One Way Norway. Summertime Sandnes (Летняя пичалька)

8 августа 2014 г.

От вчерашних приключений не осталось и следа. Тонны воды испарились, на небе ни облачка. А мы едем дальше на север — через Санднес в Лаувик, к самому началу Люсефьорда, самому красивому и наверное самому известному фьорду Рогаланда. Именно в скалах, омываемых Люсефьордом, расположены самые посещаемые природные достопримечательности этого региона — Прекестулен (Кафедра проповедника) и Кьераг — камень-горошина, застрявший между двух скал. Ставангер решили обойти стороной. Витя поначалу возлагал надежды увидеть нефтяную столицу Норвегии, но мы прочитали, что смотреть там особо нечего, город дорогой, много иммигрантов, и решили, что если будем ехать достаточно быстро и погода не подкачает, то может быть и останется время туда заглянуть. Впрочем, без особого энтузиазма с моей стороны. Не люблю я как-то форсировать крупные города с велосипедом. Однако дальнейшие события дня показали, что Ставангер увидеть в этот раз не суждено.

Пейзаж вдоль побережья Северного моря от Огны до Ставангера довольно однообразен: абсолютно плоская равнина, внешне скорее похожая на Голландию. Видимо, норги и сами называют эти равнины Голландией, на дороге я даже видела указатель «Holand», вот прямо так с одной L. Такой ландшафт совсем нетипичен для страны, большая редкость. Неудивительно, что эти земли так облюбовали фермеры. Везде пасутся коровки, идиллические картины с сеном в белых чехлах — символом сельской Норвегии.

В Южной Норвегии меня больше всего поразили… плуги и тракторы. Очень часто, проезжая мимо добротных, в два-три этажа домов, разбросанных по самым живописным местам – у водопадов, скал, на полянках среди гор, мы видели рядом с роскошными автомобилями и современной сельскохозяйственной техникой, которой в Норвегии немало, старинные ржавые плуги, гордо водруженные на постаменты. Это своего рода памятник труду. Норвегия, до того момента, когда в ней была обнаружена нефть, была страной небогатой, одной из беднейших в Европе. Фермеры и рыбаки добывали свой хлеб тяжким трудом. Сейчас уровень жизни простых норвежцев несоизмеримо выше, чем сто лет назад. Теперь норгу-крестьянину по карману содержать самый современный трактор. Но свой столетний стальной плуг он не выкинул на помойку, а поставил перед домом, на самом видном месте, как памятник. Так же и тракторы. Чего только не увидишь возле домов в норвежской провинции! Там ржавеют на приколе раритетные агрегаты таких фирм, названия которых мы раньше и не встречали. Рядом – тракторы «Форд» и «Ханомаг», которым лет по сорок- пятьдесят минимум. Один раз мой глаз даже радостно узнал старого знакомца – детище Минского тракторного завода «Белорус». Интересно, что такое обилие плугов и тракторов встречается, в основном, в южных фюльках.

Для нас же такая дорога просто рай! Наконец-то можно по-настоящему ЕХАТЬ, не ожидая подвоха от рельефа. Долго-долго монотонно крутить педали, слушать музыку, погрузившись в свои мысли, отдыхать и греться в лучах солнца. Я уехала вперед, ушла в себя под медитативные гитарные мелодии Томми Эммануэля, а Витя тем временем где-то позади меня нашел на дороге несколько свежих классных морковок! Кто и зачем оставил их возле дороги — непонятно. Вот и ужин сегодня будет.

Дороги Норвегии стали для меня местом многих находок. Настолько, что я даже стал ждать – что еще сегодня мне подарит дорога? То целую, непочатую бутылку колы, то два помидора и перцы в аккуратном пакетике – абсолютно свежие и вкусные. А вот – и полезная, питательная для организма велосипедиста морковка 🙂

