16 августа 2014 г.

Разве не хотелось бы вам выучить все языки мира? Чувствовать себя как рыба в воде в любой стране, свободно говоря на языке местных жителей? Уверен, что да. Для путешественника знание языков – первое дело. Ну, а начинать надо, конечно, с межгалактического английского, который универсален если не для всего мира, то, как минимум, для Европы. Норвежцы говорят по-английски все поголовно. Для них это – второй язык. Учат в школе с малых лет. Только очень пожилые люди в глухой провинции не могли с нами заговорить на изысканном наречии не таких уж далёких Британских островов. Так что проблем с пониманием в Норвегии у нас не было. Почти не было. Просто, в отличие от вполне англоязычных норвежцев, я все эти дни болтал с ними на языке тролля. Ибо как по-другому назвать то ужасное подобие инглиша, на котором я изъяснялся с местными! Вот и вышла мне боком моя то ли лень, то ли неспособность к учению. Заходя в магазин, в фаст-фуд, на паром я ощущал себя дремучим троллем: добрым в принципе, положительным таким, улыбчивым. Но неуклюжим и туповатым. Нет-нет да и наступит от своей неуклюжести на ближайшую ногу в изящном ботинке – «Ой, сори. Ви ар фром Раша».

Таня уже давно достаточно нелицеприятно относилась к моему медленному, как таяние ледника, постижению английского. «Я же выучила! – говорила она – Мне никто не помогал. Вот, давай, говори!» И бросала меня, как птенца из гнезда на растерзание вежливым иноземцам. «Я тут эта, ну того-этого. Бэд инглиш. Лайк э роллин стоун», — мычал я по-тролльичьи. И иногда получалось даже не так плохо, особенно, когда я поддакивал всё-таки вступавшей в разговор Тане. В общем, мой языковой уровень очень быстро достиг отметки пачварки из мультика «Тайна третьей планеты»: «Он всё понимает, только не разговаривает». И я изо всех сил старался болтать с местными на своём языке тролля.
Сама же Таня мечтала поболтать на языке тролля ногами над пропастью. В буквальном смысле. Как на фотографиях в путеводителях. С таким намерением мы и отправились в путь на язык тролля – знаменитую Тролльтюнгу.

Когда я еще сидя дома читала отчет о велопохождениях ребят из Минска, меня очень впечатлила часть с их восхождением на язык тролля, где парень сделал девушке предложение прямо на этом самом языке. Как и положено, присев на одно колено и с обручальным кольцом. Эта история показалась мне очень романтичной, вдохновляющей и просто прекрасной. А виды на фотографиях настолько поразили, что восхождение на Тролльтюнгу вошло в обязательную программу путешествия. Можно было отменить все, что угодно, только не Тролльтюнгу. Восхождение на эту всемирно известную скалу считается одним из самых сложных среди треккинговых маршрутов Норвегии.

В 7.30 утра мы наскоро собрав палатку садимся на автобус до Скьегедаля. Это обычный городской автобус даже без багажного отделения, велики пристраиваем прямо в салоне, и уже к 8-ми часам бус поднимает нас по серпантину ан 400 м вверх. Вместе с нами едут две веселые подруги-японки и удивляются нашей находчивости: «Ооо, как вы здорово придумали, вверх на автобусе, а вниз на велосипедах» 🙂

В восемь утра на парковке и возле желтого домика, где продают кофе, сувениры и всякую туристическую мелочевку для хайкеров начинает клубиться народ: самый разгар, когда все массово начинают восхождение. Ведь если начать позже, то можно и не успеть вернуться к вечеру, маршрут занимает целый день. Народ все прибывает, по случаю хорошей погоды и субботнего дня собираются просто толпы. Мы представляем, сколько же будет людей там наверху, когда доберемся до конца. Пока мы варим свой завтрак в виде традиционной манки с изюмом, человек из желтого дома начинает выносить на улицу велосипеды и раскладывать оранжевые каски рядом. Оказывается, это такой популярный здесь тур, который называется Himmelstigen to Trolltunga: все едут на велах вдоль озера и поднимаются на плато по отвесной скале по другую сторону от основного трека. Такой вело-скалолазный маршрутик. Himmelstigen — лестница в небо, цены на тур тоже заоблачные.

А мы идем со всеми пешочком, скалолазанье как-то не для меня. Велики вместе с вещами маскируем в зарослях за желтым домиком.

Вело-скалолазы собираются и разъезжаются, мы тоже начинаем подъем где-то в районе девяти утра.

