и продолжать движение, чтобы сохранять тепло. Облака поднимались все выше в горы, и вскоре мы увидели и ледник, возле которого ночевали. Вот он у нас за спиной, полурастаявший Тюстигбрин.

Действительно, совсем не похоже, что летом тут можно кататься на лыжах. Может быть, просто такой плохой год для лыжников. Но дорога эта мне очень хорошо запомнилась своими суровыми пейзажами и бирюзовыми озерами.

Когда мы увидели Гротли — то подумали, что попали в хоббитскую деревню. Горная деревушка вся состоит из черных домиков с травяными крышами, понатыканных на скалах. Прямо классика жанра!

Хоббит-Витя и Гротли

Таня с недоваренными грибами и домик хоббита

Гамле закончилась, и началась обычная трасса на Гейрангер. Мы ждали резкого спуска, но его все не было. Трасса тоже шла по горному плато на высоте 900 метров. Несколько раз попались электронные табло, показывающие не только твою текущую скорость, но и силу ветра. Сегодня слабый.

Вскоре увидели и гору, которую огибает старая дорога и которую мы так старательно вчера и сегодня объезжаем. Конечно же сейчас через нее умные норвежцы прокопали тоннель и его даже видно на фото (такая маленькая черненькая точечка под горой). Но велосипедистам туда конечно же нельзя, хе хе.

Попросила Витю попозировать на фоне очередной границы между губерниями — теперь мы въезжаем в Мёре-ог-Ромсдал. Он сначала отказываался — лень, но потом все же согласился. Кстати, на Гамле испробовали новый способ крепления Go Pro — к багажнику. А то у нас все виды получались со спины, а теперь камера наконец увидела и мое лицо. 

Это уже шестая фулька на нашем пути. Опланна был совсем маленький кусочек, как-то незаметно в него въехали и вот теперь покидаем.

Как только я подумала, что все ледниковые приключения на сегодня закончились, из-за поворота неожиданно показалась белая шапка. Вот это да! Еще один ледник! Мы остановились у дороги и стояли несколько минут, открыв рты, — такого сюрприза мы совсем не ожидали. Этот ледник выглядел не таким уж маленьким. Я долгое время думала, что это тот же самый Тюстигбрин, возле которого мы ночевали, только с другой стороны. Но потом посмотрела по карте и оказалось, что это другой и у него есть свое название.

Мы ехали по дороге, ледник все приближался, открывался с нового ракурса. Чем ближе мы были, тем отчетливее становился заметен его голубой цвет. Здесь я по-настоящему радовалась тому, что мы на велосипедах — можно было остановиться у обочины, никому не мешая, и попытаться поймать самый лучший вид.

Skjerdingdalsbreen

Прекрасный вид открывается от гостиницы Djupvasshytta. От гостиницы вверх уходит дорога на горную вершину Dalsnibba (1476 m) — это очень популярная достопримечательность, туда пачками ходят туристические автобусы из Гейрангера. Пишут, что летом часто вершина покрыта снегом и туда возят ленивый народ потрогать снег в августе ну и сделать несколько фото ледника напротив. Сейчас там совсем немного снега, да и ледник можно хорошо разглядеть и отсюда, так что мы заходим погреться в гостиницу, где кстати есть неплохой сувенирный магазин, наслаждаемся видом последний раз и спешим в Гейрангер.

Возле отеля видим припаркованный байк с итальнским флагом над «ортлибами». Встречаю коллегу в туалете возле электровеника. В руках недосушенные труселя. Знакомая картина. Решаю не приставать с расспросами и направляюсь к Тане в сувенирную лавку. Она наполнена фигурками троллей, шапками, всякой чепухой. Покупаем что-то. Я цапаю самое актуальное — носки. Выходим из отеля и видим танин байк лежащим на земле. Нарульная сумка раскрыта, ее содержимое и фотоаппарат высыпалось на землю. Итальянца уже нет. Вот зараза — явно он задел наш велосипед, стартуя. Настроения нам этот случай не портит, ведь дорога вниз, к новым хоббитам и земляным крышам.

Наконец, крупный планом

Оказывается, эта дорога на Гейрангер не менее историческая и не менее прекрасная, чем более знаменитая и более излюбленная туристами Лестница тролля, но о ней почему-то мало пишут и говорят. Теперь, проехав крутые повороты обеих дорог, я могу откровенно сказать, что обе дороги одинаково круты как с точки зрения инженерного воплощения, как и в смысле острых ощущений от спуска и сопутствующих видов, они обе заслуживают внимания. Гейрангервеген была открыта в 1889 году, она насчитывает 9 мостов, 29 крутых поворотов и 5364 так называемых сторожевых камня — ограждения. И многие камни эти сохранились до сих пор. Главной инженерной фишкой является «Knuten» — одна из первых дорожных развязок в виде узла или петли. Сейчас Кнутен сохранилась только как необычный исторический памятник (рядом есть новая основная дорога), но по ней можно проехать на велосипеде!

Въезд на Knuten

«Knuten» состоит из моста с аркой. Сначала едешь по мосту, а потом делаешь петлю и въезжаешь в арку. Ну или наоборот.

Фото с http://www.frafjordtilfjell.com

Последние километры до Гейрангера — и мы влетаем на смотровую площадку, возле которой припарковано несколько туристических автобусов. Туристы просто кишат и фотографируются в очереди на фоне Гейренгерфьорда, ну все как обычно. Какая-то недовольная баба напустилась на нас, что мы стоим тут с велосипедами и мешаем им фотографироваться, очень неприятно. Ну мы отъехали вниз буквально на 50 метров, а там другая смотровая площадка только без ограждений и абсолютно пустая с точно таким же видом! Вот что значит человеческая лень — фоткаться только там, куда тебя автобус припарковал, и хоть бы кто пешком эти 50 метров прошел — нет! Надо толпиться, стоять в очереди, кричать друг на друга. Немцы. К слову, туристических автобусов очень много и на Гамле, и на Гейрангервеген, обе дороги очень узкие и водителям наверное доплачивают за вредность — автобус занимает всю ширину. Из-за этих автобусов возникает очень много опасных моментов. Меня как-то чуть не сбил один, неожиданно вынырнув из-за крутого поворота, когда я летела вниз на всех парах.

Классический вид на Гейрангерфьорд, ну мы ж тоже хотим попсовое фото! 🙂

В Гейрангере мы предвкушали кемпинг. После таких приключений в облаках нужна стирка. Витя всю дорогу демонстрирвал мне мешок своих мокрых вещей. Кемпингов там куча на любой вкус и кошелек. В одном предложили место за 170 крон и сломанную стиральную машинку — идет на фиг. Самый лучший кемпинг оказался на самом берегу фьорда прямо у воды. Дошло дело и до грибов, которые я заботливо везла сотню километров через перевал и ледники. Вкуснятина!

Уже в палатке как только мы собрались спать смотрю расписание парома по Гейрангерфьорду и тут выясняется одна неприятная вещь: паром до Валлдала, на который я очень сильно рассчитывала, ходит только до 20 августа! Ну это ж надо опоздали всего на один день, последний ушел вчера. Вот так засада. Я лежала и долго размышляла о том, что придется нам крутить педали завтра вверх по Орлиной дороге, а я к этому совсем не была морально готова. Что ж, приходится свыкнуться с этой мыслью, утро вечера мудренее.

Продолжение >