Мы и не заметили, как отмахали больше 30 километров, но тут идиллической картине настал конец. Витя услышал в заднем колесе какой-то стук. Стук был очень похож на втулку, как будто там в ней развалился подшипник и его кусочки неестественно терлись друг о друга. А если это действительно так — то это конец, ехать дальше нельзя. Сами разобрать втулку мы не могли — из инструментов везли с собой только минимальный набор. Да и были бы у нас все съемники, то и это бы сильно не помогло в случае, если действительно поломалась втулка. Нужно срочно искать веломастерскую. А ближайший город — Санднес, до которого еще 15 километров. Много обстоятельств было в нашу пользу: хорошая погода, довольно большой город совсем близко, велика вероятность найти там веломастерскую, время еще не позднее, рельеф плоский и ласковый, да еще вдоль трассы идет прекрасная велодорожка — ехали мы не в потоке машин, а отдельно. Но хруст в колесе все усиливался, звуки становились все более адскими, колесо крутилось все тяжелее, ехали мы все медленнее, люфт и «восьмерка» становились все заметнее, а Витёк все грустнее и настороженнее. Он боялся, что колесо заклинит совсем, и что до Санднеса мы вообще не доберемся. Кажется, надеялся он на самое плохое, мысленно расставался с гигантской суммой крон, в которую могла встать новая втулка, и винил себя заранее в том, что этот день может стать концом путешествия в худшем случае. Я оставалась более оптимистичной и пыталась подбадривать Витю песенкой Ланы Дель Рей «Летняя печалька», а Санднес мы стали называть Summertime Sandnes. Песня стала лейтмотивом дня, «печалькой» поломанной втулки.

До Санднеса доехали. Витя немного выдохнул, теперь мы были близки к решению проблемы, оставалось найти веломастерскую. Город не оставил у меня особого приятного впечатления, напоминал спальный район Ставангера, чем он скорее всего и является, учитывая близость к нему. Не очень люблю такие безликие городки без атмосферы и достопримечательностей. Пока я выясняла в туристическом центре инфу о веломастерских, Витя фоткал уличных забулдыг и МакДональдс, расположившийся в явно самом старом здании Санднеса.

Странная скульптура возле автовокзала.

Едем в веломагазин, я говорю механику, что мы опаздываем на Нордкап и договариваюсь о немедленной починке колеса. Он соглашается помочь, смотрит колесо и выдает свой вердикт. Оказывается, со втулкой все в порядке, просто сломалась спица в незаметном месте и застряла, а из втулки полностью вымылась смазка после вчерашних заплывов в селях. За всю работу взял с нас 360 крон.

Санднес — приятный городок. Хотя здесь много черных, китайцев и вообще эмигрантов. Много магазинчиков и тишина на чистых улочках. Поразил Макдональдс, брандмауэром которому служил маленький одноэтажный домик постройки начала века. В нём бесплатный вай фай. А вот туалет за 5 крон! Воистину, Норвегия странная страна. Чиню колесо в местной веломастерской. Оказалось — сломалась как то хитро спица и вымылась смазка из втулки. За в общем-то, получасовую работу с меня взяли 360 крон — в Минске, где я жил раньше, за эту сумму можно было бы купить целое колесо.

Обедаем в МакДональдсе, где я безуспешно пытаюсь поймать интернет — он трэшов. Слава богу, все поломки устранены, можно ехать дальше в Лаувик, ура! Прекрасная дорога ведет вдоль большого горного озера.

Обычная норвежская ДЫРА

Навстречу попадается антикварный кабриолет, а нас обгоняет японец на шоссейнике в пиджаке, джинсах, кожаных ботинках и с котомкой вещей на багажнике — все самое необходимое. Он похож на героя японских арт-хаусных фильмов или мультиков Миодзаки.

Почти в Лаувике

Доезжаем до пристани Лаувик. Здесь нет ничего, кроме парковки и оранжевого домика — зала ожидания паромов с туалетом. Вскоре подъезжает паром до Оанеса, но нам туда не надо. Нам нужно попасть в Люсеботн в самом начале Люсефьорда, проплыв по всей его длине. Регулярные автомобильные паромы компании Kolumbus ходят туда довольно редко: один или два в день и то не каждый день, но завтра суббота и парома нет совсем. Суббота у норгов вообще какой-то мертвый день для общественного транспорта. Расписания парома Kolumbus до Люсеботна нет на причале, и если бы я не посмотрела его заранее в интернете, то так и не узнала бы вообще, что он есть, это довольно странно. Зато висит расписание туристического парома Fjord1, который стоит в 2 раза дороже, но отличается только тем, что едет медленнее, заезжает во всякие дырки во фьорде и там рассказывается экскурсия. Может это норги таким способом стимулируют людей пользоваться туристическим паромом и платить больше. Ведь по большому счету Люсеботн — это такая глушь, в которой никто практически и не жил до того, как там нашли Кьераг, и она до сих пор никому не интересна, кроме туристов.

Но делать нечего, придется ехать на дорогом туристическом пароме, следующий будет только завтра в 9 утра. Поэтому решаем ночевать прямо на причале, благо есть теплый домик с туалетом («вентером»), столики и прекрасный вид на фьорд.