Восхождение на Тролльтюнгу – мероприятие массовое. Огромная толпень весёлого народу, в основном, молодёжь весело и с гомоном начинает карабкаться по гигантской лестнице рельсов старого фуникулёра. Происходит это какими-то волнами, которые я мысленно связывал со степенью «совиности» новоприбывших. Сначала одна партия в сотню- полторы человек, часов около 8-ми  стратует. Мы в это время еще дожёвываем завтрак, который наскоро приготовили здесь же на открытом столике возле туринфо. Оптимальное время для восхождения, активненько проскакать 22 км и вернуться раньше ужина. Минут через 20 стартует вторая партия, поменьше. Здесь уже больше людей за 40, фрау из кемперов, детей и зачуханных, обречённо тянущих рюкзаки мужей. Сразу видно – забот больше, приготовить завтрак, накормить детей, дать волшебного пенделя супругу, выгулять собачку. Но и на хайк вполне остаётся время. Затем, еще через полчаса – третья волна. Здесь странные одиночки. Кто-то добирался автостопом, кто-то просто не хотел идти вместе в толпой. Попадаются хорошо экипированные мужчины, какие-то японские юноши, накачанные высокие барышни фотомодельной внешности. Эти местные – поход выходного дня.  Примерно за этой третьей волной, а вернее – в ней, стартуем и мы.

Первые 400 метров подъема — самые крутые и сложные. Тут есть два варианта: либо идти пешком по старому неработающему фуникулеру, либо по тропинке, идущей где-то рядом. Большинство людей почему-то выбирает фуникулер, идет прямо на полусгнившим доскам и рельсам, хотя это по первым ощущениям намного страшнее и опаснее, но так вроде бы быстрее. Когда только ступаешь на эти рельсы и поднимаешь голову вверх, то сразу подступает адреналин.

Мне было любопытно, как выглядели кабинки у этого фуникулера. На форуме Винского нашла чей-то фотоотчет от 2011 года. Оказывается, тогда фуникулер уже не работал, но кабинки еще не разобрали на металлолом. Выглядит все просто и примитивно.

Сначала идти не так страшно и трудно, уклон рельсов пологий. Но ближе к середине рельсы начинают резко загибаться вверх, расстояние между дощечками увеличивается, они становятся ýже и разболтанней, а до земли лететь метра три. Руки начинают болеть от провода, за который постоянно хочется ухватиться. Зато чем выше поднимаешься, тем более захватывающий вид открывается на озеро Vetlavatnet, которое является основным источником питьевой воды в регионе. Вода в нем светло-бирюзового цвета.

Еще выше — и вот становится видно второе озеро Ringedalsvatnet, в котором вода уже синяя. Два озера соединены дамбой. Очень сложно передать на снимке настоящие цвета и их контраст, эту красоту надо видеть.

Добрались до вершины фуникулера. Теперь можно перевести дух и передохнуть.

Оказывается, поднявшись по ступенькам мы срезали два километра лесного трейла, теперь мы на высоте 840 метров. Осталось идти всего 9 км до скалы. Ура 🙂 Здесь на плато обнаруживается много всяких объектов жизнедеятельности человека: хижины, кучи мусора, оставленные туристами, и даже мотоциклы. Интересно как сюда мотоциклы затащили.

Кемпинг запрещен

Хайк пока не напоминает восхождение в горы с элементами экстрима, а больше похож на легкую прогулку. Идти значительно легче, чем на Кьераг. Тут никаких тебе цепей, иди себе по тропинке да наслаждайся пейзажами. Пейзажи тоже отличаются от плато Кьераг. Здесь больше зелени и грязи, а там на этой же высоте сплошные камни.

Затем начинается плавный подъем до 1200 метров, но и тут все не так экстремально. Кажется, что основаная трудность маршрута состоит в его длине.

Любопытно, но здесь в отличие от Кьерага люди идут более подготовленные физически и в плане экипировки. Практически никого нет в шортиках и сандалях, у всех хорошие треккинговые ботинки или на худой конец кроссовки. Норвежская фишка — ходить в горы с собаками. Некоторые даже надевают на них специальные жилетки с карманами, чтобы они сами несли свой корм и прочую мелочевку. Мне кажется это довольно прикольным гулять по горам с собачкой, в вот Витю эти собачники почему-то жутко раздражали. «Что это за мода такая!» — ругался он каждый раз, когда видел очередного песика.

Примерно на середине пути (на шестом километре) есть хижина, в которой можно например переждать непогоду. Сразу вспоминается сцена с Мамоновым из фильма «Шапито-шоу»: «Здесь такие домики в горах называются приютами. Всё общее. Приходишь пользуешься, потом что-то свое оставляешь. Закон гор!» Правда лесника там внутри не было 🙂

Поддерживаются такие хижины Норвежской треккинговой ассоциацией, которая поддерживает также и сами маршруты, расставляя там красные буквы Т, строит слоеные пирамидки из камней. В домике есть все, что нужно для жизни: плитка с газом, печка с дровами, посуда и даже спальник. Можно было бы и заночевать.

Когда я шла дальше и дальше, в голове моей все всплывала эта история минских ребят с предложением руки и сердца. Честно признаюсь, пока мы шли я и сама много раз представляла, как ступаю на язык тролля, а Витёк становится на одно колено и достает из кармана бархатную коробочку. Ммм, романтика! Ну это уже конечно не так интересно, потому что мы оба читали эту историю и эффект был бы не тот. Просто что-то воображение разыгралось.

По этому маршруту стоит идти даже не только ради самой Тролльтюнги, а еще и ради самого процесса. Ведь природа дает столько вдохновения, пейзажи порою открываются настолько ошеломляющие, что забываешь куда шел. Одна из самых красивых точек открывает вид на озеро Ringedalsvatnet, то самое с синей водой. Даже захотелось снять панораму. А где-то там над этим озером и висит язычок. Это мой первый опыт склейки панорам (она кликабельная). Я и раньше снимала панорамы в разных местах планеты, но все ленюсь их склеивать, хотя сейчас уже навыпускали столько программ, что делается это в два щелчка.

Насмотревшись на озеро, идем дальше. Заснеженные вершины все ближе, и кажется мы их вот вот достигнем.

Издалека уже видно большую разноцветную тусовку. Явно где-то там и кроется тролльский язык, но его пока не видно. И даже витин суперзум не помогает его разглядеть.

Туристические брошюры рекомендуют брать с собой побольше воды и еды. Мы с собой ничего такого особенного не брали. Во-первых, не хотелось тащить лишнее, а во-вторых запасы быстросъедобных продуктов подходят к концу, даже хлеба почти не осталось. Шоколадка, пара яблок и пустые бутылочки 0,5 для сбора воды в дороге — вот и все, что у нас было. К счастью, с водой тут проблем нет. Мы не единственные, кто набирал питьевую воду в водоеме Tyssehøl примерно в километре от языка тролля, это один из резервуаров небольшой действующей ГЭС.

Шагаем мимо странных круглых выемок в скале, диаметром метра полтора. Некоторые из них заполнены водой. Таня шутит, что это туалет тролля. Позже из путеводителя узнаём, что эти странные озёрца называют котлами ведьм. Видать, троллю одиноко одному в горах, вот и нанял домохозяек-ведьм, чтобы варили ему обед.

И вот мы достигаем цели. Ноги гудят, но настроение приподнятое. Возле языка тролля на плоской скале разместился лагерь хайкеров. Народу довольно много, все с термосами и бутербродами. У меня в животе начинает зловеще урчать. Ничего, сытое брюхо к учению глухо. Да и к чудесам природы тоже. Нужно держать себя в тонусе.

Плотность туристов все нарастает, мы подходим…

…ааа! Вот он язык тролля!

Первое впечатление было смешанным. Да, он действительно такой же прекрасный, как на картинках. Но на него стояла такая огромная очередь, что к нему было практически не подступиться. Вот ты идешь, идешь каких-то 11 километров, уже ноги отваливаются. Приходишь, а там куча людей. И все как-то так быстро происходит: забегают парни, девчонки, пары и даже целые компании, их фоткают в разных позах, и только человек уходит, за ним сразу же выбегает другой. Невозможно насладиться этой красотой без людей и поймать язык в кадр «пустым».

Китайцы — самые веселые хайкеры. Ходят и фотографируются толпами…

…и в самых смелых классических позах.

Становимся в длинную очередь – фотографироваться над бездной. Кого попросить снять нас вместе? Высматриваем фотографа поопытнее – это значит, с хорошим фотоаппаратом. Выбираем парнишку-азиата с навороченным «Никоном» в руках. «Окей, – говорит он, — только я сам сейчас пойду фоткаться, мой друг меня снимет, а потом я вас».

Парнишка оказался из компании японцев в одинаковой спортивной форме с названием какой-то школы боевых искусств. На языке тролля они даже развернули импровизированную битву, облачившись в кимоно. А еще нафоткали друг друга на наши фотоаппараты, пока мы ждали своей очереди. Когда мы получили камеры обратно, то очень посмеялись 🙂

Нас конечно же тоже запечатлели в очень прикольных позах. Когда разглядывали фотки, то проскакивали комментарии: «Ааа, что у меня с ногой?», «Это же Эбби роуд!»

В толпе Витя встречает и двух подруг-японок, с которыми мы ехали в автобусе, разговаривает с ними на смеси тролльского и японского. Японцы любят ездить на всякие природные чудеса, это часть их дзен-буддийского мировосприятия.

Обратный путь оказался намного сложнее, чем карабкание наверх. Двухкилометровая лестница фуникулёра, изогнутая под немыслимым углом к земле стала испытанием на ловкость и координацию. Одно дело – карабкаться наверх и совсем другое – спускаться лицом вперед по шатким узким дощечкам. Уже через несколько минут я понял, что не ощущаю ног. Сзади пыхтела Таня, а спереди медленно двигалась молодая пара. По всему было видно, что девушке сложно и страшно спускаться. И то правда – под ржавыми рельсами и дощечками шпал – метра четыре-пять свободного пространства. Вот мелькнул внизу пакет с едой, кем-то оброненный. Можно и самому полететь, поэтому ступаем осторожно. Страховочный трос есть не везде, некоторые участки приходится проползать на отказывающихся слушаться ногах. Девушка и парень создают пробку, сзади нам в затылки дышат какие-то уж очень торопящиеся немцы. Плюнув, пропускаем их вперед, прижавшись к лееру. Парень с девушкой пропускают нас. Наконец-то впереди свободное пространство. Топаем как тролли вниз более резво. Но о ужас! – нас снова нагоняют какие-то резвые старички, буквально тыкающиеся в спину Тане. Ее это сильно раздражает. «Куда они все бегут, блин!» — шипит она, а немцы улыбаются и бодренько подталкивают нас – чух-чух, набираем мы ритм. Навстречу лезут такие же радостные хайкеры с оргомными рюкзаками, спальниками и палатками. К рюкзакам приторочены котелки и фляги. Вот и еще одна волна тролльтюнговцев – это те, кто решил заночевать на горе. Сомнительное и опасное дело – не дай Бог погода испортится. Но и награда за храбрость отличная – фотографии на закате и рассвете. Как здорово поболтать на языке тролля ногами, нежась в лучах солнца!
Одним словом – спуск к началу маршрута стал настоящим аттракционом, похлеще американских горок. Когда, наконец, я миновал последнюю ступеньку, мои ноги совершенно отказывались идти. Походкой флегматичной Годзиллы рядом вышагивала Таня. Скинув ботинки, ползём к тайнику, где в кустах скрыты байки. Всё в полном порядке. Но как только мы берём велосипеды в руки финальным аккордом нам на головы начинает литься мелкий противный дождь.

Сил куда-то двигаться нет, ноги просто отваливаются и отказываются шевелиться. Пытаемся найти место, где поставить палатку. На берегу озера Vetlavatnet с бело-голубой водой рядом с парковкой стоит знак, запрещающий кемпинг — санитарная зона водоема, который является источником главным питьевой воды. Но стоит пройти 300 метров по грунтовке вглубь к дамбе, как там обнаруживается полянка, на которой все ставят свои палатки, на берегу того же самого озера.

Полянка не совсем ровная, с уклоном к озеру. Да и все более-менее ровные места уже почти все заняты. Но мы все равно как-то притыкаемся и находим в себе силы приготовить ужин в компании маленького мышонка, который прибился погреться под палаткой.

Доедаем остатки продовольственных запасов. Совет велобомжующим в Норвегии: в каждом супермаркете есть автоматическая хлеборезка, где можно порезать любой хлеб. Обычно люди оставляют в хлеборезке горбушки. Накопившиеся горбушки можно оттуда выгрести бесплатно. Хлеб стоит от 7 до 40 крон. Самый дешевый — это социальный «Loff» от First price, он же самый вкусный из всех хлебов!

Дождь продолжался всю ночь. И вроде бы мы к этому уже привыкли, палатка — наш дом, она хорошо защищается от непогоды, но становится все мокрее и мокрее и просушить как следует никак не получается. К вечеру у меня жутко разболелся зуб. Переживаю, как с ним ехать дальше, наверное какое-то воспаление, а может быть влияние высоты (хотя она и не очень большая) или сочетание нагрузок. Как бы процесс не ухудшился, заглотила адвила, боль прошла. Попробую пока ехать на адвиле.

Продолжение >